Dom szkieletowy DIY: zdjęcia etapów budowy

Domy prefabrykowane są atrakcyjne, ponieważ dzięki gotowemu fundamentowi sam dom można bardzo szybko zamontować. Na przykład zbudowanie domu szkieletowego własnymi rękami, siłami dwóch osób, jest możliwe w ciągu miesiąca bez pośpiechu. I to - jeśli w budowie zaangażowani są niedoświadczeni pracownicy, którzy tylko wiedzą, jak trzymać młotek w rękach. Dzieje się tak, ponieważ montaż odbywa się krok po kroku: regularne powtarzanie prostych czynności. Ważne jest tylko, aby wiedzieć, jak prawidłowo złożyć każdy węzeł. Mając instrukcje, rozumiejąc zasadę budowy, każdy może samodzielnie złożyć dom szkieletowy.

Konstrukcja ramowa jest nie mniej atrakcyjna, ponieważ można ją uzyskać minimalnymi kosztami. To, ile pieniędzy potrzeba na budowę, zależy od wielkości domu, użytych materiałów (rodzaj i gatunek drewna, materiały wykończeniowe). Ale w każdym razie jest to jedna z najtańszych metod. (Przeczytaj o technologiach budowy domów)

Domy o konstrukcji drewnianej nie są jedynymi. Są regiony, w których drewno jest luksusem. Włożyli metalowe ramy. Pomimo tego, że metal nie jest dziś tani, nadal jest stosunkowo niedrogi.

Jeszcze jeden punkt. Wiele osób interesuje się tym, czy można zostawić niedokończony dom szkieletowy, a jeśli tak, to na jakich etapach. Odpowiedź brzmi, że możesz, a pierwszy etap jest znany wszystkim: gotowy fundament pozostawiają na zimę. Opcje zimowania są również możliwe w następującej formie:

• fundament + rama + dach (bez podłogi);
• fundament + rama + dach + okładzina zewnętrzna OSB + ochrona przed wiatrem;
• fundament + rama + dach + okładzina zewnętrzna OSB + wiatroizolacja + zamontowana i ocieplona podłoga i sufit + ścianki działowe.

Pozostawienie okien i drzwi na zimę bez nadzoru jest niebezpieczne. W innych przypadkach odroczenie zakończenia budowy nie jest nawet złe: drewno wyschnie. Zimą wilgotność jest zwykle niska, a suszenie jest aktywne. Jednocześnie zidentyfikuj wszystkie ościeże w już zamontowanej części.

Ogólnie muszę powiedzieć, że dobrze jest mieszkać w domu szkieletowym, w którym wszystkie węzły są wykonane poprawnie. Ta technologia nie wybacza błędów. Nawet drobne. Jeśli chcesz zapoznać się z przepisami budowlanymi, zajrzyj do SP 31-105-2002 pt. „Projektowanie i budowa energooszczędnych domów jednorodzinnych o konstrukcji drewnianej”. Znajdują się tam wszystkie opisy i wymagania.

Instrukcja budowy krok po kroku ze zdjęciami

Istnieje kilka różnych technologii budowy domów szkieletowych, ale klasyczny sposób budowania to kanadyjski. Nazywa się ją również metodą platformową, ponieważ najpierw montuje się podłogę domu szkieletowego, a następnie montuje się na niej szkielet ścian, jak na platformie. Podpowiemy Ci, jak zbudować dom tą techniką. Reszta nie będzie trudna: różni się tylko kolejność działań.

Krok 1: Fundament pod dom szkieletowy

Wybór podkładu to osobny, złożony i obszerny temat. Uwzględnia się obraz geologiczny terenu, wysokość lokalizacji wód gruntowych, ciężar budynku i sezonowość w nim zamieszkiwania, region, w którym odbywa się budowa, obciążenia śniegiem i wiatrem. Ale ogólnie fundamenty z pali, rusztów palowych lub listew są najczęściej wykonywane dla ram ramowych.

W naszym kraju należy do palmy do budowy domu szkieletowego własnymi rękami fundament rusztu palowego... Jest budowany szybko, wymaga niewielkich nakładów materiałowych, poprawnie obliczony i zbudowany, jest niezawodny. Łącząc zalety stosu i taśmy, równomiernie przenosi obciążenie na wszystkie podpory.

Bardziej niezawodne w budowie fundamentów palowych lub rusztowych są Pale TISE... Dzięki wydłużonej pięcie mają większą nośność i lepiej wytrzymują siły falujące.

Możesz wiercić otwory na pale wiertarką ręczną lub mechaniczną. Jako opabułkę stosuje się pokrycia dachowe zawinięte w rury o wymaganej średnicy (należy przykręcić co najmniej trzy warstwy), sklejone taśmą. Inne opcje to rury azbestocementowe lub PCV o odpowiedniej średnicy. Wewnątrz pali zainstalowane są trzy lub cztery pręty zbrojenia, połączone ze sobą w kształcie trójkąta lub kwadratu. Pręty zbrojeniowe przycina się tak, aby co najmniej 0,7-0,8 metra wystawały ponad powierzchnię pala. Wszystko jest zalewane betonem o klasie nie niższej niż M25 (przeczytaj o konkretnych markach tutaj).

Po wylaniu stosów plik szalunek do taśmy (ruszt), układane są w nim okucia i dziane. Pręty podłużne łączy się z wygiętymi wylotami zbrojenia z pali. Na tym etapie w taśmie pozostają dziury do dostarczania komunikacji i wentylacja (włóż kawałki plastikowej rurki w poprzek taśmy).

Następnie do listwy fundamentowej zostanie przymocowany pręt mocujący. Do jego instalacji kołki są mocowane w taśmie. Są instalowane w krokach co 1-2 metry. Od każdego narożnika odstępu ok. 30 cm w obu kierunkach.W tym przypadku wymagane są kołki, reszta w zależności od wielkości domu, ale co najmniej co 2 metry. Należy pamiętać, że to kołki łączą ramę domu z fundamentem. Dlatego lepiej jest umieszczać częściej I jeszcze jedno: bez względu na to, jak krótka jest ściana, powinny być co najmniej dwa słupki.

Kiedy wszystko jest gotowe, wylewa się beton.

Po wylaniu betonu, aby nie wysychał, ale nabierał wytrzymałości, lepiej go pokryć polietylenem (patrz zdjęcie). Jeżeli temperatura po wylaniu podbudowy utrzyma się w granicach + 20 ° C, to po ok. 3-5 dniach można kontynuować budowę. W tym czasie w takich warunkach beton zyska ponad 50% swojej wytrzymałości. Możesz z nim swobodnie pracować. Wraz ze spadkiem temperatury okres znacznie się wydłuża. Tak więc przy + 17 ° C trzeba poczekać około 10 dni.

Krok 2: dolna szyna i podłoga

Aby drewno ramy nie wyciągało wilgoci z betonu, konieczne jest odcięcie hydroizolacji fundamentu. Najbezpieczniejszym sposobem na to jest użycie masy bitumicznej. I lepiej - w dwóch warstwach. Możesz również zastosować hydroizolację zwijaną. Materiał dachowy jest tańszy, ale z czasem pęka. Bardziej niezawodna hydroizolacja lub inny podobny nowoczesny materiał.

Możesz raz pokryć ruszt mastyksem i rozwałkować na wierzchu hydroizolację. Inną opcją odcięcia hydroizolacji pod domem szkieletowym są dwie warstwy hydroizolacji, posmarowane mastyksem: im bliżej wody gruntowej, tym dokładniejsza powinna być hydroizolacja.

Następnie układane są łóżka - deski o wymiarach 150 * 50 mm. Muszą być suche, impregnowane związkami bioochronnymi i uniepalniającymi. Krawędź łóżka jest wyrównana z zewnętrzną krawędzią fundamentu. Otwory wierci się w niezbędnych miejscach pod kołki (średnica otworu jest o 2-3 mm większa niż średnica kołka). Następnie układana jest druga deska. Układany jest tak, aby przykrywał połączenie pierwszego rzędu. Okazuje się, że to zamek.

Ogólnie można ułożyć jedną belkę o długości 100-150 cm, ale jej cena jest znacznie wyższa niż dwóch desek, które razem dają taką samą grubość, a prawidłowo zamocowane dwie deski mają większą nośność, chociaż ich montaż zajmuje więcej czasu.Aby działały jako pojedynczy pręt, są powalane gwoździami co 20 cm w szachownicę.

Zakładamy uprząż i kłody

Następnie do łóżka przymocowana jest deska do spinania. Jego wymiary to również 150-50 mm, ale jest umieszczony na krawędzi. Ustawia się ją wzdłuż zewnętrznej krawędzi fundamentu, przybijając do łóżka długimi gwoździami (9 cm) co 40 cm.

Kolejnym etapem jest instalacja i instalacja opóźnienia. Są to te same deski 150 * 50 mm, umieszczone na krawędzi. Mocuje się je dwoma skośnymi gwoździami (9 cm) na końcu do deski do spinania, dwa gwoździe po prawej i lewej stronie do łóżka. Zatem każde opóźnienie występuje po obu stronach.

Zdjęcie pokazuje, że pierwsza kłoda jest zainstalowana blisko drugiej - w ten sposób obciążenie fundamentu jest lepiej przenoszone. Jest instalowany wzdłuż drugiej krawędzi łóżka. Etap montażu wynosi 40-60 cm, w zależności od rozpiętości i przekroju użytego tarcicy: im dłuższa długość, tym mniejszy stopień.

Jeśli kłody są długie i występuje belka poprzeczna, jak na zdjęciu powyżej, aby kłody nie „opuszczały” belki poprzecznej, zworki są pakowane. Ich długość jest równa skokowi opóźnienia, pomniejszonej o podwojoną grubość deski: jeśli skok opóźnienia wynosi 55 cm, grubość deski wynosi 5 cm, wówczas skoczek będzie miał 45 cm długości.

Izolacja i podłoga

Po zamontowaniu podłoża pod posadzkę należy zaizolować podłogę. Można to zrobić na różne sposoby, używając różnych materiałów. Pokażemy opcję ekonomiczną - z płytami ze styropianu o gęstości 15 kg / m3 (więcej jest możliwe, mniej nie). Nie jest oczywiście przyjazny dla środowiska, ale jedyny nie boi się wilgoci i można go zamontować bez podkładu. Szacunkowa grubość izolacji to 150 mm, układane są dwie warstwy: jedna 10 cm, druga 5 cm.Szwy drugiej warstwy nie powinny pokrywać się ze szwami pierwszej (przesunięcia).

Na początek blok czaszki 50 * 50 mm jest wypychany wzdłuż dolnej krawędzi opóźnienia. Utrzyma piankę na miejscu.

Piankę przecina się zwykłą piłą do metalu. Płótno można zabrać na drewno - tnie się szybciej, ale okazuje się, że jest to zerwana krawędź lub na metalu - jedzie wolniej, ale krawędź jest gładsza. Cięte płyty układane są w dwóch warstwach, szwy zachodzą na siebie. Następnie są przyklejane na obwodzie za pomocą szczeliwa - w celu zapewnienia wodoodporności.

Następnie należy ułożyć podkład z desek, wypoziomować i położyć na nim sklejkę (najlepiej FSF 5-6 mm). Aby zapobiec skrzywieniu się szorstkiej podłogi, układaj deski naprzemiennie w kierunku fali. Jeśli spojrzeć na przekrój tablicy, słoje roczne biegną półkolem. Potrzebujesz więc łuku, aby spojrzeć w górę iw dół (patrz zdjęcie).

Możesz obejść się bez podłogi z desek. Wówczas grubość sklejki musi wynosić co najmniej 15 mm. Zastanów się, co jest bardziej opłacalne w Twoim regionie i wybierz.

W każdym razie arkusze należy układać w stos - szwy nie powinny pasować (jak w murze). Nie zapomnij zostawić odstępu 3-5 mm między arkuszami sklejki, aby skompensować zmiany wymiarów wraz ze zmianami wilgotności.

Sklejka jest przymocowana do wkrętów samogwintujących o długości 35 mm (biel jest lepsza - mniej małżeństwa) wzdłuż obwodu ze skokiem 12 cm, wewnątrz w szachownicę o skoku 40 cm.

Poniżej opisano przykład wykorzystania technologii ramowej do budowy drewnianej szopy.

Krok 3: ściany szkieletowe

Są dwa sposoby: montaż ramy ściennej (w całości lub w części - w zależności od rozmiaru) na podłodze, następnie podniesienie, odsłonięcie i zamocowanie. Czasami tą metodą płyty OSB, GVL, sklejka są mocowane bezpośrednio do podłogi od zewnątrz ramy: sztywność jest większa. Ta technologia nazywana jest panelem ramowym lub „platformą”. Fabryki generalnie działają zgodnie z tą zasadą: budują gotowe panele według projektu w warsztacie, przynoszą je na miejsce i tylko tam montują.Ale budowa obudowy ramowo-panelowej jest możliwa własnymi rękami.

Drugi sposób: wszystko jest zbierane stopniowo, na miejscu. Przybijany jest pręt dolnej taśmy, ustawiane są słupki narożne, następnie pośrednie, górne itp. Jest to technologia zwana „budową domu szkieletowego” lub „ballun”.

Który jest wygodniejszy? Zależy to od tego, ile osób pracuje i czy jest możliwe, przynajmniej okresowo, pozyskanie asystentów. Praca na podłodze jest szybsza i wygodniejsza niż niezliczone skakanie po drabinie w górę / w dół. Ale jeśli sekcja jest zmontowana jako duża, trudno będzie ją podnieść nawet razem. Wyjściem jest wezwanie asystentów lub rozbicie ramy ściennej na małe segmenty.

Etap instalacji i przekrój regałów

Słupki narożne powinny mieć wymiary 150 * 150 mm lub 100 * 100 mm, w zależności od obciążenia i wymaganej szerokości izolacji. W przypadku parterowego domu szkieletowego wystarczy 100 mm, w przypadku domu dwupiętrowego - co najmniej 150 mm. Słupki pośrednie mają taką samą głębokość jak słupki narożne, a ich grubość wynosi co najmniej 50 mm.

Etap montażu stojaków dobierany jest z uwzględnieniem obciążenia, ale w rzeczywistości częściej dobierany jest na podstawie szerokości izolacji. Jeśli będziesz izolować wełną mineralną w rolkach lub matach, najpierw sprawdź rzeczywistą szerokość materiału. Prześwit między słupkami powinien być o 2-3 cm mniejszy niż szerokość izolacji. Wtedy nie będzie prawie żadnych odpadów, szczelin i szczelin, przez które ucieka ciepło - również. Gęstość montażu izolacji w ramie jest głównym punktem, ponieważ tylko ona będzie służyć jako ochrona przed zimnem. Najmniejsze naruszenie doprowadzi do tego, że dom będzie zimny. Dlatego do doboru izolacji i jej montażu należy podchodzić z pełną uwagą.

Regały można mocować na kilka sposobów: za pomocą drewnianych kołków, z nacięciem lub na rogach. Cięcie w desce dolnej uprzęży nie powinno przekraczać 50% jej głębokości. Narożniki są przymocowane po obu stronach. Mocowanie za pomocą kołków to stara technologia, ale skomplikowana w wykonaniu: wycina się długie kołki, wierci się otwór ukośnie przez stojak i dolny pręt do spinania, wbija się w niego drewniany kolec, którego nadmiar jest odcinany. Działa dobrze, jeśli drewno jest suche. W przeciwnym razie możliwe jest wysychanie i utrata sztywności mocowania. Montaż na wzmocnionych narożnikach jest znacznie łatwiejszy.

Zgodnie z technologią kanadyjską belki, do których mocowane są okna i drzwi, są wykonane podwójnie. Obciążenie jest tutaj większe, dlatego podpora musi być mocniejsza.

Jak zrobić altanę z drewna (również w technologii ramowej), przeczytaj tutaj.

Zbocza lub stężenia

Jeśli okładzina zewnętrzna planowana jest z płyty o dużej wytrzymałości - OSB, GVL, GVK, sklejka - skosy są tymczasowe i od wewnątrz pomieszczenia. Są potrzebne do wyrównania i utrzymania geometrii, aż do przymocowania zewnętrznej powłoki. Wytrzymałość tego materiału jest wystarczająca do uzyskania wymaganej sztywności strukturalnej.

Jeśli poszycie jest planowane typowo - z podszewki itp. wymagana jest instalacja stałych wysięgników. Co więcej, najlepszą opcją nie są te, które są umieszczone na kilku stojakach, ale po cztery małe sztuki na każdy: dwie na górze i dwie na dole (jak na zdjęciu poniżej).

Zwróć uwagę, na powyższym zdjęciu stojaki są prefabrykowane: dwie deski są wybite razem z gwoździami na całej długości we wzór szachownicy. Takie regały mają jeszcze większą nośność niż solidne i kosztują mniej. To prawdziwy sposób na obniżenie kosztów budowy bez utraty jakości.Ale czas budowy wydłuża się: trzeba wbijać wiele gwoździ.

Narożniki domu szkieletowego

Większość pytań pojawia się podczas budowania narożników. Jeśli umieścisz pasek w rogu, nie ma żadnych trudności, z wyjątkiem tego, że róg okazuje się zimny. W regionach z krótkimi i łagodnymi zimami nie stanowi to problemu, ale już w centralnej Rosji wymaga jakiegoś rozwiązania.

Istnieje kilka sposobów na ogrzanie narożnika domu szkieletowego. Wszystkie z nich są pokazane na schematach, więc jest to wyraźniejsze.

Po zamontowaniu ościeżnicy najczęściej jest ona osłonięta od zewnątrz płytą OSB, sklejką lub innym podobnym materiałem.

W artykule opisano budowę drewutni.

Krok 4: nakładanie się

Belki stropowe są podtrzymywane przez górną belkę mocującą. Istnieje kilka sposobów montażu:

• na wspornikach stalowych;
• do rogów;
• z paskiem bocznym;

Wymiary belek, krok ich montażu zależą od tego, co będzie na górze. Jeśli drugie piętro mieszkalne lub poddasze, sekcja jest bardziej zajęta, krok jest mniejszy: tak, że podłoga się nie zgina. Jeśli tylko dach i strych mają być niezamieszkane na górze, to są to zupełnie inne obliczenia i rozmiary.

Jeśli kończy się drugie piętro, podłoga jest pokryta szorstką podłogą drugiego piętra. Dlatego łatwiej będzie pracować nad stworzeniem drugiego piętra domu szkieletowego. Jego montaż nie różni się niczym od budowy pierwszego. Chyba że tylko fakt, że całe drewno trzeba przeciągnąć na drugie piętro.

Krok 5: system krokwi i materiał pokrycia dachowego

Przy opracowywaniu projektu domu w technologii ramowej najpopularniejsze są szczyt lub mansarda... Ich urządzenie nie jest inne. Wszystkie te same zasady i obliczenia. Jedyne ograniczenie dotyczy ciężaru pokrycia dachowego: musi to być lekki materiał, którego obciążenie może wytrzymać drewniane belki i stropy.

Kolejna stosunkowo niedroga technologia opis budowy domu z betonu komórkowego.

Krok 6: Ocieplenie

Dom szkieletowy można ocieplić dowolnym materiałem dostępnym na rynku o odpowiednich właściwościach. Wszystkie są niedoskonałe, ale wszystkie problemy mają standardowe rozwiązania.

Najpopularniejszą izolacją ścian szkieletowych jest wełna bazaltowa. Produkowany jest w postaci rolek lub mat o różnej gęstości. Wygodniej jest instalować maty w ścianach: są one gęstsze i dobrze trzymają się dzięki sile rozrywającej. W tym celu, jak wspomniano powyżej, ich wymiary powinny być o 2-3 cm większe niż odległość między słupkami ramy. Maty są oczywiście dodatkowo mocowane specjalnymi łącznikami, ale wygodniej jest pracować niż z miękką rolką.

Wełna mineralna ma wysokie właściwości termoizolacyjne, dobrą izolację akustyczną. Ale jest też poważna wada: boi się zamoczenia i musi być chroniony ze wszystkich stron nie tylko przed wilgocią (deszczem), ale także przed wnikaniem pary. Dlatego od strony pomieszczenia zamknięta jest warstwą membrany paroizolacyjnej, która nie pozwala oparom przedostać się do środka.

Od strony ulicy izolacja z wełny mineralnej pokryta jest inną membraną, ale innego rodzaju o innych właściwościach: hydro-wiatrochronną, paroprzepuszczalną membraną. Nie jest przedmuchiwany, od strony ulicy nie przepuszcza wilgoci w stanie ciekłym i gazowym, az izolacji może wydostawać się para: paroprzepuszczalność jest jednostronna. Po zainstalowaniu izolacji pozostają tylko prace wykończeniowe. To wszystko, budowa się skończyła.

Teraz wiesz, jak zbudować dom szkieletowy. Opisywanie niektórych procesów jest dalekie od zakończenia, ale masz ogólną sekwencję montażu. Być może pomoże Ci inny film od profesjonalnego stolarza, który od dziesięcioleci buduje domy szkieletowe (patrz poniżej).

Instrukcje wideo dotyczące montażu domów szkieletowych

Oto trzy filmy wielkiego stolarza Larry'ego Hon. Każdy z nich trwa ponad godzinę. Technologia budowy domu szkieletowego na gotowym fundamencie została szczegółowo opisana.

Zgodnie z tą instrukcją samodzielny montaż jest możliwy bez wątpienia: wszystkie etapy budowy domu szkieletowego i drobiazgi są komentowane i wyjaśniane, do których gwoździ, jak długo, ile sztuk z jakim krokiem, wbijać w każdy węzeł. Pokazuje główne problemy, które mogą się pojawić, oraz metody ich rozwiązywania. Jeśli zdecydujesz się zbudować dom szkieletowy własnymi rękami, nie spiesz się - obejrzyj film. Wiele stanie się dla ciebie jaśniejsze.

Pierwsza część to dolna szyna i podłoga.

Druga część filmu to urządzenie i montaż ścianek szkieletowych.

Trzecia część to budowa dachu domu szkieletowego.

Jeśli nadal wątpisz, czy warto budować dom szkieletowy to pewnie słyszałeś, że to zła technologia, że ​​u nas nie działa. Jest taka opinia. Ale opiera się na fakcie, że w kanadyjskich i amerykańskich domach szkieletowych są one umieszczane z suchego lasu, wilgoci. nie więcej niż 20-22%. W naszych warunkach z tartaku sprowadzane jest drewno o wilgotności niemal naturalnej, a to nawet 60%. Ponieważ dom prowadzi i obraca się, stają się zimne.

Ale jeśli masz zamiar zbudować dom własnymi rękami, co powstrzyma cię przed użyciem suchego drewna? Suszenie komorowe jest drogie, różnica na kostkę okazuje się bardzo przyzwoita - prawie dwukrotnie. Ale kładąc drewno na miejscu w wentylowane pryzmy, można je wysuszyć do tych samych 20-22% w ciągu roku. Ty decydujesz, czy nasycić bioasekuracją przed suszeniem. Suche drewno nie gnije i nie jest niszczone przez grzyby, ale zaleca się zaimpregnowanie go bioochroną przed owadami.

Przykład tej opinii znajduje się w filmie. Z wyjaśnieniem, dlaczego technologia jest zła ...