Hvordan man laver en veranda til huset

Den mest korrekte version af verandaen er, når fundamentet støbes sammen med huset. I dette tilfælde er der praktisk talt ingen problemer. Nogle gange glemmer de alt det, når de planlægger en bygning. Derefter fastgøres verandaen til huset. En udvidelse er hovedsageligt lavet af tre materialer: træ, metal og beton. Hvis huset er mursten, kan det være lavet af mursten. En anden mulighed er at lave byggesten med efterfølgende efterbehandling. Under alle omstændigheder, når du planlægger at lave en veranda med dine egne hænder, skal du straks beslutte, hvilken slags fundament du skal fremstille og forbinde den eller ej med bygningens bund.

Sådan beregnes parametre

Først skal du beslutte, hvilken side trinnene skal gå til. De kan være på en, to eller tre sider. Bestem dette ud fra personlige præferencer og økonomi, som du kan / ønsker at afsætte til byggeri. Verandaens højde afhænger af bundhøjden og skal være 50-70 mm under dørbladets kant. Dette lille trin holder nedbør ude af huset. Måske vigtigere er det, at det ikke tillader, at dørene blokeres, hvis verandaen stiger op fra den frostede hævning (hvis dørene åbner udad).

Bestemmelse af størrelsen på den øverste platform

Verandaens layout begynder med at bestemme størrelsen på den øverste platform. Hvis dørene åbner udad, skal du kunne stå på landingen for at åbne dørene. Det vil sige, dens dybde skal være 30-40 cm mere end dørbladets bredde. Ifølge GOST's anbefalinger skal platformens dimensioner være 1,5 gange bredden af ​​døråbningen. Mere er muligt - mindre - uønsket - ubelejligt.

Hvis dine døre er 80 cm brede, er dybden på den øverste platform i det mindste 120 cm. Du bestemmer bredden ud fra husets smag og proportioner, men den skal bestemt være større end døråbningens bredde.

Vi tæller antallet og størrelsen af ​​trin

Du kender verandaens højde: 50-60 mm under dørbladet. Den anbefalede trinhøjde (stigerør) er 15-20 cm. Del verandahøjden med trinhøjden, du får et omtrentligt antal trin. Antallet er sjældent hel. De resterende centimeter kan opdeles mellem alle trin eller gøres en af ​​dem højere. En anden mulighed er at lave et lille skridt i bunden, selvom dette kan være ubelejligt.

Den optimale trinbredde (slidbane) er 25-30 cm. Når du kender antallet af trin, dybden på den øverste platform, trinens dybde, kan du beregne størrelsen på verandaen fuldstændigt. De kan allerede bruges til at udvikle fundamentet under verandaen.

Når man vælger trinens parametre, skal man overholde anbefalingerne fra SNiP: summen af ​​passet og det dobbelte stigrør skal være inden for 600-640 mm. For eksempel har du beregnet, at trinets (stigningens) højde er 17 cm, og slidbanen (gradens dybde) er 280 mm. Efter at have afsluttet beregningerne får vi: 170 mm * 2 + 280 mm = 620 mm. Vi passer ind i de anbefalede parametre, så intet behøver at blive ændret.

Hvilket fundament er nødvendigt

Hvis verandaen er planlagt til at være lys - træ eller metal - er fundamentet oftest lavet bunke eller søjleformet. Specifikt valgt baseret på geologiske forhold. På godt drænet jord med lave grundvandsniveauer, tilstrækkeligsøjleformet fundament, med en tendens til at hæve, har du allerede brug for detbunke, måske TISE.

For en tung veranda - lavet af mursten eller monolitisk beton - lav et stiftfundament eller monolitisk plade... Fundamenttypen er oftest den samme som den, hvorpå huset er bygget.

Derefter skal du beslutte, om du vil binde verandaens fundament til husets fundament eller ej. Beslutninger træffes baseret på den planlagte masse af udvidelsen og jordtypen. Begge muligheder har ulemper. Hvis der ikke er nogen forbindelse, dannes der ofte revner ved krydset mellem verandaen og huset; på grund af frostsving kan verandaen kæde sig. Ejere af sommerhuse står ofte over for et sådant problem - dybest set er verandaen til hytterne lavet af træ og usammenhængende. Når jorden er tøet, kan den selv "sidde" på plads eller muligvis kræve nogle yderligere foranstaltninger.

Når forbindelserne er lavet, kan der også dannes revner, men ikke kun ved krydset, men også i forlængelsens "krop". Dette sker, hvis de arrangerede forstærkede bånd ikke kan kompensere for den ujævne belastning skabt af huset og udvidelsen. Derfor laves et tilsluttet fundament til en veranda, hvis det er fastgjort til et tungt hus, og i sig selv er tungt og massivt, lavet af armeret beton. Det andet problem med en sådan beslutning er at oprette forbindelsen af ​​høj kvalitet. Til dette anvendes ribbet armering med en diameter på 12-16 mm, hvorunder der bores huller i fundamentet med en given diameter. De tilstopper armeringen og strikker på basis af en ramme til verandaen.

Stigekonstruktioner

Der er to hovedstigedesigner: bowstring og stringer. De kan være lavet af træ, metal. Der er også kombinerede muligheder - metal + trætrin eller metal + betontrin.

På bowstrings

Bowstring trapper er de enkleste. Til en veranda - en god mulighed, især hvis huset er af træ eller et lille landsted. Støttestænger er fastgjort til indersiden af ​​buestrengen. Hvis du arbejder med metal, svejses stængerne vandret (det er muligt med en mindste hældning på 1-2 ° for at vand kan løbe ud af trinene). I tilfælde af træ kan støttestænger enten være spikret, hvortil trinnet derefter fastgøres, eller riller skæres i buestrengen (ikke mere end 1/2 af brætets tykkelse), hvor trinbrædderne indsættes.

På kosoura

En trappe på kosoura kan også have et simpelt design - med åbne understøtninger. I dette tilfælde skæres trekanter i den krævede vinkel øverst på brættet. Deres nederste del tjener som støtte til trinene.

Når du skærer kosouren, lægges trinets højde og bredden på slidbanen. De er forbundet vinkelret. En skabelon er lavet i henhold til markeringerne, som alle trin er markeret med.

Antallet af strengere i en trappe afhænger af dens bredde og af tykkelsen af ​​de brædder, der bruges til trinnene. Jo tyndere brættet til trinene er, jo oftere skal du sætte strengere. Hvis du bruger 25 mm plader, skal der ikke være en afstand på højst 50-60 cm mellem de to understøtninger. Hvis du har brug for en stor trappebredde, men ikke ønsker at sætte tre strengere, skal du bruge tykkere plader. Det er vigtigt, at de ikke bøjes under dine fødder.

Hvis du beslutter at svejse en trappe på kosoura af metal, skal du være tålmodig: du bliver nødt til at svejse mange små sektioner, men dannelsesprincippet er det samme.

Måder til fastgørelse af dele

Den nederste kant af verandastrappen kan undertiden hvile direkte på jorden. Denne mulighed er enkel, men upålidelig. For det første kan jorden sætte sig, trappen vil kollapse. For det andet ødelægges både træ og metal hurtigere ved kontakt med jorden. Der er specielle imprægneringer til træ (f.eks. Senezh og Senezh Ultra), og metal er velformet med en primer og malet i flere lag.Ikke desto mindre er det bedre at lave bunden - hæld et lavt bånd, hvorpå buestrengene eller strengene hviler.

Der er to måder at fastgøre en trappe til verandaen på en armeret betonbase - til et ben - en stang med et tværsnit på mindst 75 * 75 mm eller til en fundamentstang i en mindre sektion (på billedet til venstre).

Der kan opstå vanskeligheder ved installation af veranda søjler. Der er flere måder. Der er en meget enkel og effektiv en, der fungerer godt, selv på jordbund (ler og ler). Huller 50-60 cm dybe graves under søjlerne. En spand og en halv sand hældes i dem på bunden, og den er tampet godt. En halv spand murbrokker hældes over sandet og rammes også. De sætter et indlæg, justerer det til et niveau, sætter afstandsstykker, der holder det i en given position. Mellemrummet mellem hulvæggen og søjlen dækkes gradvist med murbrokker og rammes forsigtigt. Hullet er fyldt flugt med jorden, toppen kan betones (så nedbøren ikke strømmer ned), men ikke spildes helt til bunden. Søjlerne, der er installeret på denne måde, fører ikke selv med stærk hævning. En betydelig del af vandet går ud i sandet, og den knuste sten overtager de resterende frostkrafter og neutraliserer dem.

Hvis verandaen er fastgjort til et nyskåret træhus, hvor krympning endnu ikke er afsluttet, og verandaens design giver mulighed for tilstedeværelse af en baldakin, skal stativerne fastgøres til specielle justerbare plader.

 

Bemærk, at både metal og træ, som du vil bruge til at bygge din veranda, kræver omhyggelig behandling. Verandaen er udsat for alle klimatiske påvirkninger, og materialerne kræver god beskyttelse.

Monolitiske trapper i beton

De mest holdbare trapper er lavet af monolitisk beton. Det tager mere tid at fremstille dem end metal eller træ, men deres levetid beregnes i årtier. Typerne af betontrapper er beskrevet detaljeret i videoen. Grundlæggende beregning gives også.

Hvordan man laver en betontrappe på kosoura med egne hænder, se den næste video.

Træveranda

En træveranda er en af ​​de mest almindelige muligheder i vores land. Træ er plastik, let at håndtere, koster relativt lidt (i vores land), tilgiver mange fejl. Derfor er det et yndlingsmateriale.

Det har også ulemper: det kræver god beskyttelse inden konstruktion (antibakterielle imprægneringer og flammehæmmere) samt regelmæssig vedligeholdelse - fornyelse af det beskyttende lak. Så ser det attraktivt ud i lang tid, ellers mister det hurtigt sin dekorative effekt.

En af mulighederne for at bygge en træveranda med en stige på bowstrings kan ses i videoen. Vi henleder din opmærksomhed på, at verandaen bygges på sandjord, så den anvendte metode til installation af søjlerne er ikke egnet for alle. Ellers er alt klart.

 

Mursten veranda

Da mursten er et tæt og tungt materiale, kræves et seriøst fundament under en mursten veranda. Normalt er det en monolitisk plade og med dobbelt armering, og det er bedre, hvis den er større i størrelse end den planlagte veranda.

Ved beregning af trinens parametre er det nødvendigt at tage højde for murstenens størrelse og tykkelsen af ​​sømmen mellem dem. Så bliver det lettere at lægge det - ikke nødvendigt at skære murstenen. Hvis du ikke skal dække verandaen, skal du bruge kvalitetsmateriale til de ydre rækker. Indvendige rækker - sikkerhedskopiering - kan laves af kamp eller byggesten og deres rester.

Hvis huset er på en høj sokkel, er det for dyrt at lave en monolitisk veranda. Derefter foldes søjlerne eller væggene og efterlader et tomt rum inde.Den kan derefter bruges til husholdningsformål eller dækkes med dekorative skjolde. Hvis du har brug for en øvre platform, ovenfra er disse søjler / vægge dækket af en betonplade - hjemmelavet eller færdiglavet - det er dit valg. Derefter er en stige fastgjort til den resulterende base. Det behøver ikke at være mursten. Det kan være metal, beton eller kombineret.

Fotorapport: træveranda på en metalramme

Teori er kun teori og i konstruktion også. Du forstår altid essensen af ​​sagen bedre, hvis du overvåger processen alene, fordi du kan se, hvordan andre har det, og lære noget for dig selv.

På forældrenes anmodning blev der lavet en nøjagtig kopi af den gamle veranda. Den eneste forskel er, at en metalramme er svejset til den nye.

På stedet for den nedrivne veranda blev en grundgrav gravet 25 cm dyb. Sand blev hældt og ramt ned i bunden lag for lag, 10 cm knust sten oven på den. Et metalnet med en celle på 10 cm blev lagt ovenpå, og alt dette blev fyldt med beton.

I henhold til de tidligere dimensioner af verandaen er en metalramme svejset (fra et hjørne på 70 * 5 mm). Siderne er indstillet lodret og sikret med pinde. Desuden er basen til bænkene svejset til dem. Alt metal behandles med en rustkonverter, dækket med primer og males to gange.

Træet blev brugt til tør konstruktion. Høvlede brædder blev skåret i størrelse (verandabredde) og imprægneret til direkte kontakt med jorden.

Vi lægger de tørrede brædder på rammen. Du skal bore et hul til hvert beslag - du kan bare ikke tage et hjørne.

På dette tidspunkt blev der lavet to fejl på én gang. Den første er, at huden ikke blev startet fra sidevæggene. De begyndte straks at lægge trinnene. Som et resultat strømmer der konstant vand ind i leddene på sidebeklædningen og trinene, og træet bjeffer. Det er nødvendigt at starte beklædningen fra siderne og gøre trinene lidt længere, så de rager ud over sidebeklædningen med mindst et par centimeter. Den anden fejl - brædderne på verandaen er stablet tæt på hinanden. Ved høj luftfugtighed svulmer de op, og overfladen bliver ujævn. Når du lægger verandaens beklædning, skal du lave mellemrum på mindst 5-8 mm.

Når alle brædder er fastgjort, slibes de. Først med en grovkornsslibemaskine, derefter en skiveslibemaskine med en fin. Processen er langvarig. Parallelt hermed løses opgaven - at fjerne imprægneringens grønne farve. Det overlapper ikke engang med tre lag farvetone.

Efter slibning begynder vi at male. Påfør tre gange. Hvert lag efter fuldstændig tørring af det foregående. Som et resultat er farven mørk mahogni.

 

Mens malingen tørrer helt, begynder vi at lave bænke. Vi skærer brædderne under dem, slår den skrå skråning (for skønhed), dækker med imprægnering.

Vi laver ryggen med en lille indretning - afrunding langs kanterne.

Vi så langs de markerede linjer med et stiksav, derefter slibede vi til en glat kant.

Siderne er dækket af krydsfiner, der er malet i samme farve. Verandaen er klar.

DIY murstenbeton veranda: foto

Trappens vægge var præfabrikeret af mursten, hvorpå der blev hældt en monolitisk betonplade. Langs kanten er en ramme fra hjørnerne monolitisk ind i den - så trapper og gelændere kan svejses.

 

Fra et hjørne på 70 * 70 * 5 mm skærer vi emnerne af den krævede længde. Derefter behandler vi dem med en rustkonverter. Vi begynder at lave mad, efter at reaktionen er stoppet, og metallet er tørret.

 

Den første bowstring i metal blev svejset.

Den færdige sidevæg blev fastgjort til betonbasen med to ben.

På samme måde tilbereder vi den anden buestreng og retter den. Når du arbejder, skal du sørge for, at de to båndstrenge er i samme plan.

Vi begynder at svejse støttebjælkerne. Det er vigtigt konstant at overvåge den vandrette position, så trinene ikke er skrå.

 

Vi svejser hjørnes tværgående stykker til støttebjælkerne, så der opnås en hylde.

Hjørnerne er svejset for at danne en ramme. Vi sætter et stykke skifer i det. Vi lægger et forstærkende metalnet på skifer. Svej netkanterne på rammen.

Hæld beton i de forberedte trin. Vi gør det af høj kvalitet, så trinene ikke slides længere.

Mens betonen vinder styrke, tager vi stativerne op, der understøtter baldakinen over verandaen. For dem tager vi et profileret rør 70 * 40 * 3 mm. Vi skar fire søjler fra den. To er lidt længere - de vil være tæt på husets væg, to er 15 cm kortere - de står langs den ydre kant af verandaen og skaber den nødvendige hældning - så vand-sneen smelter normalt. Til gelændere og tværstænger bruger vi et 40 * 40 mm profileret rør.

Alt metal behandles også med en rustkonverter.

For at undgå laterale belastninger er det vigtigt at indstille stativerne strengt lodret. Vi udsætter dem, griber dem flere steder med korte sømme og kontrollerer igen, om de står korrekt. Vi svejser ved midlertidige stop, og først efter den næste kontrol svejser vi i overensstemmelse med alle reglerne.

Når alle stolper er sat op og svejset, kan du samle gelænderet. I den ønskede højde er de fastgjort strengt vandret.

Derefter fortsætter vi med installationen af ​​taget. Vi tilbereder det også fra et 40 * 40 mm profilrør. Først stropper rundt omkredsen - på niveauet med de kortere stativer, derefter - resten af ​​strukturen. Det er ikke svært, men det tager meget tid - mange kryds.

Derefter var det håndlister og dekoration. Og igen er der ingen vanskeligheder, det klarer sig let, hvis det ønskes.

Alt, verandaen er klar til afsluttende arbejde. Grove fliser til udendørs brug blev købt på trin og landing. Sidevæggen til den monolitiske plade blev også trimmet med den.

Metallet er malet med malingen matchet til tonen, bølgepap efterladt efter installationen af ​​taget gik til taget. Verandaen med mine egne hænder viste sig at være god.

Fotoideer til verandaens design