Jak położyć korek na podłodze

Korek to doskonałe pokrycie podłogowe, jeśli chcesz mieć „cichą”, przyjemną w dotyku, ciepłą podłogę. Montaż korka różni się w zależności od rodzaju wybranego materiału. Zamkowa podłoga z korka jest łatwa w montażu, klej wymaga pewnej wiedzy. Ale możesz sobie z nimi poradzić samodzielnie.

Układanie korka bez kleju nie jest łatwym zadaniem. Sprawę komplikuje fakt, że materiał jest naturalny i podczas produkcji na powierzchni niektórych płytek występują wady. Występują również różnice w wielkości płytek (rozbieżność do 1 mm) i grubości. Dlatego do samodzielnego montażu lepiej wybrać opcję zamka - pasuje jak zwykły laminat. Możesz również założyć torbę korkową, którą nakłada się na klej. Ale lepiej wziąć to z fazowaniem - będzie łatwiej. Jeśli podczas układania występuje faza, nie widać różnej grubości płytek (różnica jest znaczna) i łatwiej jest pracować ze spoinami. Ale kupując, musisz wziąć materiał z dużym marginesem - około 10%: przesunięcie powinno być dokładnie takie samo, a to jest dodatkowe zużycie materiału.

Podłoga korkowa, którą układa się na klej, nazywana jest również parkietem korkowym

W każdym razie powinieneś uważnie przeczytać instrukcję instalacji - istnieje wiele niuansów, które mają znaczący wpływ na wynik.

Baza

Układanie korka wymaga starannego przygotowania podłoża. Płyta betonowa lub wylewka wyrównana mieszanką samopoziomującą jest odpowiednia jako podkład pod klejową podłogę korkową. Są również nazywani podłoga samopoziomująca... Kompozycje Vetonit 3000 lub Osnovit T-45 pokazały się dobrze, ale można użyć podobnych.

Pod klejoną podłogą korkową producenci zalecają uzyskanie idealnie płaskiej podstawy w ogóle bez kropli, pod zamkiem na podłodze mogą znajdować się krople do 2 mm na 2 metry (sprawdzane linijką, poziomicą lub linijką). W praktyce okazuje się, że korek klejowy (parkiet korkowy) normalnie spada na nie do końca równe podłoża. Ważne jest tylko, aby rowki / garby były bardzo gładkie, bez stopni, pęknięć, ubytków itp.

Ułożenie pokrycia korkowego możliwe jest dopiero po całkowitym wyschnięciu jastrychu. Dopuszczalna wilgotność - nie więcej niż 5%. Jeśli nie ma miernika wilgotności, weź kawałek polietylenu o powierzchni około 1 metra kwadratowego, przyklej go do podstawy taśmą. Konieczne jest mocne przyklejenie. Zostaw na jeden dzień, a następnie oderwij. Jeśli na folii nie ma kondensacji, podłoga ma wymaganą wilgotność, można na nią przykleić korek.

Na takim podłożu można położyć korek - jest równy, suchy, czysty

Przed ułożeniem podstawa jest dokładnie czyszczona - najpierw miotłą, a następnie odkurzaczem. Na powierzchni nie powinno być żadnych zanieczyszczeń ani kurzu.

Podłogi drewniane wyrównujemy „suchym jastrychem” - sklejką odporną na wilgoć, OSB, Płyta pilśniowa, Płyta wiórowa, GVL. Arkusze układane są „w rozbiegu” - tak, aby szwy się nie pokrywały. Podczas układania między arkuszami pozostają odstępy 3-4 mm, arkusze są mocowane do podłoża za pomocą wkrętów samogwintujących. Ich zaślepki należy zagłębić w materiale (w razie potrzeby wstępnie wywiercić otwory).

Szwy i otwory są uszczelnione kitem. Lepiej jest wziąć kit akrylowy - jest bardziej elastyczny niż gips, bez problemu „układa się” na nim klej. Po wyschnięciu szpachlę przeszlifować tak, aby cała powierzchnia była równa. Podstawa jest oczyszczona z kurzu, można ją zagruntować, aby zmniejszyć zużycie kleju.

Przybory

Klejenie podłogi korkowej wymaga szeregu narzędzi.Zestaw nie jest zbyt duży i nie wymaga dużych kosztów materiałowych. Trudności mogą się pojawić tylko przy użyciu pacy zębatej - musi mieć bardzo drobny ząb, a takie są rzadkie.

• Linijka stalowa.
• Ostry nóż użytkowy lub budowlany z wymiennymi ostrzami. Uchwyt ostrza musi być metalowy, ponieważ wysiłek będzie musiał być znaczny.
• Młotek gumowy.
• Wałek welurowy do nakładania kleju, a następnie do lakierowania. Będziesz potrzebował kilku rolek - jednego do kleju i jednego do lakieru - w zależności od liczby warstw.
• Metalowa lub plastikowa szpachelka z drobnymi zębami (2-3 mm). Nie popełnij błędu, łopatka z kwadratowymi zębami nie zadziała.
• Ruletka i ołówek.
  

  Narzędzia do podłóg samoprzylepnych z korka

Jeśli nie mogłeś znaleźć szpatułki z drobnym zębem, możesz zrobić to ze zwykłej za pomocą pilnika. Prawidłową głębokość cięcia uzyskuje się, przesuwając narożnik pilnika wzdłuż krawędzi dwa lub trzy razy. To nie potrwa długo.

Metoda układania

Istnieją różne schematy stylizacji, w tym wzory. Ale trzeba je obliczyć, a to wymaga pewnej wiedzy i czasu. Pierwsze samodzielne ułożenie podłogi korkowej jest pożądane przy użyciu najprostszych schematów offsetowych. Wygląda dobrze i jest idealny do budowania wrażeń.

Jeśli masz nieskosowaną samoprzylepną zaślepkę podłogową, możesz użyć metody przypadkowej. Zwykle na końcu rzędu pasek nie jest cały. Reszta przechodzi na początek następnego rzędu. Ta sama procedura jest kontynuowana dalej, z jedynym ograniczeniem, że „szczelina” szwów powinna być większa niż 15 cm. Jeśli okaże się, że jest mniejsza, połóż ten kawałek przez rząd lub trochę później. W rezultacie nie ma wzoru przemieszczeń (no prawie), a połączenia są prawie niewidoczne.

Dwie najłatwiejsze metody stylizacji

Jeśli kupiliśmy korkową podłogę z fazą, to przesunięcie powinno być wyraźne - granice płytek są wyraźnie widoczne, dlatego należy zachować porządek. W takim przypadku stosuje się przesunięcie o 1/3 lub 1/2 długości paska. Zużycie przy tej metodzie układania korka jest wyższe i należy to wziąć pod uwagę przy zakupie.

Przygotowanie płytek podłogowych z korka klejącego

Płytki rozpakowuje się (wszystkie paczki) i pozostawia na jeden dzień w temperaturze pokojowej. W tym czasie płytka nabierze wymiarów „roboczych”, a następnie nie pojawią się żadne przerwy. Nawiasem mówiąc, istnieją wymagania dotyczące „warunków pogodowych”: wilgotność 40-70%, temperatura od + 18 ° C do + 30 ° C.

Podczas aklimatyzacji płytek należy je posortować. Ten materiał jest wykonany z naturalnych surowców i często występują wady. Podczas sortowania potrzebna będzie taśma maskująca (papier), aby oznaczyć znalezione wady, aby nie szukać ich ponownie. Płytki dzielimy na trzy kategorie:

• bez wad;
• z małymi defektami (wgniecenia, lekko wybite krawędzie i rogi);
• ze znacznymi odchyleniami (dziury, obce wtrącenia, rozwarstwienie warstwy dekoracyjnej).

Przy każdym „małżeństwie” przyklejamy kawałki papierowej taśmy - łatwiej będzie ją znaleźć. Może być dużo wadliwych płytek, ale nie jest to straszne - będzie dla nich miejsce. Te płytki, dla których występują niewielkie odchylenia, przykleja się do ścian. Zwykle nie ma bezpośredniego światła i te wady nie są widoczne. Poważnie uszkodzone płytki są umieszczane jako ostatnie w rzędzie. Wybieramy tak, aby wada była pod cokołem, a pozostała część, już bez wad, przechodzi na początek następnego rzędu.

Instalacja korka z nadrukiem fotograficznym

Jest jeszcze jedna wada, którą trudno dostrzec w oddzielnej płytce, ale jest bardzo dobrze widoczna w montażu. Zdarza się, że warstwa dekoracyjna wzdłuż krawędzi jest szlifowana tak, aby pojawiło się podłoże. Patrzymy na wszystkie „dobre” paski pod kątem tej wady. Układamy je w pierwszym lub ostatnim rzędzie wzdłuż ściany tak, aby sfazowana krawędź znajdowała się również pod listwą przypodłogową.

Są też płytki o różnej grubości, więc wszystko należy sprawdzić na tej podstawie.Bierzemy referencję (można ją odciąć od wadliwego paska), kładziemy ją z jednej strony i drugiej, przesuwamy palcem, sprawdzając czy grubość jest taka sama. Odkładamy cieńsze. Położymy je bliżej ściany, gdzie różnice nie są tak widoczne. Aby uzyskać grubsze, przeszlifuj krawędzie. Aby to zrobić, przyklej pasek średnioziarnistego papieru ściernego do standardu ziarnami w dół, zetrzyj nadmiar od strony seamy. Korek spoczywa na podłodze, nadmiar odcina papier ścierny. Gdy tylko grubość jest równa, zatrzymujemy się. Po tym przygotowaniu ułożenie korka na kleju będzie łatwiejsze.

Narzut

Podłogę korkową najlepiej jest rozpocząć na środku pomieszczenia. Znajdujemy środek, przez ten punkt rysujemy linie prostopadłe do ścian (pod kątem 90 °). W takim przypadku będziemy układać płytki wzdłuż ścian. Jeśli chcesz położyć osłonę z korka po przekątnej, narysuj linie pod kątem 45 ° w stosunku do ścian. Łatwiej je odeprzeć sznurkiem malarskim (zwykły sznur rozmazany na niebiesko).

Przed położeniem korkowej podłogi znajdź środek pomieszczenia.

Zwykle długi bok paska korkowego jest umieszczony wzdłuż długiej ściany, ale nie jest to wymagane. Decydując się na ułożenie płytek korkowych, należy sprawdzić, czy ostatnia deska będzie szersza niż 5 cm. W tym celu należy „wysuszyć” szczelnie jeden do drugiego, układać płytki w rzędzie na podłodze - od ściany do ściany. Szczeliny przy ścianach powinny być większe niż 5 cm. Jeśli nie, przesuń płytki tak, aby zasada była przestrzegana. Konieczne jest sprawdzenie po stronie „wąskiej” - poprzecznej. Następnie możesz położyć korkową podłogę, ale sam proces jest bardziej skomplikowany w przypadku parkietu korkowego i porozmawiamy o tym dalej.

Klej do stylizacji korka

To jest bardzo ważny punkt. Nakładając korek na klej, producenci zwykle zalecają określoną markę. Wskazane jest wysłuchanie ich opinii, ale całkiem możliwe jest użycie zamiennika o podobnej jakości.

Do układania korka stosuje się neoprenowy klej kontaktowy na bazie rozpuszczalnika. Bardzo „pachnie”, dlatego warto pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, ale nadal lepiej mieć maskę przeciwgazową. Bez sprzętu ochronnego może wystąpić silny ból głowy, wymioty i halucynacje.

Musisz przykleić korek do podłogi specjalnym klejem

Jeszcze jeden punkt. Klej i jego opary są wysoce łatwopalne. Dlatego nie ma palenia, a nawet bliskiej obecności ognia. Tylko jedna iskra (na przykład zwarcie) prowadzi do zapłonu. Nawet zaschnięty klej pali się, a świeży klej pali się w ten sposób na całej powierzchni. Dlatego obchodź się z nim bardzo ostrożnie.

Na tylną stronę płytki korkowej klej nakłada się wałkiem welurowym, dobrze rozprowadza się w równej warstwie. Wylewa się go na podłogę, a następnie rozprowadza na powierzchni drobnozębną szpachelką. Po nałożeniu klej powinien wyschnąć przez 30-40 minut (dokładniej patrz instrukcja na puszce), a żywotność kleju powinna wynosić kilka godzin, więc jest czas na przyklejenie i usunięcie defektów. Nie da się jednak całkowicie oderwać ułożonych i „wybitych” płytek, dlatego układając wykładzinę korkową przymierzamy się dobrze i dopiero wtedy zaczynamy ją dociskać.

Klej nakłada się na podłogę pacą zębatą z bardzo drobnym ząbkiem

Podczas malowania płytek należy uważać, aby nie zabrudzić przedniej strony - pod lakierem pojawiają się wszelkie plamy. Jeśli mimo wszystko pojawią się plamy, usuwamy je natychmiast po przyklejeniu benzyną lakową lub innym rozpuszczalnikiem do kleju Twojej marki.

Aby praca przebiegała szybciej, znajdź płaski arkusz (karton, płyta pilśniowa, płyta pilśniowa, dowolny inny materiał), który pasuje do 5-10 płytek. Ułóż płytki ciemną stroną do góry, blisko siebie, łącząc szerokie części. Otrzymasz utwór. Wszystkie płytki nakładamy na raz i pozostawiamy do wyschnięcia.

Następnie, aby praca przebiegała szybciej, lepiej mieć dwie deski, na których wysycha klej i pokryć dwa obszary klejem na podłodze. Za każdym razem odczekaj 30-40 minut - stylizacja zajmie dużo czasu, więc podczas układania pierwszej drugiej już prawie gotowa.Uwolnioną deskę oczyszczamy z kleju, nakładamy kolejną partię, pokrywamy itp.

Jak wyciąć korek

Cięcie korka jest proste - ostrym ostrzem wzdłuż metalowej linijki. Jeśli płytka jest gruba (są 4 mm i 6 mm), około 1/3 grubości jest odcinana w jednym przejściu. Jeśli cięcie jest ukryte przez podłogę z cokołem, podnieś pręt, zgnij go wzdłuż linii cięcia, pęknie. W razie potrzeby możesz pomóc sobie nożem.

Użyj noża, aby przyciąć podłogę korkową

Czasami trzeba połączyć linię cięcia. Następnie musisz go odciąć nożem. Będziesz musiał wykonać 2-3 razy, a aby cięcie było gładkie, konieczne jest, aby linijka się nie poruszała. Aby to zrobić, kilka kawałków taśmy dwustronnej jest przyklejonych do seamy strony linijki. Aby taśma klejąca nie była zbyt lepka, jest „sproszkowana” - z kurzu, mieszanki budowlanej, mąki itp.

Proces instalacji

Następnie rozpoczyna się właściwe układanie pokrycia korkowego na podłodze. Pierwszy rząd kładziemy wzdłuż narysowanej linii. Bardzo ważne jest, aby położyć go płasko, bez zniekształceń i odchyleń. Wszystkie spoiny muszą być absolutnie równe, dlatego w pierwszych dwóch rzędach należy dobrać ze stosu płytki o dokładnie takich samych wymiarach „bez odpadu”. Można je ułożyć na niebarwionej części podłogi, sprawdzając dopasowanie rozmiaru i grubości.

Rozprowadzamy wybrane płytki za pomocą kleju, czekamy na wyznaczony czas. Rozpoczęcie instalacji. Rozprzestrzeniamy się jedną krawędzią ściśle wzdłuż linii. W przypadku pierwszego wszystko jest proste: odkładają go, dociskają rękami, stukają młotkiem.

Kolejny należy ułożyć tak, aby jego krawędź sięgała 1-1,5 mm na ułożonej płytce. Tak więc połączenie okaże się szczelne, a pęknięcia nawet nie powstają. Aby to zrobić, przymierzamy go, trzymając go na wadze, upewniając się, że się nie przyklei. Gdy jesteś przekonany, że krawędź zbliża się do żądanej odległości, możesz obniżyć dalszy koniec, ustawić długi bok drążka dokładnie wzdłuż linii, ustawić drugi koniec łącznikiem do końca. W pobliżu stawu tworzy się fala. Rozszerzy się ze względu na elastyczność płytki, ale samoprzylepna podłoga z korka będzie bardziej przypominać ciągłą powłokę i nie będzie żadnych szczelin między płytkami.

Schematyczna ilustracja technologii podłóg korkowych

Przyklejamy ułożony pasek od końca, najpierw wygładzając go ręką, a następnie stukając młotkiem. „Falę” stawiamy na końcu. Przybijany jest młotkiem w kierunku połączenia. Okazuje się, że szew jest bardzo ciasny. Wszystkie inne płytki układane są na tej samej zasadzie. Powinny być trochę „ciasne”. Ze względu na powstającą falę szew napinamy, w kolejnych rzędach ze względu na elastyczność korygujemy również rozbieżności wymiarowe desek.

Podczas układania drugiego i następnych rzędów również spoina podłużna jest zagęszczana poprzez wytworzenie „szczelności”, ale nie w takiej objętości. Mocno, z lekkim wygięciem, mocujemy drążek do krawędzi ułożonego, a następnie opuszczamy przeciwległy brzeg (spoina na krótszym boku jest wciąż z falą). Każdą płytkę ostrożnie wybijamy młotkiem na całej powierzchni, zwracając szczególną uwagę na łączenia.

Płytki przycinamy przy ścianach, tak aby pozostała szczelina 5 mm. Odległość ta kompensuje rozszerzalność cieplną wykładziny podłogowej i nie pęcznieje przy wzroście temperatury.

Trudne miejsca

Instalacja korka rzadko jest prosta. Zazwyczaj trudno jest ominąć rury. Postaraj się mieć na nich fugę płytek. Jeśli nie, wycinamy korek w tym miejscu. ale nie prosto, ale ukośnie i tak, że górna przednia część leży na dolnej.

W każdym razie najpierw wykonujemy szablon z grubego papieru lub kartonu. Korkową podłogę układamy tak, aby do rur pozostała mniej niż jedna płytka, odczekamy chwilę, aż klej wyschnie jeszcze lepiej, w przeciwnym razie papier lub karton po prostu się przyklei i nie będzie można go oderwać bez uszkodzenia. Ogólnie czekamy około godziny lub trochę dłużej. Teraz szablon nie będzie się „mocno” trzymał. Wytnij kawałek papieru (kartonu) na wymiar płytki, a następnie wytnij to, co powinieneś z niego dostać. Nakładamy korek na arkusz, zakreślamy go i wycinamy, a następnie przyklejamy na miejscu.Jest długi, ale okaże się pięknie i bez wad. Jeśli coś pójdzie nie tak, niedoskonałości można naprawić za pomocą uszczelniacza do parkietu przed lakierowaniem.

Po ułożeniu całą podłogę korkową należy zwinąć rolką dociskową zgodnie z technologią. To zwykły wałek, ale jego waga to 50 kg i mocno dociska powłokę do kleju. Ponieważ nie każdy ma takie urządzenie, możesz spróbować je wymienić - sam ostrożnie tupnij po całej powierzchni. Waga nie jest mniejsza, więc efekt powinien być.

Listwa przypodłogowa z korka

Przedostatnim etapem montażu korka jest montaż listew korkowych. Jest „szczelnie” przyklejony do wykładziny podłogowej, po czym nadal jest wypełniony lakierem. Ułożony w ten sposób parkiet korkowy jest absolutnie szczelny - na podłodze tworzy się rodzaj korytka, którego wiertła stanowią cokół. Dlatego zwracamy szczególną uwagę na dopasowanie - połączenia muszą być szczelne.

Proces montażu nie różni się zbytnio od montażu cokołu wykonanego ze zwykłych materiałów: narożniki są szlifowane za pomocą skrzynki uciosowej (jak to zrobić poprawnie, przeczytaj tutaj artykuł o cokole sufitowym, ale podłoga też jest ścięta). Dopasowana korkowa listwa przypodłogowa jest przyklejana do powierzchni podłogi, ale nie do ściany. Opiera się tylko o ścianę.

Fazowana podłoga korkowa - więc nie musisz martwić się o łączenia

Zgodnie z wyborem długości podejście jest następujące - odcinamy trochę dłużej niż to konieczne, aby połączenia były bez przerw. Po wycięciu wszystkiego, złożeniu do wyschnięcia, sprawdzeniu dokowania (wady można poprawić papierem ściernym), można przykleić korkową listwę przypodłogową. Przyklejamy pasek wzdłuż szerokości cokołu na podłodze, od spodu samego cokołu, czekamy na odpowiedni czas, przyklejamy go na miejscu, dobrze dociskając rękami.

Teraz podłoga jest prawie gotowa. Układanie powłoki korkowej na kleju jest zakończone, pozostaje ostatni etap - lakierowanie. Gotową podłogę pozostawiamy do wyschnięcia na kilka dni (zwykle 72 godziny, ale wystarczy spojrzeć na instrukcję kleju) i na razie staramy się po niej nie chodzić - aby się nie poruszyć ani nie poplamić. Po całkowitym związaniu kleju można przystąpić do lakierowania.

Jak lakierować

Lakier nakłada się w kilku słowach welurowym wałkiem. Liczba rolek zależy od liczby warstw. Przed lakierowaniem dokładnie sprawdź podłogę korkową pod kątem uszkodzeń. Na pewno będą - położyłeś płytki z wadami, ponadto w trakcie pracy mogą pojawić się nowe: gdzieś zacięła się krawędź, gdzieś utworzył się wgniecenie itp. Po pierwszym lakierowaniu wszystkie te wady są pokryte uszczelniaczem do parkietów. Pierwsza warstwa zużywa dużo lakieru, ale film nie tworzy się na powierzchni, ale wszystkie wady „wychodzą”. Eliminujemy ich. Należy pamiętać, że jeśli płytka jest już pokryta lakierem ochronnym (są takie), należy natychmiast użyć uszczelniacza.

Bierzemy uszczelniacz do parkietów o odpowiednim kolorze. Czasami trzeba zmieszać kilka różnych kolorów, aby uzyskać pożądany odcień. Używamy go do wypełniania bruzd, wiórów itp. Nadmiar natychmiast zetrzeć.

Pierwsza warstwa lakieru

Po nałożeniu pierwszej warstwy lakieru należy być przygotowanym na to, że wszelkie wady staną się bardziej widoczne, a powierzchnia będzie szorstka. Zamykamy wszystkie wady, po wyschnięciu szczeliwa wygładzamy nierówności na całej powierzchni podłogi papierem ściernym średnioziarnistym. Powstały kurz usuwamy odkurzaczem, przecieramy wilgotną szmatką. Po wyschnięciu pokryj drugą warstwą lakieru. Nalewamy bez oszczędzania, wypełniamy wszelkie nierówności (skosy, jeśli są). Czasami to wystarczy (podłoga jest gładka), czasami wymagana jest trzecia warstwa. Jeśli potrzebujesz kolejnej warstwy, ponownie usuń szorstkość papierem ściernym o nieco drobniejszym ziarnie, usuń kurz, wytrzyj, wysusz, lakieruj. Tak więc, dopóki wynik cię nie zadowoli.

Osobny artykuł na temat lakierowania w domu. Możesz to przeczytać tutaj.

Układanie zatrzaskowej osłony korkowej

Nie bez powodu ten rodzaj korka nazywany jest „laminatem korkowym”. Układanie - jeden do jednego. Wymagane jest również podłoże, tylko lepiej jest użyć korka.Różnica polega na tym, że zaleca się również ułożenie pod nim gęstej folii plastikowej. Lepiej jest, jeśli jest bez szwu, ale możesz również połączyć dwa płótna. Będzie to wymagało taśmy dwustronnej.

Montaż zatrzaskowej osłony korkowej

Dwa płótna rozłożone na zakładkę 10-15 cm, pukanie klejone dwoma paskami dwustronnej taśmy. Zapewnia to wystarczający stopień uszczelnienia. Warstwa ta odcina możliwość kapilarnego zasysania wilgoci w przypadku mokrej zakładki.

Na rozprowadzoną folię kładzie się podłoże, a na nim już kładzie się podłogę korkową z zamkami. Cały proces jest podobny do układania laminatu i jest opisany tutaj.