hjem » Landsbygninger med egne hænder » Hvordan man laver et kanin

Hvordan man laver et kanin

Opdræt af kaniner kræver tålmodighed og viden om deres fysiologi. Uden dette er det ikke muligt at opnå resultater. Om vinteren har kaniner det bedre i et specielt udpeget opvarmet rum kaldet kanin. Til hjemmeavl, en lille ramme stald.

Mini kanin til flere bure

Indholdet af artiklen

1 Hvad skal være et kanin
2 Kaninbure
3 Fotorapport om produktionen af et bur i et kanin fra en galvaniseret profil
4 Foto af kaninbure til installation i et kanin og udendørs

Hvad skal være et kanin

For at kaninerne skal føle sig normale, ikke blive syge, vokse godt og reproducere hurtigt, er de nødt til at skabe en bestemt atmosfære. De kræver betingelserne for tilbageholdelse, under dårlige forhold bliver de ofte syge. For at forhindre dette sker har de brug for følgende betingelser:

Den optimale temperatur er 14-16 ° C. Kaninens temperatur bestemmes et sted væk fra varmeapparater, vægge, vinduer og døre. Både overophedning og hypotermi har en negativ effekt. Når temperaturen falder, kræves der mere foder, hvilket er ufordelagtigt. Men en gradvis stigning eller fald i temperaturen er ikke så ødelæggende som pludselige ændringer. Af alt dette følger det, at det er nødvendigt at bygge et isoleret kanin med mulighed for opvarmning og aircondition. De mest berettigede kaniner bygget på ramme teknologi, med mineraluldsisolering (tykkelsen beregnes afhængigt af regionen). Ikke mindre opmærksomhed skal rettes mod gulv- og loftsisolering. Tagdækningsmaterialet kan være uden isolering, det skal yde beskyttelse mod fugt. I dette tilfælde er det nødvendigt at tage sig af isoleringen af gulvet. Den billigste måde er at drysse et lag ekspanderet ler i loftet, påføre et lag ler blandet med halm ovenpå, og så kan du endda smide døde blade på det tørrede ler - for yderligere varmeisolering.
For normalt helbred kræves visse forhold
Kaniner kræver luftfugtighed - det er nødvendigt at opretholde 60-75%.
Kladder påvirker kaninernes helbred negativt. Dette er et andet argument til fordel for rammekonstruktioner - med kompetent konstruktion bør der ikke være nogen træk. Kaninet skal dog ventileres, fordi de har brug for frisk luft, og de gasser, der kommer ud af urinen og afføring fra kaniner, skal også fjernes. Men luftens bevægelseshastighed bør ikke være mere end 0,3 m / s. Normalt laves et indløb, der fjernes af en bevægelig rist på gulvniveau i et hjørne af kaninen og et udstødningsrør under loftet i et andet. Der kan placeres et spjæld i skorstenen. Ved hjælp af en bevægelig rist og en port kan lufthastigheden i kaninen justeres afhængigt af vejrforholdene. Hvis naturlig ventilation ikke er nok, installeres ventilatorer i udstødnings- eller forsyningsrøret med mulighed for at regulere knivens rotationshastighed (der skal være flere tilstande).
Den anden faktor, der påvirker atmosfærens tilstand i kaninen, er regelmæssigheden af høst og opførelsen af bure. Om bure - lidt lavere, og her - om rengøring. Det skal være regelmæssigt - mindst 2-3 gange om ugen. Hovedindikatoren er tilstedeværelsen eller fraværet af en stærk lugt.
For at frigive mindre ammoniak er det nødvendigt at organisere opsamlingen af afføring, så urinen adskilles fra afføringen. Hvis samlingen går i bakker under burene, er der lavet en hældning og en tagrender, langs hvilken urinen drænes i en separat beholder.Hvis affald indsamles gennem tagrenderne i gruben (hvis der er et stort antal kaniner), skal grøfterne laves, så urinen siver ind i den nedre, netadskilte rende. Dette er en ret vanskelig opgave, da den ene del er adskilt fra den anden med et gitter, og den ofte er tilstoppet. For at holde alt i orden skal du ofte rense det.
Opførelsen af et kanin er en big deal

Vægtøgningens hastighed og pelsens tæthed påvirkes også af kaninbelysningen og varigheden af dagslys timer. Kaniner er mest aktive i skumringen og om natten. Kraftig belysning er uønsket for dem. Tilstrækkeligt belysningsniveau er 50-70 lux for voksne, 25-30 lux for opfedning af unge dyr. Samtidig er varigheden af dagslys 16-18 timer, så baggrundsbelysning er obligatorisk om vinteren, men svag. For at gøre vedligeholdelsen af kaninen mere behagelig med hensyn til belysning, installerer de desuden flere lamper over burene, men tænder dem til den anden kontakt (eller til den anden nøgle). En anden mulighed er at installere en lysstyrkekontrol (Dæmpere)... Det er installeret i stedet for en konventionel kontakt, så du kan skifte belysning ved at dreje på kontrolknappen.

Kaninbure

Den nemmeste måde at holde kaniner på er i udendørs baldakinbure. Men denne mulighed er tilgængelig i regioner med mere eller mindre milde vintre. Ofte praktiseres denne form for vedligeholdelse i begyndelsen af kaninopdrætterens "karriere", men gradvist kommer de til den konklusion, at et kanin er nødvendigt. Det er bare, at husdyrene ofte falder meget om vinteren, foderstofforbruget stiger meget, og vægtøgningen er meget lille. Det viser sig, at det er mere rentabelt at bygge et kanin og opvarme det.

Arrangering af bure i kanin i to rækker er praktisk

På den anden side, om sommeren, i den friske luft, har kaniner det bedre, vokser hurtigere, mens den “automatiske tilstand” løser luftkvalitetsproblemet. Dagens længde om sommeren i de fleste områder er tæt på optimal, så det er ofte nødvendigt at skabe både et ly for kaniner og et lukket kanin. Samtidig forsøger cellerne at gøre dem lette, bærbare. Når varmen begynder, føres de ud på gaden, om efteråret før det kolde snap bringes de ind i kaninen. Sommertid bruges til reparation og desinfektion af lokalerne. Det er bedst at hvidvask væggene med kalk blandet med kloropløsning. Dette gøres i forsommeren. Klor forsvinder hurtigt, men det gør sit job - det dræber svampe og parasitter.

Dimensioner og konstruktion af kaninbure

Kaninbure varierer efter race. Jo større kaninerne er, jo mere plads har de brug for. I gennemsnit er burets højde 500-700 mm, taget kan skrå tilbage, så er højden bagpå 50-100 mm mindre. Burets dybde er 50-70 cm. Bredden er vanskeligere - for mænd og kvinder fremstilles bure i forskellige størrelser. I bur til kaniner tilrådes det at afskære moderkammeret - et lukket lille volumen, hvor kaninen arrangerer en rede. Uden at tage højde for moderluden er burets længde for mænd og kvinder den samme - 500-800 cm.

Fotoeksempel på et kaninbur

Der er flere muligheder for moderludenheden:

En terning lavet af brædder af en passende størrelse placeres i rummelige celler, hvor der er lavet et hul til en passage.
Straks under konstruktionen er en del af cellen til moderluden indhegnet.
På burets sidevægge er der brede aftagelige døre. Før kaninens afkom skal vises, fjernes dørene, modercellen hænges (pålidelig fastgørelse er nødvendig).

Moderludens optimale dimensioner er: dybde 80 cm, bredde 60 cm, højde 40 cm (eller som det viser sig i henhold til dimensionerne på dit bur). Det er ønskeligt at fremstille en hylde inde i cellen eller over moderluden. På den vil kaninen gemme sig fra den irriterende baby. I dette tilfælde vil hun ikke trampe dem ved et uheld, som det sker, hvis der ikke er nogen hylde.

Dronningcellen fastgjort til buret til kaninen

Burhængt kaninstamme

Et hul er lavet af moderluden i hovedcellen. Det bør ikke starte i niveau med gulvet; der skal være en karm på mindst 5 cm.I de tidlige dage vil han holde babyerne inde i dronningens celle.

Hvordan man laver gulvet

Uanset hvilken type kaninhold, bør buret være tørt. Derfor laves et kontinuerligt gulv meget sjældent, det er bedre at have en sprække med store huller eller fra et metalnet med en lille celle. Hvis gulvet er solidt (fra et stykke fugtbestandig krydsfiner eller OSB), gøres det skråt mod bagvæggen (det er også muligt forrest, men det er mindre praktisk). På bagsiden af gulvet spikres et gitter eller et net, hvorigennem urinen hældes ud, ekskrementer falder ud.

Det er bedre at fordoble gulvet i et kaninbur - det første niveau er lavet af træplanker eller metalrist

Det er meget bedre at lave et dobbelt gulv - den første er lamelleret, den anden er solid. For et spaltegulv skal du tage trælameller 20-25 mm brede, fylde dem med et hul på 15 mm. Alt affald, både flydende og fast, falder normalt gennem sådanne huller. Stift maske med tykt tråd og små masker kan bruges i stedet for lameller.

Mesh gulv lavet af galvaniseret tråd - klarede sig også godt

Det nederste gulvniveau - pallen - er normalt lavet af galvaniseret jern, helst fra et enkelt stykke. I dette tilfælde dannes en hældning (normalt i midten af cellen eller mellem to tilstødende) og en rille i midten. Pallehøjden er 25-35 mm. Mindre er ubelejligt, mere er unødvendigt.

En af mulighederne for at organisere strømmen

For at få metallet til at vare længere, kan det behandles med tørrende olie. Hvis det er nødvendigt at splejse stykkerne, skal du oprette forbindelsen, så alt strømmer ned, og det tilrådes at belægge det med bitumenmastik, så der ikke strømmer spildevand ud på kaninbunden.

Det nederste niveau er lavet af galvaniseret

Kaninbure er dronningceller fra siderne. Gulvets nederste niveau er lavet af galvaniseret stål, der dannes et trug til urindræning og let rengøring

I dette tilfælde skal gulvets nederste niveau være bevægeligt, så det kan trækkes ud og vaskes / rengøres. Til dette er hjørner pakket, hvorpå et metalplade kører som på en slæde.

Det er ikke nødvendigt at lave det nederste niveau af gulvet for hver celle. Det kan være almindeligt for to eller tre placeret side om side. Hvis dette er bur til kaniner, opnås normalt en fælles bakke til to bure - på siderne af dronningcellerne. Hvis burene til unge dyr eller hanner er placeret i træk, kan tre bure også kombineres.

En bakke i et kaninbur kan deles på tværs af flere bure

Nogle gange bruges flad skifer som underetage. Men i dette tilfælde er det muligt at organisere afløbet kun baglæns eller fremad og kun i tagrenden, der går langs cellen - arket kan ikke bøjes på nogen måde.

Døre

Døre er hovedsageligt lavet med et net. En ramme bankes ned fra stangen, hvorpå masken trækkes. Spænd søm eller selvskærende skruer, så deres spidser ikke stikker ud inde i buret. Det er bedre at fylde nettet, så det "flugter" fra siden af buret. Så der er mindre chance for, at kaniner gnaver gennem døren. De, der er mere venlige med svejsning, koger rammen fra et lille hjørne, trækker viskelæderet på en ståltråd med en diameter på 3-4 mm og svejser denne ledning til døren.

En stor dør er mere praktisk i størrelse - det vil være mere praktisk for dig at betjene buret. Forstoppelse er almindelige kroge eller låse, de laver også et stykke bar på den gammeldags måde, der tænder et søm, der er spikret i midten. Men denne form for forstoppelse er meget upålidelig.

En af de nemmeste forstoppelsesmuligheder

En af de nemmeste muligheder for forstoppelse af kaninbur

Hvis tømrerarbejde ikke er din forte, kan du fylde en blok skråt for at gøre døren stivere. Han vil ikke lade døren vride sig (som på billedet ovenfor). Bemærk, at blokken er fyldt udefra, så kaniner ikke kan tygge på den.

Tag

Du kan dække kaninbure med ethvert billigt materiale. Men det skal huskes, at overophedning og hypotermi er ødelæggende for kaniner. Derfor virker det bare ikke at kaste et stykke metal eller ethvert materiale baseret på det. Det er bedre at bruge et materiale med lav varmeledningsevne. For eksempel kan du fylde krydsfiner (fugtbestandig, konstruktion), OSB og ethvert andet lignende materiale.

Hvis burene vil stå udenfor uden baldakin, skal der lægges noget på arkmaterialet for at beskytte det mod nedbør. I mere nordlige områder eller ved montering af buret i skyggen kan der lægges tagmateriale eller mere moderne vandtætningsmateriale. Det kan limes til bituminøs mastiks i stedet for at blive svejset.

Kaninburets tag (sommerkanin) kan være lavet af skifer

En anden mulighed er at lægge skifer, bedre - bølge. Desuden er det bedre at hæve det over buret med 15-25 cm. Dette vil skabe et luftgab, det vil ikke være varmt i buret. Og det resulterende hul kan bruges til tørring / græsning af græsset. Tørret i skyggen bevarer det flere næringsstoffer.

Sennik, drikkere, foderautomater

For kaniner er der ikke brug for så meget udstyr - en sennik, foderautomater til småfoder i bulk, drikkere. Udformningen af drikkeskåle skal være sådan, at den let kan fjernes - de skal vaskes, vand skiftes. Til disse formål tilpasser de normalt en slags bakker, som de laver et "sæde" af en stribe metal, der er fastgjort på døren (den mest bekvemme mulighed) eller på væggen tæt på døren.

Foder fra et stykke galvaniseret profil

Du kan fremstille en føder af træ, men kanterne skal være dækket af tin.

Træføderens kanter er dækket med tin for ikke at gnave

Hvis du har nogle færdigheder i tinarbejde, kan du fremstille en føder af galvaniseret plade.

Feeder (venstre) og sennik (højre) foran

For at slippe af med den støvede del af foderet er der lavet flere små huller i bunden af truget.

Hvilke materialer til rammen og væggene

Rammen til burene i kanin er lavet af en træbjælke eller fra en understøttende (væg) galvaniseret profil til gipsvæg; svejsede rammer fra et metalrør er ret sjældne. De er de mest pålidelige, men også de sværeste. Mere velegnet til stationær installation i kanin.

Hvis du ved, at cellerne vil stå i nærheden og ikke planlægger at flytte dem, kan du lave en enkelt ramme for hele bjælkens længde

De letteste celler fås fra profilen, men materialevalget er meget begrænset - tunge kan ikke bruges. Når du bruger en stang, er der ingen spørgsmål om materialets vægt, men der er et problem - kaniner gnaver træ. Derfor forsøger de at skabe celler, så der er færre fremspringende hjørner - de kan ikke gnave flade overflader.

I dette kanin er der bure lavet af galvaniserede profiler og krydsfiner

Som du så på billedet, er kaninburens vægge lavet af forskellige materialer - krydsfiner, OSB, træplader og planker. Ofte bruger de hvem der har hvad. De mest problematiske områder er dækket med tin, eller et net trækkes ovenfra - dette giver heller ikke mulighed for at gnave træ. Der er bure, der næsten udelukkende er lavet af mesh. Unge dyr til opfedning har det godt i dem.

Fotorapport om produktionen af et bur i et kanin fra en galvaniseret profil

Denne mulighed er velegnet til de regioner, hvor træ er dyrt, eller for dem, der har mange profilrester efter byggeri / renovering. Når du fremstiller bure, tilpasses dimensionerne til den eksisterende støbning - små afvigelser i en eller anden retning er tilladte, men kaninerne skal være rummelige i buret.

Ramme samlet

Dette bur blev bygget til en kvinde med kaniner op til 20 dage gamle. Den består af to sektioner. Hoveddelen er 55 * 75 * 55 cm, modercellen er 35 * 55 * 30 cm. Der er en forstærket profil på stativerne, det sædvanlige arbejde på tværstængerne - som normalt med gipsvæg - fastgør stykkerne med selvskærende skruer med en skrue (lopper).

Eksempel på profilfastsættelse

Gulvet i hoveddelen er lavet af en stang, der er 2 cm tyk, 5 cm bred. Plankerne er fastgjort til profilen med selvskærende skruer. Det er nødvendigt at skrue de selvskærende skruer i, så de let kan skrues af - hvis (eller rettere, når) de gnaver stangen, er det let at udskifte den med en ny.

Gulvet i hoveddelen er spaltet

I moderluden er gulvet solidt uden revner.Hvis du ikke er sikker på om vinteren, at dit kanin bliver varmt nok, er det bedre at lave et dobbelt gulv i denne del og lægge hullet med isolering - endda ekspanderet ler. I dette tilfælde fryser babyerne ikke selv med et skarpt koldt snap - deres mor varmer dem normalt ovenfra. Hvis bunden er varm på samme tid, bliver de ikke syge.

Livmoderen er lavet uden huller

Modercellens højde er 20 cm under hovedcellen. Fra indersiden i buret får du en hylde, hvor kaninen flygter fra den irriterende baby.

Alt er polstret med krydsfiner, udsigt fra siden af buret

For at forhindre gnidning i krydsfinerens ydre samlinger lukker vi dem med perforerede metalhjørner. Du skal bare kigge efter dem, der er tykkere. Vi skærer hjørnerne på 45 °, så de ikke bukker eller stikker ud.