Hvordan man bygger et skiftehus lavet af træ på en metalramme

Når du har købt en grund, jord, tænker du over, at du har brug for at bo et sted, mens huset bygges. En sådan midlertidig bolig i et sommerhus eller en havegrund er et omskiftningshus. En lille isoleret struktur, normalt 3 * 6 eller deromkring i størrelse. Der er mange tilbud på markedet: både træ og metal. Men deres kvalitet er mere end tvivlsom; de billigste materialer bruges under konstruktionen. Dette er let at kontrollere ved at beregne de omkostninger, du vil afholde, hvis du beslutter dig for at lave et skiftehus med egne hænder. Med de samme dimensioner vil du sandsynligvis ikke være i stand til at blive billigere, og hvis der er en besparelse, vil den være lille. Du vil overveje normale materialer, ikke de billigste. Men med hensyn til kvalitet og styrke er hjemmelavede hytter mange gange bedre end købte.

Hvad og hvordan de bygger

Næsten alle hytter er bygget ved hjælp af rammeteknologi. Som byggematerialer til rammen anvendes en træbjælke på mindst 100 * 150 mm eller et profileret metalrør 60 * 60 * 2 mm.

Til beklædning er materialevalget meget bredere. Brug:

• kantet bord;
• arkmateriale - krydsfiner, OSB, Spånplade;
• professionelle ark;
• sidespor.

Under alle omstændigheder foretages beklædningen på begge sider - udvendigt og indvendigt. Den ydre kan være af metal, men indeni er den ofte lavet enten klappbord eller fyldt med krydsfiner eller OSB.

Varmeisolering placeres mellem de to skind. Selvom strukturen er midlertidig, kan forår og efterår og nogle gange sommernætter være meget kolde. Derfor uden isolering - intet. Enhver form for isolering kan udføres. Bedre - mineraluld, billigere - skum. Ekstruderet polystyrenskum har de bedste egenskaber, men også den højeste pris. Kun når du vælger en varmelegeme, skal du huske på, at styrofoam næsten ikke drukner lyde, så især nervøse kan ikke sove. Derfor er det bedste valg mineraluld. Hvilket lag? Hvis af grund, så i det centrale Rusland, helst 100 mm, men mindst 50 mm.

Bemærk, at gulvet også skal isoleres. Især gulvet. Bunden trækker meget. Derfor skal det være dobbelt: først en grov en på toppen, over hele linjen, læg træstammer, isolering mellem dem og derefter den sidste etage.

Layout og tegninger

På trods af at bygningen betragtes som midlertidig, bliver den ofte til et badehus eller et gæstehus. Derfor er der selv i et skiftehus en ting som et layout. Selv midlertidige boliger skal være relativt behagelige.

Skift husvogn

Der er to hovedtyper af hytter: trailer og vest. I en bygning af typen "trailer" er indgangen på siden, der er ingen adskillelse indeni, i ekstreme tilfælde lægger de en skillevæg - 1,5-2 meter fra indgangen. Dette rum bruges som omklædningsrum og lager til opbevaring af værktøj.Dette er den enklest mulige mulighed.

På tegningerne vil der være grafiske og digitale symboler, deres afkodning på nedenstående foto.

Undertrøje

Det mest populære layout er en vest. Dette er når indgangen er i midten. og midten er indhegnet og brugt som vestibule, opbevaringsrum osv. Formålet med de to andre rum kan være anderledes. Nogen bruger begge som soveværelser, nogen som køkken.

Skift hus med toilet og bruser

Ikke alle er enige om, selv på et byggeplads eller en sommerbolig, endda midlertidigt, at føre en spartansk livsstil. Mindst grundlæggende faciliteter er påkrævet. Selvom det sandsynligvis er bedre at bygge dem separat.

Hvordan man bygger et toilet på gaden, læs her, men hvordan lav et sommerbrusebad - i denne artikel.

Når du har valgt en tegning, skal du ikke glemme, at når der udvikles en ramme til et skiftehus, skal stativer placeres ved krydset mellem væggene. Hvis døre er fastgjort til stativerne, skal de forstærkes - dobbelt.

Grundlaget for et skiftehus

Da strukturen er midlertidig og let, er fundamentet normalt søjler eller blokke. Oftere - blokke. Fortrinsvis - beton, standard. Nej - du kan bruge enhver konstruktion, men høj tæthed og ikke hul.

De placeres på en forberedt base. Hvis jorden er normal, kan du blot fjerne soden og udjævne områderne. For større pålidelighed graves en lille pit under hver blok med en dybde på ca. 20-25 cm. Knust sten fra den midterste fraktion hældes i den og rammes godt. Blokke placeres på et sådant substrat.

Bemærk! Den øverste kant skal være plan (i samme vandrette plan). Det er også nødvendigt at kontrollere fundamentets geometri: vinklerne er strengt 90 °, diagonalerne er ens.

Med en skiftebredde på højst 2,5 m og brug af en træbjælke til rammen placeres blokke i hvert hjørne såvel som under de steder, hvor skillevægge afgår. Hvis bygningen er uden skillevægge, afhænger afstanden - hver 1,5-2 m - af træets tværsnit og den planlagte beklædning samt vægten af ​​tagmaterialet. Med en bredde på 3 m eller mere kræves en mellemstang og en base til den. I dette tilfælde opnås tre rækker blokke.

For at forhindre fugt i at trække ind i lokalerne lægges der vandtætning på blokke. Du kan - to lag tagdækningsmateriale, du kan - et andet vandtætningsmateriale, endda en film. En anden mulighed er at smøre den med bituminøs mastiks. På dette kan fundamentet betragtes som klar.

Trin-for-trin instruktioner: fotorapporter med forklaringer

Det er vanskeligt at forstå nogle ting fra beskrivelsen. Uanset hvor meget du læser, men indtil du gør det, eller i det mindste ikke ser på, hvordan andre har det, forstår du ikke. Derfor er fotos af opførelsen af ​​skiftehuse nyttige: du kan overveje, hvordan knudepunkterne blev lavet, og finde en løsning til dig selv. Dette er en slags guide til dem, der besluttede at bygge alene.

Opførelse af et træskift hus

Et skiftehus blev bygget af træ i landet. Dimensioner 3 * 6 m, isoleret - til midlertidig ophold under opførelsen af ​​huset. Vi brugte følgende materialer:

• bord 50 * 100 mm - 28 stk;
• træ 100 * 150 mm - 5 stykker og 50 * 50 mm - 24 stykker;
• blokke 20 * 40 * 20 mm - 20 stk;
• tagplader 25 * 150 mm - 10 stykker;
• tunge og rille gulvbræt 30 mm tyk - 21 stk;
• foringsklasse A 5 pakker på 6 meter og 6 pakker på 3 meter;
• tagmateriale 4 ruller;
• skumplast - 4 terninger;
• vinduer 90 * 90 cm - 2 stk;
• døre;
• Senezh Ultra - 10 l;
• hjørner og plader til at styrke stroppeforbindelserne;
• fastgørelsesanordninger (søm, skruer, efterbehandlingssøm), polyurethanskum.
  

  Sådan ser materialerne på siden ud

Da priserne på materialer er meget afhængige af regionen, giver det ingen mening at tale om omkostningerne ved byggeri. Men ifølge denne liste kan du selv bestemme med temmelig høj nøjagtighed, hvor meget et skiftehus bygget med dine egne hænder vil resultere.

Bemærk, at denne liste ikke inkluderer tagmateriale (ondulin var planlagt), og at der ikke er noget glas. Også ikke købt for til indretning.

Inden byggeriet blev alle træ undtagen foringen behandlet med Senezh Ultra antibakteriel imprægnering. Overdækket i to lag. Så behandlingskvaliteten skal være normal.

Vi markerede stedet for bygningen. Vi besluttede at lægge blokke på en sandbed. De gravede huller 25-30 centimeter dybe, hældte sand, stampede det ned. Vi opretter blokke.Først satte de de to ekstreme op, satte et fladt bord på dem og et niveau på det. Sådan blev de ekstreme blokke eksponeret. Derefter blev de mellemliggende justeret under bordhøjden. Så på alle sider.

Så blev selen lagt. Bjælke 100 * 150, savet ned i et halvt træ. De foldede det op, trak det med hårnåle for pålidelighed.

Det næste trin var at lægge gulvbjælkerne. De blev placeret hver 50 cm, efter en anbringer vi stativerne. Lavet af en 50 * 100 mm plade placeret på en smal del.

Vi besluttede at straks samle stativer på jorden, styrke forbindelserne med hjørner og derefter installere dem færdige. Samlet fra samme bord 50 * 100 mm.

De spikrede stativerne med lange negle. For pålidelighed blev alle fastgørelsespunkter derefter forstærket med hjørner og plader. De blev allerede sat på selvskærende skruer.

På siderne af forsinkelsen blev barer på 50 * 50 mm spikret. Det viste sig "rede" til styling af skum. Den blev placeret på polyurethanskum: både hermetisk og sikkert. Et gulvbræt blev spikret ovenpå.

 

Derefter begyndte beklædningsfasen. Først satte vi ekstra stativer på siderne, forstærkede dem med jibs.

Nu er huden gået direkte. På den korte side gik foringen fra pakker på 3 meter, på de lange naglede de seks meter.

Efter at have lavet beklædningen i halve lagde de kassen under tagdækket. De spikrede en plade 25 * 150 mm i trin på 30 cm, langs kanterne et trin på 20 cm (så udhænget kunne modstå). Så fortsatte de pletteringen.

På steder, hvor vinduerne vil stå, sætter de pant - et bræt, der ligger på tværs af stativet. Vinduesrammen hviler på den. De blev fastgjort med søm igennem og igennem, men derudover blev forbindelserne forstærket med hjørner.

Da bagsiden og de blanke sidevægge blev syet næsten op til toppen, blev tagmateriale rullet ud på taget. Det forbliver, indtil vi køber ondulin.

Mens vi var færdige med at sømme foringen udefra, var arbejdet også i fuld gang indeni - de satte skumplast. Arkets bredde er 100 cm, afstanden mellem stolperne er 95 cm. Vi skal afskære tynde strimler.

For at det ikke "falder", griber vi det ovenfra med tynde hjørner, som vi selvfølgelig kun fastgør til stativbjælken.

Vi startede beklædningen indeni, men foringen sluttede. Mens skiftet til at male udenfor. Det viste sig godt, ser det ud til.

Vi købte ekstra foring, færdig indretning.

Vi begyndte at lave partitionen. Det blev samlet fra de samme brædder - 50 * 150 mm. Samlingerne er traditionelt forstærket med hjørner. Beklædt - med clapboard.

Vi startede tagisolering. Vi brugte den samme polystyren og den samme teknologi - støttet med hjørner.

Samlingerne med vægisolering blev opskummet med polyurethanskum.

Efter at de begyndte at klappe.

Vi begyndte at lægge tagdækningen. Vi købte en ondulin og lagde den med en overlapning på en bølge. De blev fastgjort til hver bølge med speciel hardware købt sammen med ondulin.

Så begyndte de at forfine interiøret. Skillevæggen var også isoleret med skum, beklædt med clapboard fra anden side.

Foringen er dækket af vandbaseret lak indeni. Det giver kun en let farvetone i en lidt mørkere farve. Det ser ud til, at der ikke er nogen film på træ. Hvis du ser direkte, ser det generelt ud til, at træet ikke er dækket af noget. Kun set fra siden i en bestemt vinkel er glitteret synligt.

På gulvet er lakken allerede med en film: så træet ikke slides ud. Overdækket i to lag.

Så begyndte vi at afslutte overhængene. De blev syet op med det samme clapboard. Generelt tog arbejdet med clapboard mest tid.

Metalramme til skiftehuset

Metallet blev valgt som base som mere pålideligt og holdbart. Tanken om, at skiftehuset måske skulle trækkes, spillede også en rolle. Hvis rammen er lavet af metal, truer intet den.

Dimensionerne blev bestemt ud fra længden på hjørnepiskene: 11,7 m. Følgende dimensioner opstod: 2,8 * 5,8 m, højde - 2,5 m. Rammen svejses fra et hjørne med en hylde på 75 mm, 6 mm tyk.

Fundamentet er lavet på selvstøbte søjler: byggeriet begyndte om efteråret, og der er stadig intet mere at gøre. Så det blev besluttet at udfylde de forstærkede stolper: seks stykker. Først blev stedet markeret, hvorefter stedet for fundamentposter blev bestemt.

Brøndene blev gravet 50 * 50 cm, den samlede dybde er ca. 30 cm. I bunden blev knust sten hældt med et lag på ca. 10-15 cm og stampet tæt. Der er den samme mængde sand på toppen, også med en stamper. Som et resultat var sengen fladt med jorden.

Tagmateriale lægges i bunden, så fugt ikke forlader betonen, og den "modnes" normalt og tørres ikke ud. Dernæst blev forskallingen samlet, og armeringen blev lagt i den.

Stedet er tørt, vandet løber normalt væk, så der bør ikke være nogen problemer. Jeg har lige mestret svejsning, så beslagene enten er svejset eller snoet, er ikke klart.

Alt er fyldt med beton, dækket af en film: i slutningen af ​​oktober, og for at betonen skal have normal styrke, skal den pakkes ind.

Rammens ramme var kogt i lang tid - hele vinteren: frost, arbejdsbyrde, tillod ikke at handle med den krævede frekvens. Basen blev kogt fra et hjørne på 75 mm, 6 mm tykt, 40 * 2 mm fik lov til forstærkning.

Sidedelene blev kogt fuldstændigt, derefter blev de med hjælp fra 4 personer anbragt lodret og så fast. Profilerede rør 40 * 40 * 2 mm gik til stativerne, som rammerne til vinduer og døre skal fastgøres til.

Det mest ubelejlige øjeblik er at måle diagonalerne alene. Du skal kontrollere dem hele tiden, men det er ubelejligt at gøre det alene. Men alt skal være indstillet, ellers vil der være en bias.

For at give større stivhed svejste jeg metalstrimler i hjørnerne. De modtog dem ved at løsne hjørnet (40 mm). Det var muligt at købe en strimmel, men jeg brugte hjørneovertræk.

Det var svært, når de satte rammerne: i kulde, kun med tykke handsker, og det er svært at holde fast i dem. Derfor støttede de op med brædder med alt muligt. Men vinklen blev holdt nøje.

For at der er en stiv fastgørelse til rammen, svejses metalplader med en vinkel.

Hele rammen samles gradvist.

Nu forbliver huden. Det kan være hvad som helst: selv den samme foring, blokhus, selv økonomien - krydsfiner og OSB. For at fastgøre blegemidlet til hjørnet er det mere bekvemt at skrue træet, og der er kassen og alt andet allerede fastgjort.Den samme situation er for bjælkesystemet: omkring omkredsen skrues en stang på selvskærende skruer med foreløbig certificering, bjælkerne er fastgjort til den.

Lignende videoer