Jak zrobić łuparkę do drewna

Zbieranie drewna opałowego wymaga znacznego wysiłku: należy je piłować, siekać, składać drwal do wyschnięcia. Większość energii zużywa się na rąbanie drewna opałowego. Łuparka do drewna może ułatwić i przyspieszyć ten proces. Są prezentowane w wystarczających ilościach, ale kosztują dużo pieniędzy. Jednocześnie możesz wykonać najprostszą łuparkę własnymi rękami ze złomu - rur, narożników itp. Wszystko zajmie dosłownie kilka tysięcy - jeśli nie ma metalu, będziesz musiał go kupić.

Łuparki mechaniczne

Jeśli ilości drewna opałowego są małe, z łatwością poradzi sobie z nimi mechaniczna łuparka. Różnią się prostotą konstrukcji, minimalną liczbą skomplikowanych jednostek, a także tym, że koszty są minimalne, nawet jeśli na farmie nie ma odpowiednich kawałków żelaza.

Najłatwiejsza i najbezpieczniejsza opcja. Szkoda tylko, że wydajność jest niska. Ale bezpieczne

Prosta łuparka do drewna zrób to sam: mechanika

Najprostsza łuparka mechaniczna do drewna przypomina dobrze żuraw. Projekt jest jeden do jednego, zamiast łyżki zamocowany jest tylko nóż i uchwyty. Połączenie zębatki (stojaków) z belką poprzeczną można wykonać w najprostszy sposób - przegubowo. Wymagane jest tylko dobre smarowanie.

Zasada działania jest chyba jasna dla każdego. Klocek kładzie się na podporze, dźwignia jest gwałtownie opuszczana, pod wpływem siły bezwładności dłuto nabiera znacznej siły i rozłupuje klocek. Proces powtarza się, aż do uzyskania kłód o wymaganej grubości.

Najprostszą łuparkę do drewna można złożyć własnymi rękami z kilku rur

Łatwo jest zmontować taką mechaniczną łuparkę własnymi rękami, a dosłownie z tego, co jest - rury, narożnik dowolnego rozmiaru, możesz nawet użyć siekiery jako noża. Ponadto taki projekt może być składany, aby można go było nosić.

Wady jest wiele. Rąbanie drewna wymaga znacznego wysiłku. Co więcej, podejmuje się więcej wysiłków, aby zatrzymać ruch tasaka po rozpadzie kłody. Drugą wadą jest to, że taka łuparka zajmuje solidną powierzchnię, ponieważ im dłuższa dźwignia, tym mniej wysiłku trzeba włożyć. Niemniej jednak nawet takie prymitywne urządzenie mechaniczne znacznie zmniejsza złożoność procesu.

Jedna z opcji - tasak jest przyspawany do kwadratowej rury wypełnionej betonem

W tej konstrukcji tasak musi być ciężki. Dlatego samo ostrze jest przyspawane do całkowicie metalowego półfabrykatu. Bardziej przystępną opcją jest przyspawanie jej do rury (okrągłej lub kwadratowej) i wypełnienie betonem. Zgadzam się, wykonanie takiej łuparki własnymi rękami jest w mocy każdego, kto wie, jak sobie z tym poradzić spawarka.

Łuparka do drewna sprężynowego

Istnieje zmodyfikowana konstrukcja ręcznej łuparki mechanicznej, która przy mniejszych wymiarach lepiej rozłupuje drewno opałowe, wymaga mniej wysiłku. W tym modelu głównym zespołem roboczym jest sprężyna, która jest zamocowana na łóżku, a jej górna część opiera się o nieruchomą poprzeczkę, na której zamocowany jest tasak.

Konstrukcja łuparki sprężynowej

W tej konstrukcji główny wysiłek - przytrzymanie tasaka po rozłupaniu kłody - przejmuje sprężyna. W związku z tym najważniejsze jest, aby wybrać sprężynę i zaakcentować tak, aby przyłożyć minimalny wysiłek, ale wystarczyły one do rozłupania nawet złożonego, sękatego bloku drewna. Wspornik sprężyny może być ruchomy. Następnie możesz dostosować parametry do określonych warunków. W rzeczywistości „ponowne dostosowanie” jest wymagane dla konkretnej osoby. Jeśli jedna osoba będzie pracować z narzędziem, wszystko można zrobić stacjonarnie, wybierając empirycznie wysokość.

Równie ważne jest wykonanie ruchomego połączenia między ramą a dźwignią, na której zamocowany jest tasak. Najlepszą opcją są łożyska. Muszą być wysokiej jakości, najlepiej samopoziomujące.

Gotowa łuparka wiosenna domowej roboty

Minimalna wysokość domowej łuparki to około 800 mm. Ale wtedy musisz albo pochylić się, albo zainstalować maszynę na stole / łóżku. Bardziej wygodna opcja, która wymaga minimalnego wysiłku, jest dopasowana do Twojego wzrostu. Określ, na jakiej wysokości wygodnie jest postawić kłodę, dodaj wysokość samego bloku do tej figury, uzyskaj wysokość łóżka. W tym przypadku również będziesz musiał się schylić, ale tylko wtedy, gdy ustawisz klin na stojaku, a nie za każdym razem, gdy tasak jest opuszczany.

Aby dodać struktury mobilności, rama jest spawana, po jednej stronie której są zamocowane koła, po drugiej przyspawane są ograniczniki. Wykonanie takiej łuparki własnymi rękami jest nieco trudniejsze, ale jeśli jest sprężyna i łożyska, jest to bardzo trudne zadanie.

Inercyjna pionowa łuparka do drewna

Kolejna prosta opcja do samodzielnej produkcji. Aby zrobić taką łuparkę własnymi rękami, potrzebujesz dwóch rur o większej i mniejszej średnicy. Będziesz także potrzebował ciężkiej płyty - podstawy, a właściwie części przebijającej - noża / tasaka.

Projekt jest jednym z najprostszych, wymaga niewielkiego wysiłku. Rura grubościenna jest przymocowana do masywnej platformy lub lepiej - szpilki. Wysokość - około metra. To jest wiodąca rura. Po nim swobodnie porusza się tasak, który jest przyspawany do pierścieni rury o nieco większej średnicy niż rura prowadząca. Rozdrabnia drewno w następujący sposób: podnieś tasak i puść go. Możesz trochę przyspieszyć. Pod wpływem siły ciężkości kłoda pęka.

Ale ta mechaniczna łuparka nie rozłupuje od razu wszystkich bloków drewna. Aby zwiększyć jego skuteczność, na tasak można umieścić środek obciążający. W razie potrzeby można ją „dodać”. Drugą opcją jest kilkakrotne uderzenie młotkiem w kolumnę. Ta metoda jest dobra, jeśli frez utknął w drewnie. Alternatywą jest podniesienie go razem z blokiem do góry i gwałtowne obniżenie. Ale łatwiej jest machać młotkiem.

Łuparki elektryczne

Łuparka ręczna oczywiście ułatwia pozyskanie drewna opałowego, ale nadal wymaga dużego wysiłku fizycznego. Nie tyle, ile spędzają na machaniu zwykłym tasakiem, ale mimo to ... Silnik elektryczny pomaga jeszcze mniej wysiłku. Na jego podstawie wykonuje się łuparki do drewna o różnych wzorach. Ale wykonanie takiej łuparki własnymi rękami jest trudniejsze. Tutaj urządzenie jest bardziej złożone i wymagana jest przynajmniej minimalna wiedza elektryków - pożądana podłączyć silnik poprzez rozrusznik i przyciskami "start" i "start".

Śruba (stożkowa)

Jednym z najpopularniejszych modeli jest łuparka stożkowa lub śrubowa. Jedyną różnicą między nimi jest brak / obecność nitek na elemencie przebijającym, który w tym modelu jest wykonany w formie stożka.

Łuparka stożkowa przyspiesza zbieranie drewna opałowego

Churbaki pękły, ponieważ stożek obracany przez silnik wbijał się w drewno, stopniowo je rozrywając. W dużych kłodach krawędzie są najpierw odłupywane, a następnie odrywany jest środek.

Opcje stożka i gwintu

Najpierw część tnąca została przekształcona w gładki stożek. Jeśli używasz gładkiego stożka, to podczas pracy musisz dość mocno opierać się o klocek, aby cylinder „wgryzł się” w drewno. Proces jest znacznie łatwiejszy, jeśli nić zostanie przecięta na jego powierzchni. W tym przypadku blok jest w jakiś sposób przykręcony do śruby, a następnie pęka.

Rysunek wymiarowy gwintowanego stożka do wkręcanej łuparki do drewna

Najważniejsze jest prawidłowe wykonanie gwintowanego stożka. Jeśli masz tokarkę i doświadczenie zawodowe, możesz spróbować zrobić to sam. Jeśli nie, będziesz musiał zamówić. Gwint jest inny, ale za optymalne uznaje się następujące parametry: krok 7 mm, głębokość 3 mm (minimum - 2 mm). Kolejny ważny punkt - głębokość siedziska na skrzyni biegów silnika wynosi co najmniej 70 mm.

Wkręt do łuparki

Jeśli jest gwintowany stożek, nie będzie trudno zrobić tę łuparkę własnymi rękami.

Silnik elektryczny i skrzynia biegów

Potrzebujesz wystarczająco mocnego silnika elektrycznego (2 kW lub więcej lub 5-9 l / s), ale z niską prędkością: 250-600 obr / min. Przy 250 obr / min i poniżej rozłupuje się bardzo wolno, a jeśli obroty przekraczają 500, praca jest niebezpieczna, ponieważ może wyciągnąć kłodę z rąk.

Łuparka do drewna ze śrubą mocowaną bezpośrednio do wału korbowego

Jeśli uda Ci się znaleźć silnik o takich parametrach to wykonaną lancę (śrubę) możesz nasunąć bezpośrednio na wał korbowy (na zdjęciu powyżej). Jeśli jest więcej obrotów, konieczne jest zainstalowanie przekładni redukcyjnej lub wykonanie napędu łańcuchowego lub pasowego, aby zmniejszyć prędkość.

Przełożenie jest obliczane w zależności od prędkości obrotowej silnika. Na przykład jest silnik 900 obr / min. Po wykonaniu skrzyni biegów 1: 2 uzyskujemy 450 obr / min. Po prostu najlepsza opcja.

Redukcja redukcyjna do łuparki śrubowej

Przekładnie mogą być pasowe lub łańcuchowe. Łańcuchy pracują wielokrotnie głośniej, wymagają ciągłych skoków, a zazwyczaj droższe jest wyrzeźbienie zębatek o odpowiednich parametrach. Pożądany jest napęd dwupasowy (jak na zdjęciu powyżej). W takim przypadku poślizg będzie mniejszy.

Gdzie umieścić silnik

Jeśli projekt przewiduje obecność przekładni, lepiej jest umieścić silnik poniżej i zamocować samą śrubę na powierzchni roboczej. Wybierz wysokość powierzchni roboczej do swojego wzrostu, abyś nie musiał pracować w pochyłości.

Bezpieczniejszy model. Wykonanie takiej łuparki własnymi rękami znacznie ułatwi ci życie

Istnieje również taki parametr, jak wysokość śruby nad powierzchnią roboczą. Szczelina między stołem a walcem powinna wynosić 8-20 cm, nie powinna być umieszczana wyżej - może obracać drewniane bloki o małej średnicy. Optymalna odległość to 8-12 cm, nawet małe drewniane klocki się nie obracają.

Hydrauliczna łuparka do drewna

Hydrauliczna łuparka do drewna jest najmocniejsza, ale także najtrudniejsza i najdroższa w produkcji. Oprócz łoża, silnika i noży tnących wymagany jest siłownik hydrauliczny o wystarczającej mocy. Nie są tanie. Ponadto potrzebny jest zbiornik oleju i pompa.

Hydrauliczne urządzenie do łupania

Łuparka hydrauliczna do drewna opałowego rozwija się solidnie, dlatego do jej produkcji używa się metalu o znacznej grubości - 6-10 mm w zależności od mocy napędu. Wypracowany wysiłek wystarczy, aby rozbić klin na 6-8 kłód na raz. Dlatego noże są wykonane w formie „gwiazdki”.

Obcinarka z napędem hydraulicznym jest wyposażona w złożony nóż, który rozbija blok na kilka kłód jednocześnie

Podczas robienia noży są one oddalone od siebie o kilka centymetrów. Tak, aby w pracy był tylko jeden.Na przykład najpierw - poziomo, potem - pionowo, potem - w prawo i na koniec - w lewo. W takim przypadku wzmocnij każdy z noży przez przyspawanie płytek wzmacniających z tyłu. Wskazane jest użycie twardej stali, uprzednio naostrzonej zgodnie z tą samą zasadą, co w przypadku tasaków.

Powiązane wideo