Sådan bygger du et hus fra en bar: teknologi + fotoreport + video

Beslutningen om at bygge et hus fra en bar træffes ikke med det samme og ikke pludselig. Det er bare, at denne teknologi med en enklere samling af vægge giver dig mulighed for at få fremragende egenskaber til boliger: For Moskva-regionen er en 195 mm tyk stang nok. Med en sådan tykkelse af ydervæggene vil det være varmt, men for at spare på opvarmning er det bedre at isolere det (udenfor med 10 mm mineraluld) og lave en genindvindelig facade. Så vil der også være besparelser på opvarmning.

Plasticitet ved forarbejdning er en af ​​fordelene ved træ

Hvilket træ man skal vælge

Til byggeriet af et hus bruges normalt nåletræ. Der er flere grunde. For det første det høje indhold af harpikser, som er naturlige konserveringsmidler og antiseptiske midler. På grund af deres tilstedeværelse ødelægges træ ikke i lang tid. For det andet den overkommelige pris. Du kan selvfølgelig bygge et hus af bøg eller egetræ, men prisen vil simpelthen være ublu. For det tredje er træet blødt og let at behandle.

Af alle nåletræer sætter de ofte et hus fra en fyrretræsbjælke. Med god ydeevne er det relativt billigt. Huse lavet af lærk og cedertræ installeres sjældent: de er for dyre. Gran er endnu mindre almindelig, men af ​​en anden grund: den ødelægges den hurtigste af alle og endda vanskelig at behandle. Så med hensyn til trætypen er der faktisk intet valg. 95% er fyr. Men det er nødvendigt at forstå typen af ​​træ.

Ved fremgangsmåden til forarbejdning er træet:

• Almindeligt eller solidt, ikke-høvlet træ. Afsnittet er savet ud af en solid log og er en firkant (firkant eller rektangel).
• Profileret træ. Det er også skåret ud fra en solid bjælke, men derefter behandles det: pigge og riller dannes af fræsere - profiler, ved hjælp af hvilken en stang er forbundet til en anden. Sidefladerne behandles også. De kommer ud af maskinen, der allerede er høvlet. Sektion - kompleks form. Sidefladerne kan være glatte, afrundede, krøllede - med affasninger, formen af ​​"låsen" - adskillige modhager og riller.
• Limet lamineret træ. Udad ligner profileret, men samlet (limet) fra flere brædder.

Lad os analysere funktionerne i hver type træ, hvad angår bygning af et hus.

Hus lavet af almindeligt træ

Hvis de tidligere sagde, at de besluttede at bygge et hus fra en bar, så forstod de bestemt en almindelig rektangulær bar. Der var simpelthen ingen anden, eller den var for dyr: den blev bragt fra udlandet. Almindeligt træ er den mest overkommelige pris pr. Kubikmeter. Men som et resultat af alle de nødvendige foranstaltninger kan udgifterne til konstruktion vise sig at være højere end fra den profilerede. Det handler om materialets funktioner. De fører til betydelige ekstraomkostninger, selv i konstruktionsfasen: Når man bygger et hus af ikke-planlagt træ, anvendes der nødvendigvis en mezhventsovy varmelegeme. Dens geometri er ufuldkommen, og hvis dette ikke gøres, vil blæse gennem hullerne mellem kroner være såååå stærk. Den anden funktion er, at overfladen på væggene viser sig at være ujævn, og du kan ikke klare uden efterbehandling indvendigt og udvendigt.

Sådan ser et almindeligt træ ud.

Ud over at lægge mellemkronelaget forsegles det leverede bjælkehus og forsegler desuden sømmene. Tømning er ikke nødvendig, men mindst to, nogle gange mere. Og alt fordi det er lavet af træ med naturlig fugt. I praksis har dette følgende konsekvenser:

• Et foldet hus skal stå i lang tid uden efterbehandling. Den ønskede holdetid er cirka to år. Desuden er taget ikke installeret det første år, eller der oprettes et bjælkesystem, dækket med en membran og efterladt i denne form. I det andet år lægges tagmateriale.I løbet af denne tid tørrer træet ud, væggene "sætter sig ned", og du kan begynde at færdiggøre arbejdet.
• Når det er tørt, revner træet med naturlig fugt kraftigt. Undertiden dannes der meget dybe og brede revner, som derefter også skal fuges. I værste fald kan ende til ende vises. Der er også endnu en gener: Træet kan "føre": vride i en eller anden retning. Alle disse processer er naturlige for træ, men de skal huskes.
  

  Revnerne kan være dybe

• Tømmer af naturlig fugt er meget modtagelig for rådnende og blå misfarvning. Under levering kan mørkfarvningen begynde. Derfor skal træet foldes i ventilerede bunker, og foringer skal lægges under de nederste rækker. Derudover skal træet, inden det lægges i et blokhus, behandles med beskyttende imprægneringer (antiseptiske midler) og brandhæmmende stoffer. Det er nødvendigt for alt træ, det er bare, at høj luftfugtighed stiller høje krav til kvaliteten af ​​forarbejdningen.

Et andet træk ved et hus lavet af almindeligt træ: væggene er ujævne. For at give dem et "anstændigt" udseende er de enten beklædt med efterbehandlingsmaterialer eller poleret. Men slibning er en kontroversiel opgave: forseglingen mellem bly gør det næsten umuligt. Selvom det lykkes dig at male træet, hvad skal du gøre med sømmene?

Så det viser sig, at husets omkostninger som et resultat kan være højere: tilføj træets omkostninger en mellemkronisolering, tætningsmateriale og selve arbejdet (og det er ikke billigt), omkostningerne ved ekstern og intern efterbehandling. Bemærk også, at lister bringes til dit websted - søjler af den bestilte længde. Skålene skæres ud på stedet. Det betyder, at tømrernes kvalifikationer skal være høje. Hvor varme hjørnerne bliver, afhænger af, hvordan snittet er lavet. Og i et tømmerhus er det hjørnerne, der er det mest problematiske sted.

Læs om de tekniske egenskaber ved efterbehandling af et træhus her.

Funktioner af den profilerede bar

I betragtning af det profilerede træ er den første ting, der fanger øje, den næsten perfekte geometri og glatte overflader. Under alle omstændigheder skal det være sådan. Med godt håndværk er efterbehandling ikke nødvendig: væggen viser sig straks at være flad og glat, selvom den straks kan males.

Den anden, også ganske åbenlyse egenskab, skyldes, at kanterne, der forbinder to profilerede bjælker, har udsparinger, og fremspring (låse) af gennemgående åbninger kan ikke være. Producenter af profilerede bjælker siger, at vægge kan lægges uden afstandsisolering: det bliver alligevel varmt. Men få lytter til dem. De lægger mindst tynd, men isolering. Nogen bruger et tyndt underlag under laminatet, nogen bruger selvudvidende tape til montering af plastvinduer samt jute-tape og lignende materialer.

Laminatunderlag lægges mellem træet

På billedet er forresten den mest udbredte profil blandt udviklere på det seneste "kam". Det kan have en "tand" i forskellige højder og bredder og er elsket af alle, fordi det i teorien er umuligt at "sprænge" det. Ikke desto mindre er de her forsikret ved at lægge isolering.

Flere typiske træprofiler (de to ekstreme til højre på billedet er limet træ, men den samme profil er lavet af massivt træ)

Generelt er der mange profiler. Nogle af dem er på billedet. Når du vælger en leverandør, er det nødvendigt at være opmærksom ikke kun på låsenes form, men også på, hvordan de er lavet. Kampen i ethvert par skal være maksimal.

Efter at have taget beslutningen om at bygge et hus fra en bar med en profil, skal du bestemme dets fugtindhold. Profileret træ kan være af naturlig fugt (billigere), nogle gange er det kammertørring med et fugtindhold på højst 14-16%. Funktionerne i tømmer af naturlig fugt er allerede blevet overvejet, lad os nu tale om kammertørring. Virksomheden installerer store tørreskabe, hvori det færdige profilerede træ læsses. Der mister det overskydende fugt under høje temperaturer.Samtidig forekommer alle processer i kammeret, der normalt ledsager tørring af træ: det sprænger, det vrides. Derfor går en del af det til spilde, og resten sælges til en højere pris. Årsagerne synes at være klare.

Hvis du beslutter at bygge et hus af et ovntørret træ, kan du begynde at afslutte tidligere. Blokhuset skal stadig stå, men det vil tage 9-12 måneder. Samtidig dannes sjældent nye revner, kun eksisterende udvides. Men det skal huskes, at de på grund af de høje tørringsomkostninger ofte kun reducerer fugtigheden til drift - 16-18%, mens træ anses for at være 8-12% til kammertørring.

Under alle omstændigheder skal huller forsegles. Tæthed er nødvendigt i meget begrænsede mængder: først og fremmest skal du se gennem alle hjørner og snit, hvis nogen (dette er navnet på væggens fastgørelsespunkter). Selv en vellavet skål kan tørre ujævnt ud, når det kommer til huller. Tømmeret kan også afvises, hvilket også vil føre til udseendet eller udvidelsen af ​​hullet. Så periodisk revision af hjørnerne er også påkrævet under drift. Træ er et levende materiale, og noget vil ændre sig hele tiden. Efter et års slam skal der også repareres for store revner i tømmeret (uden fanatisme, så bugseringen ikke åbner revnen).

Blokhuset er samlet af nummererede emner med en støbt skål (tal i blåt i enderne)

Det kan være lettere med samlingen. Hvis du bare bestiller tømmer, kan du skære hjørner fra en profileret stang, som fra en sædvanlig, på stedet. Men mange virksomheder, hvis der er et projekt, tilbyder at påtage sig en del af arbejdet. Ved hjælp af et specielt program laver de et layout på tømmeret: de laver en liste over "reservedele", hvorfra huset skal samles. Derefter skæres emnerne i henhold til denne liste og med støbte krat. Blankerne nummereres og bringes færdige til stedet, hvor det er tilbage at folde huset som en designer: folde stængerne i henhold til de numre, der er markeret på planen.

Dette er praktisk, især hvis du skal bygge et hus med dine egne hænder uden erfaring med byggeri. Det er klart, at tjenesten ikke er gratis, men du kan spare på at betale for tømrere: at samle en sådan højt kvalificeret designer er ikke påkrævet. Det er kun i dette tilfælde, om dit hjem bliver varmt eller ej, afhænger af, hvordan skålene er lavet i produktionen. Nogle gange er der firmaer, der foretager nedskæringer af meget lav kvalitet. Du kan se flere af disse på billedet.

Dårligt lavede skåle - blæsningen vil være utrolig, og fugtning vil dårligt redde

Generelt er der ulemper og fordele, men sammenlignet med en konventionel stang er en profileret mere bekvem i konstruktionen, og til en pris kan den også komme billigere ud, hvis du regner med efterbehandling.

Læs om funktionerne ved at lægge ledninger i træhuse her.

Limet lamineret træ

Som navnet antyder, består den af ​​limede dele. Først skæres lameller ud, de behandles med antiseptiske midler, tørres til en vis fugtighed og limes derefter. På grund af den komplekse fremstillingsproces er prislappen for dette materiale ca. 2,5-3 gange højere end for et konventionelt materiale og 80-90% højere end for et profileret materiale.

Hvad er fordelene ved det? Korrekt lavet, det knækker ikke, fører ikke til det: tørt materiale kan ikke have krympning, og limede perler skal have et fugtighedsindhold på højst 12-15%. Derfor kan efterbehandlingsprocessen med en strålebredde, der er tilstrækkelig til at kompensere for varmetab, kun bruges til maling eller lakering, da beskyttende imprægnering også udføres hos virksomheden (det skal under alle omstændigheder).

Hvordan limet lamineret træ og dets profiler ser ud

En anden konsekvens af manglen på krympning er, at det foldede bjælkehus straks kan sættes under taget efter et par uger, og efter et par uger mere kan du begynde at afslutte. Denne tid er nødvendig for, at skålene krymper, og de geometriske dimensioner af det laminerede finertømmer bør ikke ændre sig. Det vil sige, der opnås en betydelig tidsbesparelse - alt inklusive færdiggørelsesarbejde kan udføres i en sæson.

Men er limet perle så god? Med hensyn til konstruktionshastighed, ja. Men det har alvorlige ulemper. For det første: det er limet. Dette negerer en af ​​de største fordele ved træ - miljøvenlighed. For det andet har den lav dampgennemtrængelighed. Mange mennesker opfører træhuse netop på grund af deres evne til naturligt at regulere indendørs fugtighed. Limet lamineret træ fratages dette på grund af tilstedeværelsen af ​​lag af lim. Af alle fordelene ved træ er der kun et attraktivt udseende tilbage, men hus med luftbeton, trimmet med clapboard af den tilsvarende profil eller blokhus, ser nøjagtig det samme ud. Derfor er brugen af ​​limede bjælker til at bygge et hus et meget kontroversielt spørgsmål.

Udviklingen af ​​designet af et træhus er beskrevet her.

Stadier med at bygge et hus fra en bar

Et bjælkehus har flere fordele:

• Væggene er lette, hvorfor belastningen på fundamentet er lav, hvilket betyder, at omkostningerne til konstruktionen vil være lavere.
• Træ er et elastisk materiale, og det kompenserer for små bevægelser af fundamentet uden at gå på kompromis med bygningens integritet. Og dette tillader igen at lave lavvandede fundamenter på godt drænet jord.

Valget af typen af ​​fundament afhænger stort set af jorden, men ofte gør de det stiftfundamenthvis der ikke er behov for en kælder, kan du sætte en søjleformet (til små bygninger med midlertidig ophold - sommerhuse, bade osv.) eller bunke (med grillage eller uden). Valget skal fortrinsvis baseres på resultaterne af geologiske undersøgelser. Processen er beskrevet mere detaljeret her.

Mens fundamentet er "beslaglagt", skal du forberede træet. Alt træ og dyvler behandles med antiseptiske midler og brandhæmmende stoffer. Der anvendes sammensætninger, der ikke danner en film på stokkens overflade. De forstyrrer ikke tørringsprocessen. Efter forberedelsen af ​​tømmeret begynder den egentlige bygning af huset:

• Afskærmet vandtætning. For at forhindre træet fra fundamentet i at trække fugt, er det nødvendigt at lægge et lag af hydrofobt materiale. Tidligere blev der lagt to lag af tagmateriale under den første krone. I dag er der mere moderne materialer - belægning og rulle. Du kan bruge dem og i kombination: frakke, pindrulle.
• Lægning af klappen. Bjælken vælges uden tegn på blå, med et minimum antal knuder. Ønskeligt - fra den midterste del af træet - med den maksimale tæthed af årringe. Det behandles desuden med imprægneringer beregnet til træ i direkte kontakt med jorden. For at sikre den bedste konservering af den første krone er der et trick: en bred plade imprægneret med bitumenmastik med afbrydning lægges på vandtætningen. Et andet lag vandtætning placeres på det, og ovenpå er det allerede den første krone. Alle disse lag er forbundet med fundamentet ved hjælp af stifter, der er indlejret i fundamentet.
• Groft gulv. Gulvbjælker er fastgjort til den første krone - en stang med en sektion på 150 * 100 mm. De lægges med et trin på mindst 70 cm. For at gøre det mere praktisk at arbejde placeres undergulvets brædder på stammerne uden at sømme dem.
• Montering af vægge fra en bar. Hvis der ikke bestilles et vægsæt med færdige skåle, "slagtes" de. Sav mønsteret ud. En skabelon er tegnet fra et stykke krydsfiner, skitseret og derefter skåret ud. En motorsav bruges oftere, men der kræves en forholdsvis høj grad af værktøjsejerskab: hvor varmt huset bliver, afhænger af savens nøjagtighed. Træets sammenføjningsformer vises på billedet.

Metoder til sammenføjning af træ

Vi har allerede talt om at lægge mezhventsovy-isoleringen: Når du bruger en almindelig stang, er det obligatorisk, under profileret - det er ønskeligt i skåle, resten er valgfri. Kronerne er forbundet med hinanden ved hjælp af stifter - lange runde stænger udskåret af et massivt stykke træ, dyvler - rektangulære eller hårnåle - metalstænger. Under alle omstændigheder bores et hul under forbindelsen, hvor forbindelseselementet hamres.

• Montering af bjælkesystemet. Arbejdsrækkefølgen afhænger af den valgte tagtype. Når enheden er inaktiv gaveltagmonter spærben med enheden på loftsetagen rækkefølgen er anderledes. En vindtæt membran rulles ud og fastgøres på det samlede bjælkesystem. I denne form er huset i lang tid at tørre ud.
• Dør- og vinduesåbninger. For hurtig krympning og svind kan du skære vindues- og døråbninger ud, sætte et vindue eller fastgørelseslister. Dør- og vinduesblokke placeres ikke før slutningen af ​​hovedkrympningen.

Efter et år eller to kan du begynde at afslutte arbejdet. Hele tiden, mens tømmerhuset står, er det nødvendigt at overvåge de processer, der finder sted i skoven. Det er straks nødvendigt at inspicere hjørnerne og om nødvendigt bore dem. Overvåg derefter deres tilstand såvel som leddene i stangen. Hvis stifterne blev kørt ind med stor indsats under krympning, kan træet hænge på dem, hvilket får revner til at danne sig. Du kan løse problemet ved at vandre rundt: de tager en kæmpe træhammer og banker på væggene og forårsager hurtigere svind. Den samme teknik bruges, hvis huset sætter sig for langsomt.

Videoen viser de vigtigste trin til, hvordan man bygger et hus fra en bar. På trods af de lyriske afvigelser er der en masse værdifuld information.

Hvordan man bygger et hus fra en bar: fotorapport

De byggede et sådant hus.

Næsten klar

Vi bestilte et vægsæt i henhold til projektet, et strimelfundament blev hældt under det.

Færdig fundament med lufthuller

De bragte emner med skyllede skåle. De blev omhyggeligt aflæst, mens de inspicerede for mangler. En stråle viste sig at være problematisk - den var midt i ledbåndet og kvalt - den blev dækket af en svamp. Den blev udsat til en separat "behandling". Resten blev dækket med imprægnering (Valti Pohjusta) og stablet op.

Det er mere praktisk at arbejde med en bred børste

For at der ikke er problemer med svampen, lægges en pakning under hver - brædder, der ligger på tværs.

Træet foldes i ventilerede bunker, så det tørrer undervejs

Der blev også købt ruller af isolering og dyvler. Nagels blev sendt for at svømme under imprægnering. De hældte imprægnering i det gamle badekar og efterlod dem i en halv dag, så tog de dem ud og tørrede dem.

Isolering i bugter og stifter

Den første krone blev lagt på vandtætningen lagt på fundamentet - en halvbjælke. Den har ingen riller i bunden.

Lægning og justering af den første krone

Det blev trukket til fundamentet med ankre til pinde, der blev hældt i beton.

Skær lave overflader til møtrikkerne

Den første krone blev lagt. Den, der tidligere var fastgjort på fundamentet, kaldes ofte "nul".

Ved nul lægges den første krone

Vi måler diagonalerne. For at kopperne passer uden problemer, og der ikke er nogen forvrængning, skal de være lige store. Tilladelig forskydning er et par millimeter.

Vi måler diagonalerne, flytter om nødvendigt

Efter at have justeret diagonalerne borer vi huller til dyvlerne. For at der ikke er huller, der er større / mindre end nødvendigt i længden, blev der plantet et begrænsetræ på boret.

Stop med borelængde))

Vi lægger isolering under tømmeret, men på anbefaling af finnerne ”når” kanterne ikke ”tømmerets kant. Så det trækker ikke fugt fra gaden.

Isoleringen er smallere end selve træet

Væggene vokser gradvist. Vi fastgør dem med stifter i et skakternet mønster.

Vi folder væggene

Generelt er tømmeret mere eller mindre normalt, men der er problemer med forkert skyllede skåle. Når vi lægger tømmeret, får vi et stort hul. Kampen mod dette er kun at manuelt justere kopperne, så alt ligger fladt.

Der skal ikke være revner. En stang skal passe på den anden uden et mellemrum

Det tager meget tid at fjerne disse uoverensstemmelser, men gradvist er alle væggene lagt ud.

Profilerede trævægge blev smidt ud

Vi begynder at samle bjælkesystemet. Først installeres de to ydre gårde, som det er sædvanligt, derefter alt andet ifølge projektet.

Montering af bjælkesystemet

Den færdige kasse var beklædt med tagpap. Så lad os forlade huset for at tørre.

Næsten klar

Indvendigt lægger vi brædderne på undergulvet ud og sømmer hver femte. De tørrer med huset.

Undergulvet er lige lagt

Lignende videoer

De fejl, der begås, når man bygger huse af profileret træ, er beskrevet detaljeret og diskuteret i denne video. Meget hjælpsom. Tag et kig.