Hvordan man bygger en garage med egne hænder

I nogle områder vises garagen foran huset. Du kan selv overnatte i et telt og sætte din bil under taget. Derfor er spørgsmålet om, hvordan man bygger en garage med egne hænder, ikke inaktiv. Vi starter med at vælge et sted.

Valg af sæde

At vælge en garage placering er ikke en let opgave. Jeg vil virkelig have, at det skal være praktisk at bruge det, men på samme tid, så bygningen ikke ødelægger webstedets udseende. Det er straks nødvendigt at beslutte, om det vil blive løsrevet eller knyttet til et hus eller en anden bygning på stedet.

• Står separat. Denne mulighed vælges, hvis huset allerede er bygget, og / eller grunden er sådan, at indkørslerne optager for meget plads. I dette tilfælde er det fornuftigt at flytte bygningen tættere på indgangsporten eller at lade garageporten åbne direkte til gaden.
• En del af bygningen. Det kan være et hus eller en forsyningsblok, og selve garagen kan bygges sammen med bygningen eller tilføjes senere. Godt, hvis huset er bygget tæt på grænsen til stedet. Det er attraktivt, fordi der ikke er behov for at tænke på, hvordan man opvarmer det og tegner yderligere kommunikation.

Med egenkonstruktion placeres garagen oftest separat, da en udvidelse til et eksisterende hus kræver alvorlige foranstaltninger for at styrke fundamentet, og det er bestemt ikke billigt. Det vil være billigere at bygge separat. Kun når man vælger et sted, skal man huske på, at afstanden til det nærliggende sted skal være mindst 1 m og indgangen i en afstand på mindst 10 meter fra naboens vinduer. Afstanden til nærmeste boligbygning er også normaliseret. Det skal være mere end 9 meter, hvis huset er lavet af ikke-brændbart materiale, og 15 meter, hvis huset er brandfarligt.

Dimensioner og design

Først skal du beslutte, til hvilke formål garagen skal bruges. Hvis dette kun er en parkeringsplads, kan målene foretages end-to-end - tilføj en meter i længde og bredde til bilens dimensioner. Dette er nok til en parkeringsplads. Hvis der også udføres reparationsarbejde i garagen, skal du bruge en elevator eller et synshul, en masse udstyr og reservedele, så dimensionerne skal være større. Det tilrådes at lade mindst en meter være på siderne og den samme mængde foran. På bagsiden er en halv meter stadig nok. Hvis garagen bruges som værksted eller klub, kan målene være endnu større. Begrænsninger kun i ledig plads og bygningsbudget.

Med eller uden hul

Det vigtigste er at beslutte, om der skal laves et hul eller ej. Det afhænger af, hvordan og hvilken slags fundament du laver. Du kan lave en kælder under garagen, og gropen vil være "indgangen" eller kun en del af det besatte rum. Muligheden er attraktiv, men dyr og kræver store mængder jordarbejde.

Hvordan man laver en inspektionshul i garagen, se her.

Den anden mulighed er mere økonomisk: kun en pit 1,8-2 meter dyb og ca. 1 meter bred. Denne bredde er optimal, men højden afhænger af højden, og det er bedre at vælge denne parameter individuelt: dybden skal være 15-20 cm mere end din højde. Gravlængden er ca. 2 m. Dette er nok til at inspicere enhver personbil.

Det er endnu nemmere at implementere et gulv i en garage uden en pit. Så oversvømmer det bare monolitisk plade uden problemer.

Garagefundament

Grundlaget for en garage uden en pit kan være ethvert, endda et bånd, endda en bunke-grillage.Et andet problem er, at du stadig skal fylde ordet. Og i så fald er det lettere at straks fremstille en monolitisk forstærket plade og ikke gøre fundamentet først og derefter gulvet.

Bælte - monolitisk og præfabrikeret

Hvis du beslutter dig for at gøre stiftfundament, og jorden hever, og vandbordet er højt, skal du gøre det under dybden af ​​jordfrysning. I Middle Lane er det cirka 1,7-1,9 meter. En grav graves til denne dybde, forskalling placeres (båndets bredde er ikke mindre end vægtykkelsen). En ramme lavet af armering er lagt i den, og alt dette hældes med beton. Når betonen når 50% styrke, fjernes forskallingen, og du kan begynde at hælde gulvet i garagen.

I tilfælde af sand og mangel på nær grundvand til garager gør de det præfabrikeret stiftfundament eller lavt bånd (båndhøjde ca. 40-50 cm). Det præfabrikerede fundament er bygget af færdige blokke. Blokkene er forbundet med en løsning, og rækkerne forstærkes ved at lægge med stænger med en diameter på 10-14 mm (afhængigt af jord, vægmateriale og antallet af etager i garagen). Men sådanne fundamenter står normalt kun på jord, der ikke er tilbøjelig til at hæve sig: sand og sandlejer og med et lavt niveau af grundvand.

En anden mulighed er at gøre båndet vandret med jorden og dække det med armerede betonplader. Denne mulighed er også god på sandjord.

Du kan læse mere om stripfundamenter og deres typer her.

Bunke eller bunke-grillage

Et økonomisk fundament, der af en eller anden grund sjældent bruges til garager. En ren bunke er ikke særlig velegnet til en garage - gulvet er hævet over jorden, men hvis du foretager et check-in, kan du også bruge det. Han og bunke-grillage med lav grillage - en fremragende mulighed for at hæve jord (ler, ler med et højt niveau af grundvand).

Når du laver en bunkegrillage, graves en lavvandet grop i form af et bånd (ca. 40-50 cm dybt) omkring omkredsen. I det bores brønde med et trin på 1,5-2 meter under dybden af ​​frysning af jorden, forskalling indsættes i dem (et plastrør eller tagmateriale rullet ind i en rulle). Tre eller fire armeringsjern placeres inde i forskallingen med et udløb på 70 cm og hældes med beton.Derefter lægger de forskallingen på båndet og strikker armeringsburet til båndet og forbinder det med bunkeforstærkningsudløbene. Og det hældes også med beton.

Flere detaljer om pile-roaster fundamenter kan du læse her og denne artikel beskriverbunker TISE.

Monolitisk plade

Velegnet til enhver form for jord monolitisk armeret betonplade... Langs omkredsen gøres den mindst 30 cm større end garagestørrelsen. Jorden fjernes ved at grave en dybde på 40-45 cm dybt. Bunden er planeret, et lag grus hældes. Dens tykkelse er ca. 20-25 cm. Grus er godt ramt med en vibrerende plade, når det er muligt.

En forskalling placeres rundt om omkredsen, forstærkning placeres på det rammede sengetøj med et trin på 15-20 cm (langs og på tværs, får et bur). Normalt bruger de 10-14 mm i diameter, to forstærkningsniveauer, hvis afstand er ca. 20 cm. Alt dette hældes med beton af mærket M 250 - M 300.

Hvad skal man lave vægge

Ofte er vægge i en garage lavet af byggesten. Det kunne være cellulær beton (skumblok og kulsyreblok) eller måske med slagge eller udvidet lerfyld. De er gode, fordi de er varme af sig selv og med efterfølgende opvarmning af garagen er der ingen problemer: en lille komfur er nok til at opvarme luften til normale temperaturer. Sandt nok, med dette valg er ekstern dekoration nødvendig. Det er normalt lavet det samme som på huset eller så ens som muligt.

Den anden populære teknologi til bygning af garagevægge er ramme. Rammen er lavet af et metalprofilrør eller en træbjælke imprægneret med brandhæmmende stoffer (additiver reducerer antændelighed).Beklædningen kan være hvilken som helst - fra metalplader til sidespor (på metal), foring, efterligning af træ, krydsfiner (fugtbestandig) eller OSB. Ja, nogle materialer er brandfarlige og kan ikke kaldes pålidelige, men hvis du har brug for en billig garage, for eksempel til en sommerbolig, og kun som en midlertidig parkeringsplads, hvorfor så ikke.

Læs om trærammekonstruktion her, og denne artikel beskriver metalramme teknologier.

Tagtyper

Den enkleste og mest økonomiske måde er at lave et fladt tag med en hældning på flere grader. For Middle Strip er minimumhældningen 8 °, men mindst 10-12 ° er bedre - sneen smelter bedre.

I tilfælde af en fritstående garage gøres frontvæggen højere, og al nedbør strømmer / smuldrer tilbage. Dette skal huskes og ikke placere genstande der, ikke placere bygninger. Hvis garagen er fastgjort til væggen i en eksisterende bygning, er skråningen lavet til siden af ​​huset.

Ulempen ved et skurtag til en garage er intet loft. Fordele - enkel enhed og lave omkostninger. Et andet positivt punkt vedrører forbedringer: så vil det være muligt at bygge et loftsetage over garagen.

Et tagtag er sværere at implementere: samling af bjælkesystemet er påkrævet, og der er mere tagmateriale. Men - der er et loft og udseendet er mere "civiliseret". Ganske ofte kan du se loftsetagen over garagen. Rummet kan bruges som et gæstehus. Omkostningerne ved at arrangere loftet er selvfølgelig mere end konstruktionen af ​​et almindeligt gaveltag, men derudover opnås et anstændigt område.

Fremstillingen af ​​et tagtag er beskrevet her (fotorapport), om læse enheden af ​​lofts tagene her.

Mål

Porte til garagen kan svinge, glide, løfte. Swing dem er de enkleste og mest velkendte for alle. Hvis det ønskes, kan de automatiseres (hvordan man læser her).

Glidende porte kan gøres i tilfælde af, at udgangen fra garagen er i samme plan med hegnet, og der er en fri sektion af muren i nærheden, 1,5 meter længere end portens bredde. Hvad de er gode til, er at det er lettere at grave dem ud om vinteren.

En port med en løftemekanisme er måske den mest bekvemme, men også den dyreste. I den enkleste version kan rulleskodder installeres. Hvis du tager manuelle, er de sandsynligvis ikke for dyre. Rullestænger er lavet af tykkere metal, farven kan være hvilken som helst.

Hvis du vil have automatisering, installerer de pneumatiske løftere, der hæver hele rammen. I så fald er det straks nødvendigt at udvikle døråbningen og selve garagestrukturen under hensyntagen til driften af ​​en sådan mekanisme. Sektionsmodeller er mere bekvemme i denne forstand. Når de foldes op, tager de mindre plads. Men de koster alle anstændigt, selvom de helt sikkert er komfortable.

Indretning

Vægdekorationen i garagen afhænger i høj grad af væggenes materiale. Hvis disse er byggesten, er væggene oftest pudset. Nogle lægger ikke meget vægt på skønhed og lader det være som det er. Men i tilfælde af nogle blokke er det bedre at pudse dem (f.eks. Ikke-autoklaveret luftbeton eller skalsten med kalksten) for at beskytte dem mod høj luftfugtighed.

Rammegarager er ofte beklædt med krydsfiner indefra. Hvis garagen har konstant opvarmning, kan du bruge en hvilken som helst, hvis den opvarmes fra tid til anden eller slet ikke - så har du brug for en fugtbestandig. Du kan fremstille beklædningen med ethvert arkmateriale - f.eks. Gipsplader.

Du kan læse mere om rammekonstruktionsteknologi her.

Opvarmning og isolering af garagen

Hvis du planlægger at bruge garagen hele året, skal du enten gøre væggene varme straks (fra blokke med lav varmeledningsevne) eller isolere dem, der er bygget ved hjælp af rammeteknologi. Isoleringsmaterialer er standard: mineraluld, polystyren (ekstruderet eller almindeligt skum).Der er også en mulighed for ikke-brændbar isolering, som i tilfælde af en garage bare er en glimrende mulighed - skumbeton med lav densitet. Det kan lægges mellem rammepostene. Ikke-brændbart, billigt, holder det godt. Det eneste dårlige er, at du ikke kan hænge noget på det, men der er rammestativ, så du kan vedhæfte det til dem.

Der er to typer opvarmning i en garage: kontinuerlig og periodisk. Konstanten kan være separat eller del af opvarmningen af ​​huset. Hvis det gøres separat, er dette det samme hussystem, kun i et mindre volumen. Det viser sig at være dyrt og vanskeligt: ​​en separat kedel, som også skal vedligeholdes og kontrolleres.

En af mulighederne for at organisere opvarmning i garagen er at strække grenen ud af huset. Men her er det heller ikke let: en rørledning, der kræver god isolering, en stor mængde jordarbejde til lægning, desuden helst ikke kun i jorden, men i kloakken.

Periodisk opvarmning - ovne som ovne og deres ændringer. Du kan varme dem op med træ, alle former for brændbart affald, som normalt er tilstrækkeligt. Men den mest attraktive idé er at lave en komfur til minedrift - der er meget brændstof rundt og gratis (eller næsten). Der er forskellige designs, de er beskrevet i artiklen “DIY olieaffald«.

Denne type opvarmning er den nemmeste at organisere: læg en komfur og sump, men også mindre komfort. For det første er varmen primært nær komfuret, og for det andet kommer du til den kolde garage og smelter den, mens den begynder at varme op ...

Tegninger og diagrammer

Fotorapporter fra byggeriet

Det er ofte svært at forstå essensen af ​​teknologiske processer ved mundtlig beskrivelse, men billeder eller fotos hjælper med at sætte alt på plads. Flere spørgsmål opstår om rammegarager. De er de billigste og hurtigste at bygge. Nedenfor er nogle eksempler.

Ramme garage lavet af træ

Garagen var under opførelse 4 * 6,5 m med et lysthus 4 * 2 m. Træet blev leveret på forhånd, imprægneret med et antiseptisk middel og stablet i ventilerede bunker - til tørring.

Fundamentet er søjleformet. En håndbor lavede huller med en dybde på 150 cm, en diameter på 35 cm. I dem blev der eksponeret liners af tagmateriale, der blev indsat tre stænger af plastforstærkning, og de blev fyldt med beton.

To uger senere, da betonen næsten var klar, begyndte de at lægge væggene op. Bundselet blev samlet først. Brugt træ 150 * 100 mm. Selen blev installeret på tre sider, den fjerde forblev åben - der vil være en indgang.

Problemet var forbindelsen med plastfittings. Ikke en særlig god idé: de borede huller til det, men hvordan man løser det yderligere er uklart. Vi fikser ankre i beton (to pr. Pol), og hullerne med armering blev fyldt med epoxy. Det er ikke klart, om de vil hjælpe eller ej, men vi håber på en eller anden måde at beholde det.

Yderligere blev stativer anbragt over hver stolpe (trin 1,5 meter). De skal placeres lige op uden afvigelser, ellers vil strukturen være ustabil - brudende belastninger vises. Vi startede fra hjørnerne. Den ene blev udsat, fikset med midlertidige jibs, derefter spikret, flyttet til den næste. Resten blev udjævnet i henhold til de indstillede vinkler, uden at glemme at kontrollere lodretheden (med en lodlinie, da niveauet giver en fejl). Fastgjort til søm, forstærket med metal monteringsplader.

For at de frie ender af den nederste sele ikke skulle skilles, blev de midlertidigt fastgjort med et bræt.

Efter installation af alle stativer blev træstammerne fastgjort i bunden. De gav stivhed, og det er nødvendigt, da vi vil klatre op og fastgøre den øvre sele.

Yderligere blev mellemliggende stativer og jibs indsamlet. Igen for større stivhed.

Når alle bjælker er installeret og samlet, begynder vi at samle bjælkesystemet. Det blev besluttet at gøre taget skråt, og det er midlertidigt. Derefter vil garagen støde op til huset (dette er den første bygning på stedet).

Efter at have samlet det krævede antal bindingsværk blev de installeret på den øvre sele. De blev fastgjort med stykker af brædder til stativerne på begge sider, derefter blev de hamret ind med negle, forstærket med hjørner på selvskærende skruer.

Spærene skal også placeres nøjagtigt opad, ellers tager taget væk om vinteren. Derfor er det ofte værd at kontrollere, hvor korrekt det er: før du scorer, og efter….

Efter at alt var installeret og sikret, blev kassen lagt. En 40 * 150 mm plade gik til den, lagt med et hul på 40 cm.

Profileret plade blev fyldt på kassen.

Vi begyndte at skabe området til fastgørelse af porten. Vi installerede bjælken øverst og i siderne.

Porten vil løftes og drejes. Under dem koges en ramme indeni, hvor de kører væk. Fra et profilrør 25 * 50 mm svejses dørkarmen i henhold til åbningens størrelse (med et lille mellemrum).

Derefter blev det cementbundne spånplade bragt, og rammekappen begyndte. Arkene blev skåret med en kværn med en diamantskive. Skærer godt, men meget støv.

Det er nødvendigt at fastgøre arkene med et mellemrum på ca. 10 mm. Til ekspansion af fugtighedstemperatur.

Der er stadig meget arbejde at gøre, men stort set er alt klar. Knust sten blev hældt indeni, indtil gulvet blev hældt, men bilen kan allerede parkeres såvel som at drikke te i havepavillonet))

DIY garage på et stiftfundament

Garage til to biler (separate kasser), uopvarmet. Bygget på sandjord med lavt grundvand. Derfor er fundamentet lavt. De gravede en skyttegrav omkring omkredsen, satte forskallingen op og bandt armeringsburet. Alt er som normalt. Hældt med beton.

Overskydende jord blev taget ud inde i båndet, gropen blev udjævnet. Bunden er dækket geotekstil og dækket med sand. Det blev spildt og stemplet (med en vibrerende plade).

En polyethylenfilm blev lagt ovenpå (til vandtætning), et metalnet blev lagt, og M300-beton blev hældt.

Højden på strygejernet er 10 cm. Den fik lov til at sætte i 2 uger. Så begyndte de at sætte rammen. Plader på 50 * 150 mm gik til selve rammen, og bjælkesystemet, afstandsstykker og jibs er lavet af 100 * 25 mm.

I hjørnerne placeres yderligere brædder - til forstærkning. Søjlerne ved fastgørelsespunkterne til døre og vinduer er også forstærket. Installationstrin! Vandringer "- dimensionerne er små, men du skal sætte en dørblok og derefter en vinduesblok. Jeg delte resten, som det viste sig, men gjorde ikke mere end 60 cm.

Spærsystemet blev straks samlet. Da støttebjælkerne passerede i midten, blev bjælkerbenene støttet på dem. De blev placeret i en afstand på ca. 50 cm. Til forstærkning ved fastgørelsespunkterne blev monteringsmetalplader og hjørner brugt. De sad på selvskærende skruer, rammeelementerne var forbundet med en lang søm.

En vindtæt membran er fyldt på toppen af ​​rammen. På den er der en drejebænk lavet af en tommers plade, drejningstrinnet er ca. 50 cm.

Efter at membranen og drejningen var pakket, begyndte installationen af ​​garagens ydre hud. Dette er en metalprofil på væggene og ondulin på taget. Ingen vanskeligheder. Skær i størrelse, fastgør med selvskærende skruer.

Efter at have spredt membranen på taget (start fra bunden, lim leddene) og søm kassen, monter ondulin. Den skal placeres nedenfra og bevæge sig opad.

Det tager længere tid at rode rundt med arkiveringsoverhæng. De blev syet med perforeret sidespor (rester fra husets konstruktion). Installeret en tør trævindplade 145 * 20 mm, malet hvid.

Installerede trævinduer, malet hvidt og en billig kinesisk dør, som derefter udskiftes og sættes i stalden. Hjørnerne er beklædt med en træplade 145 * 20 mm, malet for at matche tagmaterialet.

Indgangen blev forberedt: På den ene side, når man hælder fundamentet, hældes et udvidet bånd (højdeforskellen er større). På den anden side stod de op med et bræt. De dækkede det med screeninger, stampede det ned. Indgangen er klar.

Ruller blev installeret sidst. Først var overheaddøre planlagt, men prisen for dem blev nådeløs, derfor blev en billigere mulighed installeret.