Huse lavet af luftbeton og gassilikatblokke: konstruktionsfunktioner

Luftbeton og gassilicat er i det væsentlige det samme materiale - autoklaveret luftbeton. I Rusland produceres blokke hovedsageligt på et blandet bindemiddel af cement + kalk. Vi producerer praktisk talt ikke rent silikatbeton. Når man taler "gassilikat" betyder det som regel autoklaveret luftbeton.

Mobilbeton er blevet brugt i lang tid, men med udviklingen af ​​teknologi udvides anvendelsesområdet. Hvis der tidligere blev bygget et hus af luftbeton sjældent, bruges dette materiale i dag allerede i 15-20% af de nye bygninger. De bygger både sommerhuse og kapitalhuse. Alt forklares med tilgængeligheden af ​​materiale til en pris, god termisk ydelse, nem og hurtig installation.

Hus med betonbeton er bygget med et lille antal etager: op til 3

Grundlaget for et hus lavet af skumblokke

Som du ved er skumbetonblokke lette. På den ene side er dette godt: det er lettere at arbejde, og fundamentet til en sådan bygning kræves med en lavere bæreevne og derfor billigere. Men på den anden side, når fundamentet forskydes, kan væggene på grund af deres lave vægt ikke "presse ned" processerne som en tungere mursten eller kompensere dem som træ. Hvilket betyder, at kravene til fundamentet til et luftbetonhus øges: selv mindre fejlberegninger fører til revner, som er meget dyre at "helbrede". Derfor er det bedre ikke at spare på projektet: det viser sig at være dyrere.

Hvilken type fundament skal bruges

Hvilken slags fundament er der lavet til et hus af luftbeton? På jord, der ikke er tilbøjelig til at hæve sig, gør de det normalt monolitisk stiftfundament... Dybden er under niveauet for frysning af jorden og intet andet. I kraft af dets design kompenserer båndforstærkningen for alle svingbelastninger, der opstår.

Hvis jordfrysningens dybde er 2 meter eller mere, bliver stiftfundamentet for dyrt. I dette tilfælde, når jord med normal bæreevne ligger på dette niveau, fremstiller de luftbeton under huset bunke-grillage fundament... I dette tilfælde kan man ikke undvære en grill: det kompenserer for ujævne bevægelser, der ofte forekommer på bunkefundamentet: en bunke steg mere, den anden mindre. Uden et grillage vil dette føre til revner, fordi dets enhed til vægge lavet af dette materiale er obligatorisk.

Hvilket fundament der er nødvendigt for et hus lavet af luftbeton, bestemmes afhængigt af jorden på stedet

Den dyreste, men også den mest modstandsdygtige over for skader - fundament i form af en monolitisk plade... Det er placeret på jord med lav bæreevne - tørvemyrer, finkornet løst sand. Det kan vise sig, at det er billigere end et stiftfundament med en dybde på mere end 2 meter. I dette tilfælde er pladen mere hensigtsmæssig, hvis det på grund af geologiske egenskaber er umuligt at fremstille en bunkefundament.

Præfabrikerede fundamenter anbefales ikke til denne type materiale. De fleste af problemerne opstår med huse lavet af luftbeton på fundamenter lavet af FBS, byggesten eller mursten. På grund af det faktum, at de selv har en tendens til at danne revner sammen med luftbeton, bliver dette til et alvorligt problem: for mange og ofte revner. Brug derfor ikke præfabrikerede fundamenter.

Og når vi først har gjort opmærksom på det, er det kun en designer med resultaterne af geologiske undersøgelser af webstedet, der kan svare med 100% garanti, hvilket fundament der er behov for et hus lavet af luftbeton.

Luftbeton behandles let, hvilket giver dig mulighed for at bygge huse med kompleks konfiguration

Med eller uden sokkel

Et andet træk ved luftbeton er dens høje hygroskopicitet. Med en stigning i fugtighed mister den sine varmeisolerende egenskaber, og langvarig udsættelse for vand kan føre til delvis ødelæggelse af materialet. Derfor placeres et hus lavet af luftbeton nødvendigvis på en sokkel, hvilket gør flere lag af lukket vandtætning. Og dette er ud over alle foranstaltninger til vandtætning af fundamentet, som også bestemmes af geologi og niveauet af grundvand.

Hus med luftbeton: blokstapling

Det hele starter med forberedende aktiviteter:

• Kontrol af det vandrette fundament. Hvis der er afvigelser på mere end 30 mm, skal det elimineres. Hvis der er små pukkler, er det lettere at skære dem af og fylde hullerne med mørtel. Hvis overfladen er for ujævn, installeres yderligere forskalling, overfladen hældes med beton og udjævnes. Bare husk, at den minimale tykkelse af betonlaget er mindst 3 cm, og ved udjævning skal du enten tilføje blødgørere, der forbedrer spredning, eller behandle løsningen med en vibrator til beton. Arbejdet kan fortsættes, når betonen får 50% styrke, hvilket er 7-9 dage ved en temperatur på + 20 ° C og 14-20 dage ved lavere temperaturer.
• Afskærmet vandtætning lægges. For det første er den belagt med bituminøs mastiks, rullet vandtætning rulles ud ovenpå. Og bedre ikke tagmateriale. Det er selvfølgelig billigt, men i sit moderne design er det ineffektivt og meget kortvarigt. Ved båndkrydsningen går den ene over den anden mindst 15 cm.

På det forberedende stadium skal alt ske med maksimal omhu. Jo glattere basen er, jo lettere går lægningen. Betydningen af ​​vandtætning er allerede skrevet: Hvis du vil have et hus lavet af luftbeton for at være varmt, skal du sørge for at det er tørt.

Regler for lægning af luftbetonblokke

Oven på lukketætningen kan du begynde at lægge luftbeton. Det udføres efter de samme regler som en mursten: med vandret stribning af rækker. Dette betyder, at den lodrette søm på bundblokken overlappes af blokken på toppen. Væggen ser smukkere ud, hvis sømmen er midt i blokken, men minimumsindrykket er 10 cm.

Princippet om at lægge blokke af luftbeton

Til lægning af gasblokke anvendes speciel lim. Det kaldes det - for luftbeton. Det påføres i et tyndt lag på 1-2 mm ved hjælp af et specialværktøj - en vogn med en savtakket kant. Hvorfor er det ønskeligt at lægge et sådant lag? For det første er limen dyr, og for det andet er det en kold bro, da den har en meget højere varmeledningsevne end den luftede blok. Derfor er den specificerede tykkelse optimal: den giver en stærk docking og minimalt varmetab.

Værktøj

Der er brandvogne til jævn limning. De repræsenterer en kasse, hvori der lægges en spand mørtel i. Lægning af luftbetonblokke med egne hænder ved hjælp af en vogn vises i følgende video.

At bære det op og ned ad væggene er en tvivlsom fornøjelse og er kun berettiget til store mængder, når hele spanden kan rulles langs væggen ad gangen. Derfor, når de selv bygger et luftbetonhus, bruger de ofte enklere enheder - små manuelle vogne (se på billedet). Som du kan se, ser det ud som en scoop og er let at lave med dine egne hænder af et stykke galvaniseret stål. Bredden er lig med bredden på din blok (nøjagtigt en millimeter, måske 1-2 mm mindre). Nelliker skæres langs kanten (du kan bruge en kværn), et håndtag er fastgjort. I princippet kan du klare dig med en murske og en stor hakket murske, men arbejdet vil ikke være så praktisk.

Det andet værktøj, du har brug for, er en sav. Den har også en speciel, men skumbeton skæres perfekt med en almindelig håndsav med en godt slibet tand.

Transport og sav - grundlæggende værktøjer

Du har også brug for en enhed til mejsling. I henhold til konstruktionsteknologien for luftbeton lægges fittings i hver 4. række. For disse stænger fremstilles strober i blokens krop. Der er et specielt værktøj til dette - en forkant på håndtaget med et stop til anden hånd. Du kan også gøre noget som dette selv.

To modeller af vægjager til luftet blok

Du har også brug for enheder til overførsel af blokke. Der er blokke med udskæringer til armene, men de er dyrere, og så bliver hullerne forseglet med mørtel. Til overførsel af blokke med lige kanter er der specielle tænger, der fungerer ved tyngdekraften.

Bloker overførselsenhed

Ud over alt dette har du brug for en beholder til æltning af lim, en malespand, en hammer - for at planere blokke, en børste - for at rense støv, et bygningsniveau, en ledning, et sæt skind eller et specielt rivejern - til plan overflader. Det er alt det værktøj, du har brug for. Der er en anden interessant enhed - en vinkel, der giver dig mulighed for at skære i en ret vinkel. På billedet er det nær hjelmen, men hvis du ønsker det, kan du undvære det.

Et sæt værktøjer, der er nødvendige for at bygge et hus af luftbeton

Lægning af luftbetonblok

Teknologien til lægning af luftbeton er enkel: et mere eller mindre jævnt lag lim påføres den nederste overflade. Den anbefalede lagtykkelse er 1-2 mm. Med denne applikation ved hjælp af en vogn er der ingen overskydende lim, og den presses sjældent ud. Der påføres også lim på sidefladen på den tilstødende blok. Dette kan gøres med en murske, spatel eller straks med en vogn. Overskuddet fjernes også med den indskårne side af værktøjet. Når du påfører lim, skal du prøve ikke at lade det strømme ud af blokkanterne: det er svært at fjerne det fra en hvid overflade.

Sådan påføres lim under luftbeton

Alt det ovennævnte henviser til lægning af speciel lim. Nogle bruger en cement-sand mørtel for at spare penge. Du kan ikke lægge det ud i et tyndt lag, fordi der vil være overskud. De fjernes med kanten af ​​værktøjet, men murværket ser stadig rodet ud. Det er generelt bedre ikke at tale om varmetekniske parametre for en sådan mur: koldbroerne er meget brede.

Før installationen fjernes enheden: de tager en børste og passerer over alle overflader. Hvis vejret er tørt og varmt, sprøjtes blokken med vand. Det kan gøres med en bred børste eller med en sprayflaske. Den rensede og fugtige blok løftes og placeres på limen tæt på den allerede installerede. Ved hjælp af en hammer, der banker på den rene sideoverflade af den installerede blok, opnås den nødvendige sømtykkelse på 1,5-3 mm. Klemt ud overskydende lim fjernes med en spatel.

Bloker installation

Nu tager vi et niveau og nivellerer blokken i en lodret og vandret overflade: vi banker på de tilsvarende steder med en hammer. Indsats kan kræves alvorligt. Klemt lim ud, hvis nogen, vælger vi.

Justering af blokken i alle planer

Denne handling gentages igen og igen. Simpel, men monotont arbejde. Men du kan bygge et hus af luftbeton med dine egne hænder uden nogen konstruktionsevner. Det vigtigste er at overholde teknologien.

Nyttige gadgets og nyttig forbedring af murteknologi i den næste video. Folk bygger et hus af luftbeton med deres egne hænder, de gør alt effektivt, men hurtigt ved hjælp af interessante enheder. Mørtelen påføres med en modificeret hakket murske. Små plader er fastgjort til det fra siderne, de tillader ikke, at opløsningen løber uden for blokken. Designet opnås i form af bogstavet "P", men med korte "ben" og en bred "ryg" stikker et spatelhåndtag ud fra midten.

Strukturen placeres på en blok, lim smides langs den brede side. Kanterne eller håndtaget trækkes langs blokken. I dette tilfælde presses lim ud under tænderne. Det fordeles straks jævnt. Ved hjælp af den samme enhed påføres lim på siden, men ikke den installerede, men den installerede blok. Lægningshastigheden er høj med denne metode.

En meget interessant enhed til at bære en blok. Dette er en metalstang med to svejsede håndtag.Hun er selvfølgelig skruet på to skruer til blokken hver gang, men det er mere praktisk at bære det end bare ved at gribe kanterne. Generelt, en nyttig video, bare juster blokke "efter øje". Denne "teknik" er næppe værd at tage i brug, men ellers er metoden til at lægge blokke af luftbeton i videoen meget god.

Udlægning af første række luftbeton

Med en hvilken som helst konstruktion er det meget vigtigt at indstille den første række korrekt: så bliver vi styret af den, når vi opfører vægge. Derfor gør vi alt meget omhyggeligt og kontrollerer flere gange. Vi lægger den første række luftbetonblokke på en cement-sandmørtel, resten - på lim. Opmærksomhed! Sidefladen er belagt med lim: disse sømme skal være normale - ikke mere end 1-2 mm.

Hjørneblokkene lægges først ud. Meget ofte stikker deres ydre kant ud over basen. For det første vil basen derefter blive isoleret og færdig, og dette vil øge dens tykkelse betydeligt. Væggen, der hænger over kælderen, ser ikke kun mere organisk ud, men reducerer også låsningen af ​​kælderen og først og fremmest dens samling med væggen, og dette er meget vigtigt for et luftbetonhus.

Først og fremmest ved hjælp af et laserplan eller vandniveau finder vi baseens højeste vinkel. Vi begynder at lægge med det. Hele punktet i den første række er at justere blokke i det vandrette plan ved at variere tykkelsen af ​​mørtel. Under forberedelsesfasen blev de største forskelle elimineret, men overfladen var stadig usandsynligt at være perfekt. For senere at lægge luftbetonblokke var det lettere, og overfladen er planeret.

Sådan finder du det højeste hjørne af fundamentet, se videoen.

Derfor lægger vi minimumsbeløbet i den højeste vinkel af løsningen. Vi spreder det med et lag på 0,5-1 cm, niveau det. Vi sætter den første blok, så dens ydre kanter stikker mindst 50 cm ud over basen. Som de skrev, er dette fremspring ikke påkrævet, men det løser mange problemer, og vigtigst af alt lukker det samlingen med basen.

vi udsætter den første blok, banker med en hammer, nivellerer

Vi tager et niveau og ved at banke med en hammer justerer vi det i vandrette og lodrette planer. I det tilstødende hjørne udfører vi den samme operation, kun højden på blokken justeres i henhold til den første, og til dette bruger vi vandniveauet. For at gøre det nemmere at arbejde kan niveauflaskerne fastgøres på lige brædder med samme tykkelse. Ved at installere en kolbe på den ene hjørneblok kan den anden justere højden på den anden.

Praktisk armatur

Vi gentager den samme operation på de resterende blokke. Én subtilitet: vi overfører kun niveauet fra den første blok. Dette reducerer fejlen. Når alle hjørneblokke er eksponeret (de kaldes fyrtårne), trækkes en ledning langs deres ydre kant. Desuden markerer ledningen den øverste kant af blokken, og alle de andre er justeret langs den. Træk den selvskærende skrue, der er skruet ind i blokken: den drejer let, men den holder godt. Du kan skrue strimlerne, hvori de selvskærende skruer er skruet fast i blokkene.

To strimler er spikret til siden, hvortil der allerede er fastgjort en blonder for at slå rækkeniveauet

Det tilrådes at lægge murværk fra to hjørner og flytte til midten. Så der er større chance for at undgå forvrængninger, som derefter skal udjævnes, og rive allerede installerede blokke af.

Anden og efterfølgende rækker

I slutningen af ​​rækkeægget tager de sandpapir, et plan, et bygningsniveau og passerer langs hele omkredsen og fjerner for store forskelle i højden. Dette er et vigtigt punkt, der giver dig mulighed for at bruge et minimum af lim. Men en minimal søm er ikke alt. Hvis du ikke udligner højden på hver række, dannes steder med lokale belastninger i væggen, som med minimale belastninger kan forårsage revner. Spring derfor ikke over dette trin.

Det er ikke særlig praktisk at arbejde med Emery; der er et specielt rivejern til dette formål. Det tilstopper ikke på den måde. Så alt nivellerer. Så tager de en pensel og går rundt i omkredsen igen og fejer støvet væk. Dette trin kan heller ikke springes over: tilstedeværelsen af ​​støv reducerer limens klæbning væsentligt til blokke.

Højdeforskellen kontrolleres ved berøring))

Alt dette for at modstå det anbefalede lag af lim på 1-2 mm. Selv de bedste blocks geometri har stadig et løb. Lad forskellen være 1 mm, men med denne limmængde er den signifikant. Derfor er alt tilpasset et fuldstændigt tilfælde.

De hyrede besætninger springer ofte over dette trin og sætter lim op til 5 mm eller mere i strid med den tekniske proces. Men sådanne huse viser sig at være kolde, og forbruget af dyr lim er enormt. Gennemsnitligt forbrug af lim pr. Terning:

• glatte blokke - 1,2 poser;
• med rille og kam - 1 pose.

Lægningen af ​​den anden og efterfølgende række af luftbetonblokke begynder også fra hjørnet, kun hjørneblokken er indstillet, så sømmen forskydes. Nu påføres et klæbemiddel på alle overflader. Murteknologi med kulsyrebeton er beskrevet ovenfor.

Sådan lægger du den anden række hjørne blok

Armering af luftbeton

For at øge graden af ​​bygningens modstand mod de kræfter, der opstår som følge af jordens hævning, foretages langsgående forstærkning af væggene. Til dette rilles langsgående riller i den stablede række af blokke ved hjælp af en speciel enhed. For tykke ydre er der lavet to riller til to stænger, til jumpere op til 200 mm tykke er der sat en tråd. Fra kanten af ​​blokken skal de have en afstand på mindst 6 cm. Når du skår to riller, er det mere bekvemt at opretholde en afstand ved at placere et bræt: en strobe på den ene side, den anden på den anden.

Når rillerne er klar, fejes støv ud af dem med en børste. Derefter tager de 8 mm armering, forudlagt i forberedte riller. De gætter, så faste stænger ligger i hjørnerne: de er simpelthen bøjet på det rigtige sted. Armeringsfugerne skal placeres omtrent midt i blokken, men ikke i bygningens hjørner og ikke på de steder, hvor væggene mødes.

Den ene stang er placeret oven på den anden og ligger side om side. Overlappingen skal være 10-20 cm. For at enderne på forstærkningsstængerne ikke skal stikke ud i åbningerne (dør og vindue), kan små stykker bøjes ved at lave små riller under dem.

Forstærkning af hjørner og anlæg er lavet af en solid stang

Når alt er lagt ud, skal du tage stangen ud, fugte stroben med vand og fylde den halvvejs med lim eller betonmørtel. Og det er bydende nødvendigt at rengøre og fugte, ellers vil løsningen ikke klæbe til blokmaterialet, og der vil ikke være nogen mening fra forstærkningen. Vi synker stangen i limen, så passerer vi spatlen langs rillerne, fjerner overskydende og udjævner laget.

En sådan forstærkning udføres i første række og derefter i hver fjerde række. Ved regelmæssig bandage, selv med en ujævn grundafregning, vil det luftbetonhus stå normalt.

Men dette er ikke al forstærkning. Over vinduet og dørblokken såvel som i den sidste række på gulvet kræves flere forstærkningselementer, men mere seriøse med 4 stænger forbundet til et enkelt system. Der er specielle U-formede blokke til dette. De placeres som den sidste række under overlapningen på anden sal eller under taget Mauerlat. Den ene sidevæg på blokken er tyk, den anden er tyndere. Med en tyk mur udfolder den sig, og gaden, en tynd mur - ind i rummet.

Et eksempel på en forstærkningsbælteenhed, når du bygger et hus fra skumblokke

Et kontinuerligt forstærkningsbælte strikkes af 4 forstærkningsstænger med en diameter på 10-12 mm. Den strikkes efter samme princip som i stripfundamentet (du kan læse her). Et eksempel på en forstærkningsramme er i videoen.

Færdige elementer passer ind i blokhulen, hældes betonklasse M200. Efter at betonen har hærdet 50% styrke, kan du lægge gulve eller installere et tagstativsystem.

Forstærkning af vindueåbninger i kulsyrebetonhuse

Ifølge teknologien forstærkes den næstsidste række af gasblokke yderligere, hvis et hus lavet af kulbeton har et vindue, der åbner bredere end 1,8 meter. For at gøre dette skal du lave to langsgående riller, der er mindst 0,5 m længere end vinduesåbningen. For genforsikring kan du lave større fremspring - op til 1 meter og forstærke for hver vinduesåbning.

Teknologien ligner væggen en: to riller, hvor stangen er placeret, vil blive fyldt med lim eller mørtel.Den sidste række blokke installeres oven på armeringen, og derefter placeres en vinduesramme på den.

De generelle principper for arbejde med skumbetonblokke er beskrevet i den følgende video, principperne for forstærkning af vindue- og døråbninger fremhæves også.

Om funktioner læs betonvægsdekoration her.

Sådan overvintrer du uden opvarmning

Ofte er det umuligt at bygge et hus af luftbeton i en sæson, og derfor går kassen - under et tag eller uden - om vinteren uden opvarmning. For at forhindre revner i væggene efter overvintring er der brug for en lang række foranstaltninger:

• Hvis grundvandet er højt, er det nødvendigt at foretage et dræningssystem inden koldt vejr.
• Vandtætning og udvendig isolering af fundament og kælder (til den midterste strimmel af EPSP med en tykkelse på mindst 100 mm).
• Isoleret blinde område omkring huset.
• Isolering af kældergulv.

Alle disse foranstaltninger er designet til at forhindre frysning af jorden under fundamentet og især under kældergulvet. Hvis jorden under pladen fryser, begynder den at bule ud på det mest lossede sted - i midten. Hvis mursten og andre tungere materialer blot trykker ned på den udbulende, er massen af ​​gassilicat ikke nok. Derfor er alle ovennævnte foranstaltninger påkrævet.

Hvad kan ses efter frysning

Ud over dem er det i frost nødvendigt at opretholde en positiv temperatur i kælderen - i det mindste at opvarme et par ovne. Hvis der ikke er nogen måde at organisere varme på, er det om efteråret nødvendigt at indlæse faldne blade i kælderen. Laget er fortrinsvis stort - mindst 20 cm. I forbindelse med varmeisolering forhindrer det pladen i at fryse. Ellers vil den bule, som et resultat, væggene knækker - under trækbelastninger revner gassilikatvæggen ikke under sømmene, som en mursten, men langs blokens "krop". Det ser skræmmende ud, men med et normalt fundament (hvis det forbliver intakt) er alt ikke så skræmmende, og med opvarmning i alle efterfølgende årstider kan dette muligvis ikke ske igen.