Hvordan man bygger et hus til 10-20 kyllinger med egne hænder

Husholdning eller husholdning er en stor hjælp. Selv et dusin kyllinger får æg og kød. Den første ting at gøre er at bygge et hønsegård til 10-20 kyllinger. Byggeri kan være ret billigt.

Optimale dimensioner

Hvis du nærmer dig spørgsmålet om at bestemme størrelsen på hønsegården nøje, så er der for hver fuglerace en vis norm for "beboelsesrum". Men i landet eller i et privat hus opbevares en fuldblodsfugl sjældent. Derfor går de ud fra gennemsnittet.

Der er nogle generelle retningslinjer, der skal følges, når du opretter et kyllingekojprojekt.

Estimering af bygningens areal og dimensioner

Når man bygger et hønsegård, går de normalt ud fra det planlagte antal fugle. Det menes, at 2-4 høner kan leve på 1 kvadratmeter areal. Hvis vi taler om slagtekyllinger, kan du tage 3-4 stykker pr. Kvadratmeter. De er inaktive, og dette område er nok for dem. Hvis vi taler om æglæggende høner eller kød- og ægracer, antages det, at det optimale antal er 2-3 fugle pr. Kvadrat areal. Så et hønehus til 10 slagtekyllinger kan have et areal på 2-3 firkanter, et hønehus til 10 høner - når man holder lag eller kød- og ægopdræt - kræver 4-5 firkanter. Hvis du beslutter dig for at bygge et hønsegård til 20 kyllinger, vil området til slagtekyllinger være 5-7 firkanter, for æg og kød - 8-10 firkanter.

Et smukt hønsegård til 10-20 kyllinger kan ikke skjules i baghaven

Men at kende området for et hønsegård til 20 kyllinger eller 10 er ikke alt. Vi skal stadig beslutte størrelsen. Ofte forsøger de at lave en rektangulær bygning: 3 * 1,5 m; 4 * osv. I dette tilfælde kan du rydde op i huset uden at gå ind - en rive, en skraber, en kost kommer endda til de fjerne hjørner. Firkantede i denne henseende er ikke så bekvemme, selvom et lille hønsegård til 10-20 kyllinger alligevel ikke vil være stort. Så en firkant er okay.

Hvad er højden på hønsegården

Når du bygger et hønsegård, skal du også beslutte bygningens højde. For fugle er en højde på ca. 140-150 cm tilstrækkelig, men du skal huske, at du bliver nødt til at rydde op, samle æg, skifte strøelse i fjerkræhuset. Så når de vælger husets højde, går de ud fra deres egen bekvemmelighed. Af denne grund er taget lavet højere end hovedets niveau - så du kan gå oprejst.

Højden afhænger af, om du går ind for service eller ej

Ingen overlapning

Når der konstrueres et tag, er der to muligheder. For det første: hvis fjerkræhuset er uden overlapning (loft), kan du køre væggene omkring 140-150 cm ud, gøre taggavlen og hæve ryggen 180-200 cm (eller lidt højere, som du vil). I dette tilfælde vil det være muligt at bevæge sig i midten af ​​rummet uden problemer, men vi går stadig sjældent langs kanterne. Der er normalt en roost og reder, der kan være sengetøj. Du bliver nødt til at arbejde omhyggeligt i dette område og beskytte dit hoved.

Der er muligvis heller ikke nogen overlapning indeni

Fordelen ved denne mulighed er, at vi med en sådan enhed sparer på vægmateriale. Ulempen er, at der bruges mere på isolering af taget: Det skal isoleres over hele området, hvilket er meget mere, end der kræves for at isolere loftet. Men generelt viser denne mulighed sig at være billigere, men også mindre praktisk (du skal passe på dit hoved).

Med et loft

Den anden mulighed for, hvordan man bygger et hønehus til 10-20 kyllinger, er at lave en mini-kopi af et almindeligt hus.I dette tilfælde køres væggene ind i den højde, der er nødvendig for fri bevægelse indeni. Dette er en persons højde plus 10-20 cm. Men husk at en del af højden vil gå til gulvet, der vil være en anden etage med et sengetøj på den. Hver kræver cirka 15 cm i højden. Så hvis højden på kyllingens ejer er 180 cm, bliver du nødt til at lave vægge med en minimumshøjde på 220-230 cm.

Med overlapning bliver du nødt til at isolere mindre

Som du kan se, vil denne mulighed kræve flere materialer til væggene, men kun loftet (loftet) kan isoleres, og loftet kan efterlades koldt. Loftet kan også bruges til at opbevare halm, strøelse osv. Men glem ikke gnavere, der elsker sådanne opbevaringsfaciliteter og kan blive et problem.

På søjlerne

En anden mulighed er at lave et hønsegård til 10 kyllinger på stænger. I dette tilfælde graves 4 bjælker ned i jorden i bygningens hjørner, gulvoverlappingen udføres i en højde på 50-80 cm fra jordoverfladen. Taget er lavet i en højde på 180-200 cm. Generelt er dette en bekvem mulighed for et mini-kyllingehok til en sommerbolig. Mulighed, snarere sommer, men kan isoleres. For at fuglen kan komme ind og ud, er en skrå stige lavet af brædder med tynde siddepinde neglet efter ca. 10 cm - for at gøre det lettere for fuglen at bevæge sig.

Hvad der ikke er en mulighed for et mini-kyllingehok til 5-6 kyllinger

Generelt vælger du højden og den generelle byggeplan efter eget skøn.

Materiale til opførelse af et hønsegård

Til hønsehusets vægge vælges materialet afhængigt af den tilsigtede anvendelsesmåde. For et sommerkyllingehoved er brædder, krydsfiner, OSB egnede. Sådanne bygninger er lavet i henhold til princippet om rammehuskonstruktion: de samler en ramme fra en bar, beklæd den med plader eller arkmateriale. Opgaven med sådanne bygninger er at beskytte mod sol, vind og regn, og de klarer det perfekt.

Til et vinterkyllingehul kan du bruge de samme materialer som til en sommer, men væggene skal isoleres. Du kan også bruge træstammer, tømmer, gas eller skumbeton, adobe, cinder block, shell rock, sandsten osv. I princippet ethvert byggemateriale. Hvis der er materiale tilbage fra opførelsen af ​​et hus, et bad, et skur, kan det bruges. Kun en del af materialet under opførelsen af ​​et vinterkyllingekammer kræver obligatorisk isolering, andre kan undvære (afhængigt af vægtykkelsen, vintertemperaturer).

Brædder, OSB, foring, krydsfiner - disse er de mest populære materialer til opbygning af et hønsegård

Et hønsegård til 10-20 kyllinger er normalt dækket af billigt materiale. Oftest er det tagdækning eller skifer, men ethvert andet materiale kan bruges. Kun hvis du planlægger et metaltag (fra metalfliser, bølgepap), skal du huske på, at kyllinger ikke kan lide støj. Under regn eller hagl kan de blive bange, hvilket vil påvirke antallet af æg eller vægtøgning.

Isolering - mineraluld eller skum. Mineraluld er dampgennemtrængelig, derfor kan normal luftfugtighed automatisk opretholdes i kyllingehuset (hvis væggene også er dampgennemtrængelige). Polyfoam tillader ikke fugt at passere igennem, men det er billigere og bruges til at bygge et budget fjerkræhus. Det er kun værd at huske, at mus elsker at slå sig ned i en sådan varmelegeme (skum og mineraluld). Og dette er en katastrofe. For at forhindre dem i at få adgang til væggen indvendigt strammes den på begge sider med et fint metalnet (størrelsen på cellen - jo mindre jo bedre).

Der er også ekstruderet polystyrenskum. Det er meget dyrere end ovenstående muligheder, men pluset er, at svampe ikke vokser i det, bakterier formerer sig ikke, insekter og gnavere kan ikke lide det. Og alligevel - det har fremragende varmeisoleringsegenskaber, og for at isolere hønsegården er en tykkelse på 2-3 cm nok (skum er nødvendigt mere end 5 cm), så faktisk vil omkostningerne ved isolering ikke vokse meget.

Tegninger og projekter

Sommerkyllingehuset til 10-20 kyllinger er en lille bygning, normalt lavet af træ. Et mini-fjerkræhus med en gåtur, der indeholder mindre end et dusin fugle, måler 3 * 1,5 m. Desuden er dette med en gåtur - et indhegnet område.Det samme rum, hvor kyllingerne vil overnatte og haste, har en dybde på 80-100 cm, en bredde på 140-160 cm, og dens højde er ca. 1 meter.

Sommer hønsegård til 5-9 høner med en tur - en meget lille bygning

For service - skift af sengetøj, rengøring - der er en dør i bagvæggen. Der er et lille lukkervindue til lys. Generelt er det ideelt til sommerhuse til sæsonopbevaring af et lille antal kyllinger.

Et hønsegård til 10-15 kyllinger er allerede en mere seriøs bygning. Dimensionerne fordobles: 1 * 2. Hovedrummet kan stadig være lille - al service kan gå gennem en dør i bagvæggen. Der er ingen grund til at gå ind. Er det som en sidste udvej.

Tegning med dimensionerne af et hønsegård til 10-15 kyllinger

For et endnu større antal fjerkræ skal der laves et endnu større skur til kyllinger. Dette er virkelig en stald eller et skur. Du kan allerede komme ind i et sådant rum.

Hvis vinteren er tung med sne, bliver du nødt til at lave høje skråninger, og taget er hippet

Bemærk, at selv det mindste hus skal have vinduer. Ingen installerer metalplast, men glas skal være obligatorisk. I et sæsonbetonet hønsegård er et glas nok, om vinteren er det bedre at lægge to. Desuden kan det andet kun sættes i koldt vejr. Og en ting til: det anbefales at have skodder på vinduet. Dette giver dig mulighed for at ændre længden af ​​dagslys timer.

Der er projekter af kyllingekopper med usædvanlige former - i form af en trekant eller en wigwam. Denne type bygning er optimal. Når vi bruger et minimum af midler til byggeri, får vi et solidt område.

Usædvanlig form. Det viser sig, at gulvarealet er stort, og omkostningerne er meget små

Dette hønsegård til 10-20 kyllinger er bygget ved hjælp af rammeteknologi. Der er ingen vægge som sådan, de er dækket af blødt tagmateriale. En meget rationel bygning. Det er også velegnet til snedækkede regioner: med en sådan hældning vil lidt blive hængende.

Kyllingehok til 10-20 kyllinger: vælge og lave et fundament

Fundamenttypen afhænger af den valgte materialetype. Hvis dette er en rammebygning eller en bjælke, vil stammer blive brugt, det mest optimale er et søjleformet fundament. Omkostninger i tid og penge er minimale, pålideligheden er tilstrækkelig, og mulige forvrængninger af stolperne kompenseres af materialets omsnøring og elasticitet.

Selv et lille hønsegård placeres bedst på en base.

Hvis væggene vil blive rejst fra blokke af enhver type, mursten, skalsten og lignende materiale, er der behov for et stiftfundament. Omkostningerne er mere, men det fungerer ikke på en anden måde. En endnu bedre mulighed er et pladefundament, men omkostningerne er endnu højere. Men du kan bruge pladen som et groft gulv, og med et sådant fundament er enhver frostsving ikke skræmmende.

Stedforberedelse til grundlæggelse

Hvis du vil bygge et hønsegård til 10 kyllinger med dine egne hænder, skal du først rydde området. Hele det frugtbare lag skal også fjernes. Dens tykkelse kan være 20 cm eller mere, og måske kun 5. Under alle omstændigheder fjerner vi alt inklusive sten, rødder osv. Vi nivellerer stedet, ram det. Til ramming kan du bruge en tømmerstok med stor diameter med et tværstangshåndtag neglet ovenpå.

Du kan også bruge sten. Det er kun vigtigt at fjerne det frugtbare lag

Det er nødvendigt at fjerne jorden, fordi dyrene og planteresterne i den under bygningen begynder at rådne. Så det er bydende nødvendigt at fjerne det frugtbare jordlag. Vi udfører yderligere anlægsarbejder på det ryddede og udjævnede sted.

Søjlefundament

Stolperne til fundamentet til fjerkræhuset kan være lavet af mursten, men den nemmeste måde er at bruge betonblokke 20 * 20 * 40 cm. De passer perfekt. Hvis du bygger et hønsegård til 10-20 kyllinger, er det usandsynligt, at din struktur er større. Den længste sidelængde, der kan være, er 4 meter. Hvis vinteren er sne, kan du sætte tre understøtninger på denne side: to i kanterne og en i midten. Hvis kyllingekovens længde ikke overstiger 3 meter, sætter vi kun støtter i hjørnerne.

De valgte steder graver vi huller, der er lidt større i størrelse end de fremtidige søjler.Hullernes dybde er 25-30 cm. Vi hælder knust sten af ​​den midterste fraktion i bunden, ram det godt. Tykkelsen af ​​det komprimerede lag er 15 cm. Hæld sand på den komprimerede knuste sten og ram det også godt. Blokke kan placeres på denne base. De skal placeres "i horisonten". For at gøre dette kan du bruge pinde med et reb strakt langs niveauet, eller du kan lægge flade strimler på blokken, lægge bygningsplanet på dem og navigere langs den.

Det er på sådanne blokke, at de normalt lægger træ- og rammehøns

Når blokkene er justeret, kan du begynde at lægge båndet. Dette er enten et træ (til en ramme eller en trækonstruktion) eller en log. Båndstangen / bjælken skal behandles med imprægnering. Det anbefales at lægge et stykke tagmateriale eller vandtætningsmateriale foldet i to lag på stolperne under dem (en moderne og forbedret analog af tagmateriale). Det er alt, du kan bygge et hønsegård yderligere.

Kylling coop strip foundation

Stripfundamentet er normalt lavet til et hønsegård til 20 kyllinger, som vil blive bygget fra alle byggesten, træbeton, Adobe, shell rock, mursten osv. For at lave et bånd af beton skal du grave en skyttegrav mindst 50 cm dyb og mindst 35 cm bred omkring omkredsen af ​​den fremtidige bygning. Prøv at gøre skyttegravene jævn, og hvis jorden er løs, med en svag hældning.

Bunden af ​​grøften er ryddet af sten, rødder, udjævnet, stampet. Knust sten fra den midterste fraktion hældes i bunden, stampet. Lagtykkelse - 15 cm (komprimeret). Bygningssand hældes ovenpå og rammes. Lagets tykkelse er ca. 10 cm. Desuden samles forskallingen fra brædderne i grøften til hældning af beton. Forskallingspanelerne skal hæve sig mindst 10-15 cm over jorden. I dette tilfælde hæves kyllingens gulv lidt.

Båndbase - til alvorlige bygninger eller meget vanskelige jordarter

For at øge modstandsdygtigheden over for jordbevægelser under frostsvingning lægges armering inde i stripfundamentet. I dette tilfælde er to stænger med en diameter på 10-12 mm (ribbet, ikke glat) tilstrækkelige, som er placeret i en afstand på ca. 15 cm fra hinanden. Afstanden fra stængerne til forskallingspanelet er mindst 5 cm. Afstanden fra bunden skal være den samme eller mere ...

Det sidste trin i konstruktionen af ​​et stiftfundament til et hønsegård til 10-20 kyllinger er at hælde beton. Betonkvalitet - M150, du skal ikke gøre mindre. Proportionerne er standard: for 1 del M400 cement tager vi tre dele mellemstor knust sten og fire dele tørt sand. Vand - 0,7-0,8 dele. Vi blander alt og hælder det i forskallingen. Når du har justeret den øverste kant, skal du dække fundamentet med folie og vente 1-3 uger. Hvis det er varmt (+ 20 ° C og derover) venter vi en uge, hvis fra + 17 ° C til + 20 ° C - to, hvis mindre end + 17 ° C - tre. Derefter kan du fjerne forskallingen og fortsætte konstruktionen.

Husk, at betonfundamentet, selv til et kyllingekammer til 10-20 kyllinger, skal være vandtæt. Det kan dækkes to gange med bituminøs mastik, eller du kan lægge to lag rullevandtætning. Hvis luftfugtigheden i området er høj, er det bedre at bruge begge dele.

Opvarmning og dampspærre

Væggene i hønsehuset er rejst i henhold til den valgte teknologi. Der er ingen nuancer her. I opvarmning faktisk også, men det er værd at tale om opvarmning, da denne bygning trods alt har sine egne egenskaber.

Læg varmeisolering mellem de to lag beklædning - her er et vinterkyllingehul til dig

Mineraluld (basalt eller glas)

Termisk isolering med mineraluld udføres oftest, hvis et kyllingekammer til 10-20 kyllinger er bygget på princippet om rammehus. Den samlede ramme er beklædt udenfor og lægger et lag vandtætning under materialet (krydsfiner, OSB, plader). På samme tid skal du være opmærksom på, at der skal være et ventilationsgab på 2-3 cm mellem isoleringen og det ydre hus.Det kan leveres af lameller, der er proppet mellem stolperne eller et strakt garn (fastgjort med hæfteklammer fra en hæftemaskine). Den anden mulighed er mindre pålidelig, men hurtigere og billigere.

For at isolere hønsegården med mineraluld er det bedst at tage hårde eller halvstive måtter. De skæres i stykker af den ønskede længde og indsættes i afstandsstykket mellem stolperne fra siden af ​​rummet. Det viser sig, at de udefra hviler mod lamellerne eller en strakt garn. Tykkelsen på isoleringen er 5-10 cm (afhængigt af regionen) og materialet i den ydre hud, men under alle omstændigheder, når den er monteret, skal den ikke stikke ud over stativerne. Hvis bredden på stativerne ikke er tilstrækkelig, og isoleringen er nødvendig tyk, stoppes planker / brædder over stativerne.

Et eksempel på en ramme til et hønsegård

Under konstruktionen skal stativerne placeres med en sådan stigning, at der mellem dem er en afstand på 3-5 cm mindre end isoleringens bredde. På grund af sin større bredde holder isoleringen (elastisk kraft virker). Bare vær forsigtig: mål den faktiske rullebredde, brug ikke det nummer, der er på rullen. Der kan være en forskel på et par centimeter, kanterne kan bøjes, så det bliver svært at installere isolering som et resultat, da det falder ud. Når du isolerer, skal du prøve at holde stykkerne ved siden af ​​hinanden uden huller. Hvis der er nogen, skal du udfylde tynde strimler. Den installerede isolering kan fastgøres ved hjælp af almindeligt garn og hæfteklammer fra konstruktion hæftemaskine.

En dampspærremembran er fastgjort oven på den monterede isolering. I den enkleste version er dette en film med en densitet på 200 mikron. Men det er bedre at tage nøjagtigt dampspærremembranen. Den er fastgjort til stolperne med trælameller ved hjælp af små negle eller hæfteklammer fra en hæftemaskine. Ved samlingerne skal det ene ark gå og det andet mindst 15 cm. Dobbeltsidet tape bruges til limning af arkene. Dette resulterer i en dobbelt søm, der giver en normal grad af beskyttelse mod dampindtrængning. Oven på dampbarrierefilmen kan du fastgøre materialet i den indre beklædning (krydsfiner, OSB, GVL, gipsplader, plader).

Ikke en mulighed. Også isolering ... Det er kun at finde på noget med gulvet

Så når man isolerer et hønsegård med mineraluld, ser vægkagen sådan ud (indefra og ud):

• indre foring
• dampspærre;
• isolering;
• ventilationsgab;
• vandtætning;
• ydre beklædning.

Lagfølgen forhindrer fugt i at trænge ind i isoleringen indefra. Denne opgave kan ikke udføres 100% - dampene trænger stadig ind. Derfor skal der være et ventilationsgab mellem isoleringen og vandtætningen. På grund af dette frigøres damp fanget i isoleringen. Det er denne konstruktion, der garanterer, at isoleringen fungerer.

Styrofoam og ekspanderet polystyren

Med skum og ekspanderet polystyrenisolering er alt lidt lettere. Det er damptæt i sig selv, så det er ikke nødvendigt at beskytte det mod dampindtrængning. Hvis hønsegården til 10-20 kyllinger er bygget på et rammeprincip, kan du lægge skumplast mellem stativerne. Den er skåret med en fintandet sav (til metal) og fastgjort med polyurethanskum med lav ekspansion. For at forhindre, at isoleringen går, er der strimler langs stativerne på begge sider. Det er muligt at lægge polystyren og ekspanderet polystyren både fra gaden og fra siden af ​​rummet. Plettering kan udføres i enhver rækkefølge. Det eneste: fra siden af ​​gaden under beklædningen er det trods alt bedre at rette vandtætningen. Især til skum - det “blomstrer” fra fugt i store mængder.

Udvidet polystyren bruges også til at isolere et hønsegård

Hvis hønsegården til 10-20 kyllinger er lavet af dampgennemtrængeligt materiale (skum og gasbeton, træ, bjælke), skal det isoleres med skum udenfor. Der skal være et ventilationsgab mellem væggen og isoleringen, som tillader fugt at fordampe fra væggen. For at gøre dette er en kasse fyldt på væggen med en strimmel 20-30 mm tyk. Derefter stoppes modkassen i den modsatte retning. Stængernes tykkelse er ikke mindre end isoleringens tykkelse. Mellem strimlerne på moddrejningslisten er skumplast / ekstruderet polystyrenskum fastgjort til samleskummet. Derefter kan du montere ydersiden på toppen.

Ventilation

Kyllinger klarer sig godt ved normal fugtighed. Med et fald eller en stigning begynder de at gøre ondt (høj luftfugtighed er farligere), hvorfor ventilation i hønsegården skal krybe ind i planlægningsperioden. Der er lavet et hul i en af ​​væggene til luftgennemstrømning. For at gøre dette kan du indsætte et stykke plastrør i væggen og hente et dæksel til det.

Ventilation er meget vigtig

Luftstrømmen fra hønehuset (udstødning) er et rør, der løber gennem taget eller toppen af ​​væggen. På gaden stiger røret et stykke over taget og slutter med en svamp eller et visir - for at beskytte det mod nedbør og løv. Placer forsyning og udstødning i modsatte hjørner, så luften kører den største afstand. Denne type ventilation kaldes naturlig, men den fungerer ikke altid stabilt.

For stabil drift er en ventilator med et låg indlejret i den øverste del af væggen. Det er bedre, hvis det har flere hastigheder. Denne type ventilation afhænger ikke af vejret, men afhænger af tilgængeligheden af ​​elektricitet og kræver menneskelig indgriben. I princippet kan du gøre både den ene og den anden metode og bruge den efter behov.