Lav gulvet i garagen: hvad og hvordan

Det ser først ud til, at det ikke betyder noget, hvad gulvet er i garagen. Når du begynder at forstå, opstår der straks et hav af nuancer. I artiklen vil vi tale om fordele og ulemper ved mulige muligheder og hvordan man laver et gulv i en garage med egne hænder.

Hvilke garagegulve er bedst

Generelt fremstilles tre typer gulve i garager:

• Jordboere. Den billigste løsning, men med mange ulemper. Det er simpelthen komprimeret jord - "hjemmehørende" eller importeret - det betyder ikke noget. Der er ingen anden dækning.
• Beton. Det er meget holdbart og pålideligt, men det kræver betydelige omkostninger og en betydelig tid at udstyre det: sand- og grusstrøelse, vandtætning, hvis det ønskes, isolering, forstærkning, en ru afstrygning, på toppen af ​​hvilken der er lavet en overfladebehandling. Det kan være anderledes:
  • efterbehandlingsstrygejern
  • gulvfliser eller porcelænsstentøj;
  • selvnivellerende gulve inklusive polymer;
  • gummigulve (rulle, plader eller krummer);
  • træ (stationær eller stiger).
    

    Disse er betonbaserede gelerede gulve, men der er også polymer

• Træ. Denne mulighed er god, fordi den regulerer fugtighed, i en garage med trægulve er den varmere end med betongulve eller jordgulve. Ulemper - skrøbelighed, tendens til henfald, høj absorberingsevne.
• Belægningsplader. Som en af ​​mulighederne for "koldt" gulv. Belægningspladegulvet i garagen er holdbart, let at reparere, pænt og praktisk.

Som du kan se, er der ikke så mange muligheder. Lad os se nærmere på deres fordele og ulemper.

Fordele og ulemper

Jordgulve i garagen er meget enkle at designe, kræver praktisk talt ikke materielle investeringer, du kan til enhver tid udskifte den ødelagte del af jordbunden. Disse er måske alle fordelene. Ulemperne er mere alvorlige:

• i tørt vejr bliver de støvede, i regn bliver de våde;
• spild kan kun fjernes ved at udskifte en del af belægningen;
• kold, der er ingen mulighed for isolering;

Jordgulvet i garagen kan laves som en midlertidig mulighed eller som en base for træ. Sådanne gulve kan findes i garager i sommerhuse, hvor bilen er placeret i en meget kort periode. I kapitalgarager udgør de stadig et mere solidt fundament.

Gulvet i garagen med brolægningsplader kan betragtes som en af ​​mulighederne for jord. Kun det er mere praktisk. Der er flere lag under konstruktionen, og der kræves flere penge til konstruktionen - knust sten og sand hældes på jorden, hvor fliser lægges. Men funktionaliteten af ​​denne mulighed er meget højere. Ulemper - mulig høj luftfugtighed, og hvis sand- og gruspuden ikke er tilstrækkelig komprimeret, kan gulvet "synke" de steder, hvor der er størst belastning, og hvis flisekvaliteten er lav, kan den ødelægges under påvirkning af aggressive stoffer, som er mere end nok i garagen. Et andet minus - snavs bliver tilstoppet i sømmene, det er ikke let at rengøre, og problemet med absorption forbliver: belægningsplader er hygroskopiske.

Trægulvet i garagen passer ikke til alle på grund af det faktum, at det er brandfarligt og tilbøjeligt til at henfalde. Selvom grundvandet er lavt og gulvet er lavet korrekt, vil det ikke rådne. Brandfarerne kan håndteres ved at imprægnere pladerne med brandhæmmende stoffer - medier, der reducerer brandets antændelighed. Men det er ikke alle ulemper. Det er heller ikke særlig behageligt, at snavs, spildte væsker, der har langt fra behagelig lugt, absorberes i brædderne. Et garagegulv i træ ser meget rodet ud, og der er ingen måde at fjerne alt dette fra træfibrene.

Fordelene ved trægulve inkluderer, at de er varmere end de to andre muligheder. Derudover kan afstanden mellem dem fyldes / lægges med varmeisolerende materialer, når der installeres et gulv fra planker i garagen på træstammer, hvilket gør det endnu varmere. Det er svært at tale om prisen: i nogle regioner er brædderne, selv tykke, billige, i nogle koster de mange penge.

Betongulve i en garage er den mest almindelige og populære. Det er holdbart og kan isoleres. Desuden er der i de senere år kun betonbelægningen ikke efterladt så ofte - mange materialer har dukket op til efterbehandling af gulvet i garagen, hvilket gør driften meget mere behagelig.

Ulemperne ved et betongulv i garagen er allerede navngivet: dette er en stor mængde arbejde, en lang periode, der kræves for enheden, en ret høj pris, selvom du laver et betongulv i garagen med dine egne hænder. Hvis efterbehandlingsbelægningen er den samme beton, tilføjes også absorptionsevnen for væsker og lugt, der ikke kan fjernes. Et ubehageligt øjeblik - beton absorberer fugt fra både jorden og luften. For beton er dette dårligt - det bliver kun stærkere, men for en bil - ikke godt. Så med et højt niveau af grundvand er det nødvendigt at lave god vandtætning og muligvis en efterbehandlingsbelægning, der ikke tillader fugt at passere igennem. En fremragende mulighed er polymer Selvnivellerende gulve eller en gummibelægning til garagen.

Hvordan man laver et jordgulv

Først fjernes alt affald, der kan akkumuleres der under byggeriet, fra garagen. Yderligere fjernes hele det frugtbare lag. Helt alt for at "rense" jord uden vegetation og rødder. Lagets tykkelse kan være forskellig - et sted mellem 10-15 cm og et sted mellem 50-60 cm. Uanset dette skal hele det frugtbare lag fjernes. Den indeholder en masse organisk materiale, mikroorganismer, insekter. Organisk materiale vil rådne, sprede passende lugte, og mikroorganismer - bidrager til udseendet af skimmel, svampe, insekter - er heller ikke de bedste naboer.

Efter at have nået den rene jord udjævnes den, den samme rene jord hældes i lag på ca. 5 cm i lag (du kan grave et hul et eller andet sted i nærheden eller bringe det ind). Hvert lag er godt komprimeret. Det er godt, hvis der er en vibrerende platform, en rulle eller en anden lignende enhed. Hvis ikke, kan du selv ramme manuelt. Der er to muligheder:

• tyk stålplade med T-håndtag svejset i midten:
• trimme en træstamme med en solid diameter i et tværstangshåndtag, der er spikret øverst.

Hvert lag komprimeres med denne stamper. Så ved at ramme lag, fylde pit til jorden, det kan endda være lidt højere. De øverste lag er støbt, hvilket skaber en let hældning mod døren, så vand, der kommer ind i garagen, kan dræne.

For at skabe et mere brugbart gulv udskiftes de øverste lag med ler, men det er meget vanskeligt at stampe det, men en høj tæthed skal opnås. En anden mulighed er at hælde noget grus på det rammede jordbund og køre det i jorden ved at ramme. Her har du sandsynligvis brug for en vibrerende platform. Men det viser sig at være et solidt fundament, hvor selv hjulene ikke efterlader mærker. Fordelene ved denne mulighed inkluderer også det faktum, at der vil være meget mindre snavs i garagen.

På dette kan vi antage, at jordbunden i garagen er lavet manuelt. Ikke den bedste mulighed, men absolut den billigste.

Belægningsplader i garagen

Begyndelsen på arbejdet er nøjagtig den samme: vi fjerner det frugtbare lag, nivellerer og rammer jorden. Dernæst tilføj grus. Minimumslaget er 10 cm, og hvad du får, afhænger af dybden af ​​den resulterende hul. Bare husk, at der stadig vil være et lag sand 7-10 cm ovenpå og brolægninger, hvis tykkelse skal være mere end 6 cm.Dette er for at du korrekt kan beregne højden på alle lag og bringe gulvniveauet til det ønskede niveau.

Sand, knust sten og alle andre materialer hældes i lag, der ikke er mere end 5 cm tykke, udjævnet og derefter ramt til høj tæthed. Et lag betragtes som stampet, hvis der ikke er nogen fodspor tilbage på det.

For at udelukke eller reducere indtagelsen af ​​fugt fra jorden skal der tilføjes et lag eller fortrinsvis to vandtætning til denne sekvens. Det kan være tagdækningsmateriale, et andet rulletætningsmateriale, tæt polyethylenfilm (densitet ikke mindre end 250-300 mikron), hydro-dampisolerende membran. Materialet spredes, så et lærred går over et andet. Strimlerne limes sammen. Hvis det er en film, kan du bruge dobbeltsidet tape, hvis tagmateriale eller andet lignende materiale kan kanterne overtrækkes med bitumenmastik. Hvor finder man vandtætningen? Bedre sandsynligvis mellem jord og sand og også mellem sand og tørblanding til lægning af belægningsplader.

Generelt kan du bruge et lag til en garage geotekstil... Det er et ikke-vævet materiale, der anvendes i vejbyggeri i Europa. Det fordeler belastningen perfekt, og gulvet i din garage vil aldrig synke under hjulene, hvis der er geotekstil i kagen. I denne udførelsesform er det bedre at lægge det mellem det andet lag sand og den tørre blanding.

Belægningsplader lægges både på betonbelægningen og på asfalten, som også undertiden lægges i garagen. Derefter hældes tør udfyldning eller sand, der er 5 cm tykt, hældt, udjævnet, tampet let, og der lægges fliser i det.

For at gøre det lettere at navigere med tykkelsen på det eksisterende lag, når gulvlag arrangeres i garagen, kan deres størrelser blive slået af på garagens vægge. Hvis afstanden fra væg til væg er lille, er disse mærker tilstrækkelige. Hvis området er solidt, kan du nogle steder køre i pinde, hvor du også kan anvende markeringer med tykkelsen af ​​hvert lag. Dette forenkler processen meget. Når alle lag er dækket, trækkes tappene ud, hullerne er dækket med sand og stemplet med mindst den samme tønde.

Et andet trick: så mindre snavs tilstoppes i sømmene mellem fliserne, blandes sandet med cement, hullerne mellem fliserne fyldes med denne blanding, resterne fejes grundigt væk. Derefter skal du tage en sprayflaske og fugte overfladen godt, lad den stå i en dag eller to. Hvis du ser, at der et eller andet sted er cement på flisens overflade, er det bedre at tørre det straks af med en klud. Hvis han "greb", vil du lide i lang tid. Hvorfor ikke slange ned på gulvet? Fordi dråberne er for store og efterlader huller. Fra sprøjtepistolen flyver tåge snarere end dråber.

Gør-det-selv trægulv i garagen

Og i tilfælde af et trægulv i garagen er der ingen forskelle i første fase: det er nødvendigt at fjerne den frugtbare jord, planere og komprimere bunden af ​​den resulterende udgravning. Derefter er det moderigtigt at lægge et lag vandtætning (tagdækningsmateriale, vandtætning, film, membran) på bunden, et lag sand eller grus på det. Sand og grus skal stemples, men tætheden er ikke længere så kritisk, men det er vigtigt at bringe fyldet "til horisonten" - kontroller, hvor selv "puden" ligger ved hjælp af et niveau, men ikke lille, men ikke mindre end en meter.

Med isolering

Logs er installeret på dette sengetøj - en stang i en stor sektion. Et trin er ikke mere end en meter. Det tilrådes at gætte, så hjulene på bilen står over forsinkelsen eller ikke langt fra den, og resten kan fordeles, når det viser sig.

Før lægning imprægneres stammerne med en beskyttende imprægnering mod henfald (for træ, der er direkte i kontakt med jorden) og behandles derefter med brandhæmmende stoffer (reducerer antændelighed). Fra rådning kan træstammer imprægneres med minedrift, men deres antændelighed øges kun. Så dette er ikke en særlig god mulighed, omend billig. Du kan også bruge sveller. De er allerede imprægnerede, men har en vedvarende karakteristisk lugt.

Endvidere kan mellemrummet mellem lagene fyldes med isolering. Den bedste løsning er ekspanderet polystyren. Hvis budgettet tillader det, skal du tage ekstruderet med en densitet på 35 kg / m3. Det rådner ikke, svampe og mikroorganismer formerer sig ikke på det, og mus spiser det ikke. Derudover lækker eller absorberer det ikke vand. På en gang og isolering og vandtætning. Lagtykkelse - mindst 5 cm, men helst 10 eller mere. Hvis der stadig er plads, kan du udfylde knust mursten, ekspanderet ler. Disse materialer er ikke den bedste løsning, da de er hygroskopiske (absorberer fugt). I stedet kan du bruge et nyt materiale - granulært skumglas. Det er flere gange varmere end ekspanderet ler, absorberer ikke vand og har ikke så høje omkostninger. I princippet kan kun skumglas (i granulat eller kamp) dækkes mellem lagene. Det vil også være rart. Kun under alle omstændigheder behøver du ikke at udfylde hele rummet under selve tavlerne. Der kræves et ventilationshul på mindst 5 cm, så pladerne ikke rådner.

Planker lægges på tværs af de installerede logfiler. Dette er et almindeligt kantet bord med en tykkelse på 40-50 mm. Forsøg ikke at stable dem meget tæt ved stabling. Bedre hvis der er et mellemrum på 3-5 mm mellem brædderne. Det er alt, det isolerede trægulv i garagen er færdigt med dine egne hænder.

Forsinkelser på indlæg

Der er en variant af det "kolde" trægulv i garagen - på stolperne. Et lag grus hældes på den udjævnede jord, komprimeres. De satte grus påindlæg lavet af mursten med samme beregning, så der kan lægges forsinkelser på dem. Afstanden mellem stolperne er ca. 1 m. Det vil sige, hvis garagens bredde er 4 m, så er der to stolper i kanterne og to i midten. Da afstanden mellem lagene også er 1 m, er sådanne søjlerækker placeret hver meter. Efter to uger griber løsningen fat, og logfiler kan lægges på stolperne.

Tagmateriale lægges på hver søjle i to lag. Det kan udskiftes med bituminøs mastiks (to gange). Hvis stolpenes højde ikke er den samme, kan der lægges stykker træ, krydsfiner og andre lignende materialer mellem træstammerne og stolperne. Det er vigtigt, at de holder godt fast, og forsinkelserne er lige. Dernæst er gulvet på gulvbrædderne.

Betongulv i garagen

Det mest alsidige gulv er beton. Og det handler ikke kun om at afslutte det, men også om, hvordan det kan gøres. Hvis vi taler specifikt om, hvordan man laver et betongulv i en garage med egne hænder, skal du først starte med, hvilken slags fundament du har. Hvis det er en monolitisk plade, er der ikke meget arbejde at gøre. Hvis overfladen ikke engang er nok, er det fortsat at udfylde nivelleringsjernet og derefter fortsætte med installationen af ​​topcoaten. Hvis forskellene ikke overstiger 1 cm pr. Kvadratmeter, kan du straks installere et hvilket som helst passende efterbehandlingsmateriale.

Lagordre

Med ethvert andet fundament falder arbejdets start sammen med alle dem, der er beskrevet ovenfor: vi tager det frugtbare lag ud, nivellerer det, ram det. Yderligere, også uden nyheder: vi hælder knust sten i lag, ram, den samlede tykkelse af knust sten er fra 10 cm. Det næste lag er sand.

Men yderligere - der kan være muligheder. Hvis du vil have et isoleret gulv i din garage, kan du bruge isoleringsmateriale. Bedre - ekstruderet polystyrenskum med en densitet på 35 kg / m3. Det understøtter vægten af ​​afretningsmassen og maskinen. Dette kan ikke siges om alle de andre. Du kan bruge en varmeisolator i bulk som f.eks. Ekspanderet ler, men det er ineffektivt og absorberer endda fugt. Derefter skal der lægges et lag vandtætning under det. Bedre - granuleret skumglas. Den har lav varmeledningsevne og absorberer ikke vand. Det er problematisk at bruge almindeligt ekspanderet polystyren (skum) og mineraluld - under vægt kan de smuldre, hvilket vil føre til et tab af varmeisoleringseffektivitet.

En film spredes på laget af varmeisolering, der lægges et forstærkningsbælte på det.Der er igen to muligheder: binde det fra forstærkning (8-10 mm i diameter med et trin på 20 cm) eller læg et færdigt metalnet (tråd fra 6 mm med en burstørrelse på 10 cm). Hvis du vælger et maske, skal du lægge det med en overlapning med mindst en celle og binde det sammen (med striktråd eller plastbånd). Hæld alt med beton (mærke M 250 mere end nok), juster godt.

For at gøre det lettere at udjævne betonen i garagen sættes fyrene på det rigtige niveau. Disse er flade strimler - specielt metal, metalrør, i ekstreme tilfælde - træstrimler (de er langt fra altid jævne, og selv fra fugt kan de føre). De udsættes, så deres øverste kant er på samme niveau. Afstanden mellem plankerne er 40-60 cm mindre end længden af ​​reglen. Opløsningen hældes i portioner. Baseret på reglen om fyrene strækkes den og udjævner overfladen. Hele omkredsen fyldes gradvist. Bemærk, at for at betonen skal hærde ordentligt, har den brug for en temperatur på ca. + 20 ° C og tilstrækkelig fugtighed. Det er, det er bedre at fylde gulvet i garagen med beton om sommeren. Men hvis det er for tørt i denne periode, skal du vandre afretningsmassen - det er også vigtigt at have en tilstrækkelig mængde fugt. For at få det til at fordampe mindre er afdækningen dækket af folie eller jute. Hvis det er med film, skal det fjernes og spredes hver gang hældningen på strygejernet. Hvis der lægges burlap, kan du vandme ovenfra. Under disse forhold får afretningsmassen designstyrke på cirka 28 dage. Derefter kan du allerede gå videre - for at lægge topcoaten.

En anden mulighed i videoen.