Et hegn lavet af et metalhegn (eurohegn) med dine egne hænder

At vælge et hegn til et sted er ikke en let opgave - det er nødvendigt, at det er pålideligt, holdbart, smukt. Alle disse krav er opfyldt af et hegn lavet af et metalhegn (eurohegn). At klatre på det er problematisk - ikke den sejhed. Det er "kedeligt" at bryde det - normalt er hooligans begrænset til at bøje et par planker. Skønhed er selvfølgelig et subjektivt kriterium, men sådanne hegn ser bedre ud end den samme solide hegn lavet af bølgepap... Derudover er de ikke så modtagelige for vindbelastning, hvilket sparer på støttestænger. Et ekstra plus - de blæses igennem. Generelt ikke en dårlig mulighed.

Hvad er et metalhegn

Metalhakket er lavet af galvaniseret stålplade. Der dannes en lettelse på pladen, hvorefter den skæres i striber, dækkes med beskyttende forbindelser og males. Planker med en bestemt højde opnås. Typisk er højden fra 150 til 180 cm. For at fuldføre hegnet har du også brug for understøtningssøjler (oftest 60 * 60 * 2 mm), bøjlesnore (to eller tre tværstænger, der går mellem stolperne) og fastgørelseselementer.

Det ser ret solidt ud

Typer, formularer, profiler

Tykkelsen af ​​metallet i euro shtaketnik kan være fra 0,4 til 1,5 mm. Den mest almindelige er lavet af stål med en tykkelse på 0,5 mm. Stikhegnets bredde er fra 80 mm til 128 mm, længden er op til 2 meter.

P- og M-formede profiler af et metalhegn

Der er et metalhegn med en anden profil: P (rektangulær), M-formet og halvcirkelformet. M-formet har henholdsvis flere ribben og har større stivhed. Men der er også U-formede, hvor der dannes riller i "ryggen". I dette tilfælde er det allerede vanskeligt at sige, hvilken der vil være hårdere. Mest sandsynligt, sidstnævnte, især hvis det har rullede kanter.

Hver virksomhed har sine egne profiler

Halvcirkelformede har også større stivhed, men er sværere at danne og har normalt en højere pris. Yderligere riller kan også dannes langs den lange side for ekstra styrke.

Generelt, jo mere stivne riller, jo bedre modstår stangen bøjning i længden. Men med komplikationen af ​​lettelsen bliver prisen højere. Da det i sig selv er ret stort, skal du normalt finde et kompromis. Under alle omstændigheder skal bjælken være i stand til at modstå dine forsøg på at bøje den.

Hvad man skal se efter, når man vælger

Når du vælger et metalhegn, anbefales det at se det spil, der tilbydes dig live. Den samme metaltykkelse kan erklæres, men i praksis viser det sig, at stangkanten fra en batch kan bøjes med en finger, mens den anden batch mislykkes. Og dette er fra en producent. Det er et spørgsmål om kvaliteten af ​​batchen af ​​metal, og det er sjældent stabilt.

En rullet kant, flere lag beskyttende belægninger - det er tegn på et godt stakit af metal

Sørg også for at være opmærksom på kanterne - det er bedre, hvis de rulles op. For det første er det et mere attraktivt udseende, for det andet den større stivhed af stakitgitteret, og for det tredje er den skarpe kant bøjet, og det er umuligt for dem at komme til skade. Der er kun en ulempe ved et stakitværk med rullende - en højere pris, da det kræver specielt udstyr og yderligere behandlingstid.

Hvis vi taler om produkter fra bestemte virksomheder, er Euroshtaketnik Grand Line (Grand Line), Barrera Grande, Nova, TPK Center Metallokrovli, FinFold, UNIX (Unix) populære.

Malingsmetoder

Det er værd at forstå farvemetoden.Der er et jernpiket hegn med to- og ensidet maleri. På den ene side er bagsiden dækket af et lag primer uden pletter. Har følgelig grå farve. Et hegn lavet af metalhegn, malet på den ene side, gråt inde i plottet. Det er ikke så slemt - det er ikke slående. Hvis denne mulighed ikke passer dig, skal du enten købe med dobbeltsidet maling eller male dig selv. Malingen tages "til tagene" og vælger en passende skygge. Bemærk, at børstet metal ser ud ... ikke særlig godt. Hvis du har en sprøjtepistol, ser udseendet godt ud, men ikke perfekt.

Sådan ser den "forkerte side" af et metalpikethegn malet på den ene side ud

Det bør også tages i betragtning, at der er to typer farvning af et metalhegn:

1. polymer belægning;
2. pulvermaling.

Den første metode er meget mere pålidelig, da applikationsteknologien kræver specielt udstyr og nøje overholdelse af teknologien. Som et resultat kan et sådant stakitværk modstå øget mekanisk belastning. Selvom der vises en rids i belægningen (selvom du skal prøve), rustner metallet ikke, da der stadig er beskyttende belægninger, der forhindrer rust.

Polymerbelægning er det bedste valg i dag

Pulverlakering er i teorien ikke værre. Men kun hvis det blev lavet i overensstemmelse med reglerne: en beskyttende belægning blev påført det grundede metal, og der blev påført pulvermaling oven på det, og det blev bagt i specielle kamre. Men pointen er, at du kan anvende maling i "garagen", og på en eller anden måde kan du brænde den der. Resultatet bliver kun helt anderledes. Derudover er der færdige ark af kinesisk oprindelse. I dem påføres maling i værkstedet, men ofte direkte på en uindprimet ståloverflade. Udadtil er det umuligt at bestemme alle disse nuancer, og efter den mindste ridse vises rust. Så polymerbelægningen er sikrere.

Hvad kan være et metalpiket hegn

Du kan måske lide metalhegn eller ej, fordi der ikke er nogen tvist om smag. Men med hensyn til anvendelighed overgår de bestemt bedre træanaloger... Når du er installeret, kan du ikke huske hegnet i årevis. Det behøver ikke at blive malet for at få det til at se anstændigt ud, da maling af god kvalitet holder i årevis uden synlige ændringer. Og dette er en af ​​de vigtige faktorer, der får dig til at tænke på at installere et sådant hegn.

Mulighed uden fundament

På et stiftfundament

Med et fundament og søjler af klinkesten

Installationsmetoder

Der er en enkelt række og dobbelt række (dobbelt-sidet, skakbræt) metode til montering af metal stakstrimler. Med en dobbelt række placeres strimlerne på begge sider af buestrengen og således at de overlapper hinanden mindst en centimeter. Derfor skal afstanden mellem lamellerne være lidt mindre end bredden på stakitgitteret. Med denne installation kræves 55-60% flere strimler pr. Løbende meter af hegnet. Men hegnet viser sig at være praktisk talt umærkeligt - kun i en bestemt vinkel kan du se en lille del af området. Og dette på trods af at hegnet ikke vil være solidt, og alle "charme" ved et solidt hegn vil ikke røre dig.

Metoder til montering af et metalhegn: i en og to rækker

Strimlerne monteres oftest lodret, men der er også en vandret installationsmetode - den kan også være en række eller dobbelt række. Det vandrette hegn ser mere "eksotisk" ud. Med to-række (dobbeltsidet) installation af strimlerne viser det sig at være generelt uigennemsigtig.

Vandret jernpikethegn

Ulempen ved denne monteringsmetode er, at der er behov for specielle stolper og mellemstolper, som vil give den krævede strukturelle stivhed. En anden advarsel: lameller produceres normalt i længder op til 180 cm, længere skal bestilles, og dette koster ekstra penge. Så enten bliver du nødt til at lægge stænger oftere eller overbetale for en ikke-standard størrelse.

Dimensioner og afstande

Når monteret i en række, kan hullerne mellem plankerne være forskellige.Den nøjagtige afstand vælges vilkårligt, afhængigt af hvor "gennemsigtig" du vil lave hegnet. Ofte er afstanden mellem staketterne 35-50% af strimmelbredden. Men dette er ikke en regel, der er både mindre og større huller.

Når du installerer i skakbrætstil, hvis du ikke ønsker, at din have skal ses i en vinkel, skal plankerne overlappe 50% af bredden af ​​stakitgærdet eller mere. Hvis "synlighed" ikke er vigtig, kan du indstille dem, så kanterne kun overlapper 1 cm.

Hegnets højde vælges afhængigt af ejernes ønsker. Hvis du vil have gården så lukket som muligt fra nysgerrige øjne, skal plankens længde være mindst 180 cm.I betragtning af at de hæves lidt over jorden, er det nok, så langt størstedelen af ​​mennesker ikke kan se ind på dit område.

Vi vælger højden efter ønske

Hvis du er ligeglad med, om noget vil være synligt gennem hegnet eller ej, kan du tage 1250 mm og 1500 mm. I det første tilfælde slutter hegnet et eller andet sted på forbipasserende brystniveau, i det andet - i øjenhøjde eller lidt under (se det omtrentlige layout i figuren), og dette er uden fundament.

Bredden på spændvidden for et lodret hegn lavet af et metalhegn er 200-250 cm. Det er i denne afstand søjlerne er gravet ind, så er der fastgjort to eller tre tværstænger imellem dem. Disse tværstænger kaldes "lags" eller "bowstrings". For et stakitværk op til 150 cm i højden er to tværstænger tilstrækkelige, for højere er tre bedre.

Typer af fyld

Der er flere flere sorter af fyldningsomfang (afstande mellem støtteposter). Den nemmeste måde at installere den direkte metode på er, når alle strimlerne har samme længde. Oven på et sådant hegn kan du lægge en U-formet stang lavet af det samme materiale (sælges samme sted som euro-shtaketnik). Ud over den æstetiske belastning dækker den også metalskæringer, hvilket øger hegnetes levetid.

Typer af metalhegn

Alle "bølger" kræver, at de fleste planker skæres til en bestemt afstand. En "bølge" pr. Span er lavet med et trin på 50 eller 25 mm. Med et trin på 50 mm er højdeforskellen mellem de korteste og længste planker betydelig, men hegnet ser mere delikat ud. I tilfælde af en "bølge" med et trin på 25 mm eller med en "dobbeltbølge" er forskellen mindre. De øverste planker placeres her meget sjældnere, men de kan også installeres. Kun i stedet for "bølgefrakturen" skal siderne skæres og bøjes.

Funktioner og installationsregler

Når du installerer et hegn fra et metalhegn i det centrale Rusland, anbefales det at installere stænger fra et profileret rør 60 * 60 mm (60 * 40 er mulig). For tværstænger er det mere bekvemt at tage det samme profilerede rør, men med en sektion på 40 * 20 mm. I dette tilfælde kan hegnet nøjagtigt modstå vind- og snebelastninger.

Når du installerer, er stolpenes stigning 2 meter. Hvis der er to tværstænger, er de fastgjort, så plankens kant er 25-35 cm. Med en stakthøjde på 150 cm og mere er afstanden 30-35 cm, med kortere - 25 cm. Men med en hegnshøjde over 1,5 m, det er bedre at lave tre logfiler og ikke kun i regioner med stærk vind. Det er bare med to forsinkelser, at afstanden mellem befæstelserne er for stor, hvilket gør det let at skubbe lamellerne fra hinanden.

Cirka på denne afstand er det nødvendigt at fastgøre træstammerne, når du installerer et hegn fra et metalhegn

Der er to måder at fastgøre strimlerne på: med skruer og med nitter. Selvskærende skruer og nitter er installeret på begge kanter af strimlen på hver af tværstængerne. Det vil sige, hvis der er to tværstænger, er der behov for 4 selvskærende skruer / nitter til hver strimmel, hvis der er tre, er der brug for 6 stykker fastgørelsesorganer pr. Stakit. Du kan selvfølgelig rette det på en selvskærende skrue eller nitte på tværstangen og placere den i midten. Men i dette tilfælde er det lige så let at skubbe staketterne fra hinanden med dine hænder som afskalning af pærer - og du behøver ikke at klatre over hegnet.

Dette er hurtigere at montere, men dette er et "rent dekorativt" hegn

Hvilken type fastgørelseselementer skal du vælge? Selvskærende skruer er nemme at installere - dette er deres plus. Men de er også lette at skrue af, hvilket under visse omstændigheder kan være en ulempe.Nitter tager længere tid at installere, men de er meget sværere at fjerne. Hvad skal du vælge? På forsiden af ​​hegnet, eller hvis hegnet lades uden opsyn i lang tid (med sæsonbesøg), er det absolut værd at lægge nitter. Selvfølgelig, hvis angriberne sætter sig målet, vil de klare nitterne, men dette vil være vanskeligere. Når du installerer et hegn mellem naboer i huse med permanent ophold, er det meget muligt at fastgøre et metalhegn til selvskærende skruer.

Sådan gør du det selv

Som du sandsynligvis har bemærket, er et metalpikethegn lavet ved hjælp af næsten den samme teknologi som et professionelt ark, men arket er billigere. Derfor har mange en idé om at fremstille et hegn ved at opløse det profilerede ark i strimler. I princippet kan dette gøres, hvis du er i stand til at skære strengt langs linjen uden nogen mærkbare afvigelser. Men til skæring er det nødvendigt at bruge saks til metalperforeret eller manuel. I intet tilfælde skal du skære med en kværn, da det brænder beskyttelsesdækslet ud. Så arbejdet er ikke let og tager meget tid. Hvis det ikke skræmmer dig, kan du prøve det.

For små kabinetter kan du finde substandard i lagre eller fra producenter

Hvad er ulempen ved et hjemmelavet stakitværk fra et profileret ark? Alt er indlysende: kanten er sjældent jævn, da det er svært at gøre det manuelt. Desuden er snittet ubeskyttet og kan begynde at ruste. Du kan selvfølgelig smøre sektionerne med en primer / maling, men for at alle lag skal ligge normalt, kræves en absolut ren overflade. Stederne for nedskæringerne skal oprindeligt fjernes (ikke så vanskeligt, men det tager tid) og derefter også affedtet. Kun i dette tilfælde vil beskyttelsesbelægningen være rigtig høj kvalitet.

Det anbefales at rulle kanterne op - dette vil give det hjemmelavede stakitværk mere stivhed, fordi der sjældent dannes yderligere relieffer på det profilerede ark. Det "holder" sin form på grund af sin størrelse og veksling af bølger.