Jak wypolerować meble w domu

Wypolerowane meble mają bardzo „uroczysty” wygląd. Jest dość specyficzny, ale wielu osobom się podoba. Trudność polega na tym, że błyszczącą powierzchnię łatwo zepsuć, ale trudno jest przywrócić jej atrakcyjność. Często jedynym rozwiązaniem jest wypolerowanie mebli.

Meble polerowane nadają się do klasycznych wnętrz

Najczęstszym problemem są zadrapania. Nadal możesz pozbyć się małych za pomocą past o specjalnych właściwościach. Głębokie, z uszkodzeniami w drewnie lub samej okleinie, można usunąć tylko nową pastą (jeśli są to stare meble z czasów radzieckich, pokryte lakierem nitro). Aby to zrobić, najpierw całkowicie usuń całą starą powłokę, a następnie nałóż lakier i całkowicie przeszlifuj całą część. Oznacza to, że polerowanie mebli - nowych lub starych - odbywa się według tego samego algorytmu, z tą różnicą, że trzeba usunąć starą warstwę lakieru.

Jeśli przedmiot jest nowszy, najprawdopodobniej jest pokryty grubą warstwą lakieru. Jeśli rysa jest głęboka, ale nie dotarła do forniru lub drewna, sytuacja jest nieco prostsza. Najpierw zdziera się zarysowaną warstwę papierem ściernym 80 i 120. Następnie jest szlifowany z coraz drobniejszymi ziarnami. Następnie nakłada się jedną lub dwie warstwy lakieru, po wyschnięciu jest polerowany.

Innym przypadkiem, w którym może być wymagane polerowanie mebli, jest mętnienie lub żółknięcie lakieru. To się często zdarza. Zabieg też jest trudny - całkowite usunięcie starego lakieru i nałożenie nowego wraz z polerowaniem. Problemy ze wszystkimi innymi śladami, których nie można usunąć konwencjonalnymi środkami (Przeczytaj o renowacji mebli z drewna polerowanego, fornirowanego).

Można lakierować tylko na poziomej powierzchni

Kolejna kwestia: polerowanie mebli odbywa się tylko i wyłącznie w pozycji poziomej. Aby to zrobić, często musisz wszystko zdemontować. Jest to trudne, ale nie ma innego wyjścia. Możesz pracować tylko na poziomej powierzchni.

Szlifowanie wstępne

Polerowanie mebli to długotrwały proces, który rozpoczyna się od szlifowania. Najpierw wszystkie pęknięcia i inne ubytki pokryć szpachlą do drewna o odpowiednim kolorze. Po całkowitym wyschnięciu (okres wskazany na etykiecie) rozpoczyna się szlifowanie.

Szlifierka najlepiej nadaje się do polerowania drewna lub forniru. Pas lub dysk - kwestia gustu i preferencji, zależy również od złożoności kształtu mebla. Będziesz także potrzebował zestawu grubego (80) do bardzo drobnego (1200) papieru ściernego.

W ostateczności może być odpowiednia szlifierka kątowa ze specjalnym mocowaniem (tarczą i rzepem). Ale pracując z nim trudno jest osiągnąć naprawdę dobry wynik - nie ma wymaganej ruchomości platformy szlifierskiej, więc wynik takiego polerowania drewna nie będzie wyższy niż przeciętny.

Czego możesz potrzebować do lakierowania mebli

Szlifowanie zaczynamy od ziarna 80. Pracujemy z nim ostrożnie, usuwając tylko duże nierówności. Następnie powtarzamy obróbkę papierem ściernym 120, następnie 180 i 240. W trakcie prac należy okresowo odpylać i sprawdzać powierzchnię pod kątem nierówności i innych wad. czasami lepiej je definiuje dotyk.

Następnie bierzemy wodę i papier ścierny o ziarnistości 320. Zwilżamy szlifowaną powierzchnię i papier ścierny. Wszystko ponownie mielimy, ale wodą. Na tym etapie powinieneś uzyskać dobry wynik - wszystko powinno być gładkie. Jeśli wszystko nam pasuje, idziemy dalej, jeśli nie, to przez chwilę mielimy.

Elementarz

Powierzchnie drewniane i fornirowane należy zagruntować, aby lakier był gładszy. Podczas szlifowania otworzyliśmy większość porów, uwolniliśmy część włókien. Jeśli od razu pokryjesz je lakierem, nie zostanie on równomiernie wchłonięty, co spowoduje zabrudzenie powierzchni. Podkład pokryje większość porów, dzięki czemu lakier będzie leżał płasko.

Gruntowanie mebli fornirowanych można wykonać na dwa sposoby. Pierwsza jest szybka, ale towarzyszy jej silny zapach. Konieczne jest pobranie lakieru nitro lub lakieru poliuretanowego, rozcieńczenie go o 10-20% (w zależności od gęstości początkowej), pokrycie powierzchni.

Do wygładzenia lakieru niezbędny jest podkład

Druga metoda gruntowania jest długa, ale poprawna i prawie bezwonna. Bierzemy klej epoksydowy, miękki wacik. Lepiej - flanelowa, najlepiej biała, dzięki czemu nie blaknie i nie zmienia koloru mebli. Tym wacikiem wcieramy żywicę epoksydową w fornir.

Podczas gdy wszystko wysycha, kurz z pewnością przylgnie do powierzchni. Należy go usunąć. Ponownie można to zrobić na dwa sposoby: skrobanie i szlifowanie. Jeśli przez skrobanie bierzemy ostre ostrze (jest to możliwe z noża do tapet) i usuwamy nim wszystkie niepotrzebne. Aby uniknąć uszkodzenia forniru, przesuwaj ostrze wzdłuż włókien. Ze szlifowaniem wiadomo wszystko: papier ścierny o ziarnistości 320 i woda. Przygotowaną powierzchnię oczyszcza się z kurzu, przemywa wodą, suszy. Po wyschnięciu można nałożyć lakier.

W rzeczywistości dalsze polerowanie mebli może nie być konieczne. Już na tym etapie produkt prezentuje się przyzwoicie.

Aplikacja lakieru

Natychmiast o tym, które lakiery są lepsze w użyciu. Najlepsze są alkidy (seria Tikkurila Unika-super), poliuretan i polimery wodne (dobre - szwedzki Bask).

Chociaż bezwonny, lakier na bazie wody nie jest najlepszym wyborem do pierwszego lakierowania. Zasadniczo jest to zawiesina na bazie wody. Ale nie jest tak nieszkodliwe, jak się powszechnie uważa. Lakiery wodne zawierają bardzo szkodliwe rozpuszczalniki, choć w niewielkich ilościach. Tylko zwykły aceton i inne nie mogą utrzymać takiej kompozycji w stabilnym stanie. Trzeba używać dużo chłodniejszych rozpuszczalników.

Nawiasem mówiąc, przyczyna jest zasadniczo inna - trudności z przetwarzaniem. Podczas nakładania lakieru, włókna drewna wchłaniają się, unoszą się. W efekcie po pierwszym zabiegu powierzchnia nie jest równa, ale bardzo szorstka. Efekt ten jest szczególnie wyraźny na produktach sosnowych. Dlatego po wyschnięciu pierwszej warstwy lakieru na bazie wody weź szlifierkę kątową lub szlifierkę, przymocuj do niej papier ścierny o ziarnistości 320 i zmiel na gładkość. Przy odrobinie szczęścia następna warstwa będzie leżeć płasko, a stos nie podniesie się ponownie, jeśli nie, operację trzeba będzie powtórzyć. Sytuacja nie jest oczywiście fatalna, ale nieprzyjemna. Nie dzieje się tak w przypadku innych lakierów.

Jak nakładać lakier

Teraz trochę o metodach nakładania lakieru. Profesjonaliści uważają, że najlepszy jest spray z pistoletu natryskowego. Może tak być, ale nie wszyscy rzemieślnicy mają takie urządzenie i musisz być w stanie pracować z pistoletem natryskowym. Spośród ręcznych metod aplikacji popularną metodą jest nakładanie kawałkiem gumy piankowej (można użyć nowej gąbki kuchennej) lub wacikiem (miękka, biała, niestrzępiąca się tkanina). Aby zdecydować, musisz spróbować tego, co jest dla ciebie wygodniejsze, jak to się okazuje gładsze (jeśli w ogóle).

Następnym sposobem jest mały wałek piankowy. Odpowiedni, jeśli powierzchnia jest lakierowana o prostym kształcie bez drobnych szczegółów (na przykład skrzydło drzwi).

Najbardziej niepopularną metodą jest szczotkowanie lakieru

Użycie pędzla do lakierowania mebli jest, o dziwo, na ostatnim miejscu. Faktem jest, że trudno jest w ten sposób równomiernie nałożyć warstwę lakieru. Potrzebujesz dobrego pędzla z miękkim, grubym, naturalnym włosiem, które w żadnym wypadku nie powinno się kleić.

Technologia

Niezależnie od wybranej metody nakładania lakieru, jego warstwy powinny być cienkie, o jednakowej grubości. Na pędzel / gąbkę / wałek / wacik pobieramy niewielką ilość produktu, jak najdokładniej pocieramy nim powierzchnię. Następnym razem zanurzyć w lakierze dopiero po tym, jak „narzędzie” nie pozostawia już śladów. W ten sposób pokrywamy całą powierzchnię, pozostawiając do wyschnięcia.

Może być wymagane nałożenie wielu warstw lakieru

Naniesiona warstwa lakieru nie wysycha całkowicie, ale czas wskazany na opakowaniu lakieru w rubryce „kleistość” lub „nałożenie kolejnej warstwy”.Średnio w przypadku lakierów wodorozcieńczalnych jest to 1 godzina, w przypadku lakierów alkidowych - 5 godzin. Kolejną warstwę nakłada się w ten sam sposób. Łączna liczba warstw wynosi zwykle od 5 do 9, w zależności od jakości okleiny i wstępnego szlifowania. Gdy powierzchnia jest całkowicie płaska, lakier wysycha do całkowitego wyschnięcia - 2-3 dni. Następnie rozpoczyna się szlifowanie.

Lakier do szlifowania

Proces przebiega identycznie jak przy przygotowaniu, tylko używamy skórki o drobniejszym ziarnie - zaczynając od 400. Szlifowanie jest obowiązkowe wodą - powierzchnię zwilżyć papierem ściernym. Po zakończeniu obróbki nakładamy papier ścierny o ziarnistości 600, następnie 1000 i 1200.

Lakier do szlifowania

Ten etap jest ostatnim przed polerowaniem bezpośrednim. Po tej obróbce powierzchnia powinna być całkowicie płaska, jednorodna, bez wad.

Polerowanie mebli

Ostatnim etapem jest wykończenie pastą polerską. Do tego potrzebna jest pasta polerska. Możesz używać mebli, ale częściej używają samochodów. Każdy, kto nie zawiera wosku, jest odpowiedni (na przykład „Anti-Cyrapin”). Dobry wynik dają te, w których występuje przynajmniej niewielki procent teflonu. Wygładzają również drobne rysy i nierówności.

Polerowanie mebli po lakierowaniu zajmuje mniej czasu niż inne. Na tym etapie będziesz potrzebować naturalnego filcu - pocierają nim pastę o powierzchnię. Aby nie pracować ręcznie, do szlifierki na rzepy lub szlifierki kątowej przymocowany jest filcowy okrąg przycięty na wymiar. Na polerowaną powierzchnię nakłada się pastę, młynek włącza się na maksymalnych obrotach, a meble są doprowadzane do pożądanego połysku. Przy dobrym przygotowaniu można uzyskać lustrzaną powierzchnię.