Szalunki pod fundament: jak wykonać i zainstalować + sposoby oszczędzania

Szalunek to konstrukcja osłon, przekładek i zderzaków służąca do kształtowania wyrobów betonowych i żelbetowych. Jeśli mówimy o budowie, to system ten jest niezbędny przy wylewaniu dowolnego rodzaju fundamentu, ale przy instalacji l potrzebne są największe konstrukcjetaśma monolitycznaza. Szalunek jest również stosowany przy tworzeniu pasów zbrojeniowych w murze ścian z bloczków budowlanych. W tych samych budynkach często potrzebny jest wzmocniony pas na górze, aby stworzyć solidną podstawę do mocowania systemu pokrycia dachowego. Jest również formowany za pomocą szalunku. Ten projekt będzie również potrzebny podczas wylewania betonowych ścieżek lub betonowania ślepe obszary, do innych rodzajów pracy.

Zdejmowane i nieusuwalne

Zgodnie z zasadą użytkowania szalunek jest zdejmowany (składany) i nieusuwalny. Jak sama nazwa wskazuje, zdejmowany jest demontowany po tym, jak beton uzyska wytrzymałość powyżej krytycznej (około 50%). Dlatego może być używany kilka razy. W zależności od materiału jeden i ten sam zestaw wytrzyma od 3 do 8 wypełnień, wersje przemysłowe można stosować kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy.

Zdejmowane szalunki są demontowane po osiągnięciu wytrzymałości betonu 50%

Trwałe deskowanie staje się integralną częścią fundamentu. Takie systemy były używane stosunkowo niedawno. Wykonane są głównie z ekstrudowanej pianki polistyrenowej. Produkowane są bloki o różnych konfiguracjach, które są połączone za pomocą zamków i metalowych kołków. Z bloków, podobnie jak z konstruktora, wpisywany jest niezbędny formularz.

Jak wygląda szalunek pod fundament listwowy w przekroju

Przy wysokości fundamentu do 1,5 metra płyta szalunkowa musi mieć grubość co najmniej 40 mm. Osłony mocuje się za pomocą prętów o przekroju 60 * 40 mm lub 80 * 40 mm. Jeśli wysokość fundamentu jest duża, to głęboko osadzony - takie bloki nie wystarczą na podparcie masy betonu. Na wysokości większej niż metr należy użyć pręta o wymiarach 50 * 100 mm lub więcej. Do montażu użyj gwoździ lub śrub. Ich długość to 3/4 całkowitej grubości deski i pręta (dla powyższych wymiarów 60-70 mm).

Szalunki są również wykonane ze sklejki. Istnieje nawet specjalny szalunek laminowany papierem syntetycznym. Powłoka posiada zwiększoną odporność na agresywne środowisko jakim jest ciekły beton. Ten materiał jest oznaczony FSF (przy użyciu kleju formaldehydowego).

Grubość sklejki do szalunków wynosi 18-21 mm. Tarcze są montowane na metalowej lub drewnianej ramie. Drewniana rama wykonana jest z pręta 40 * 40 mm, należy użyć krótszego łącznika - 50-55 mm. Podczas korzystania ze sklejki łatwiej będzie pracować wkrętami samogwintującymi: gwoździe są trudne do wbijania.

Budowa paneli szalunkowych ze sklejki i płyty OSB

RSD jest rzadko używane do tego celu, ale ta opcja również ma miejsce. Grubość jest mniej więcej taka sama: 18-21 mm. Strukturalnie nie różni się od płyt ze sklejki.

Wybierz wymiary arkuszy tych materiałów arkuszowych na podstawie wymiarów wymaganych płyt szalunkowych - tak, aby było jak najmniej odpadów. Nie jest wymagana specjalna jakość powierzchni, więc można wziąć materiały o niskiej jakości, które są zwykle nazywane „budowlanymi”.

Z tego, co zrobić szalunek dla fundamentu, zdecyduj sam: zależy to od cen tych materiałów w twoim regionie.Zwykłe podejście jest ekonomiczne: stosuje się to, co tańsze.

DIY szalunek do fundamentów listwowych

Najbardziej obszerny jest szalunek do fundamentu paskowego. Podąża za konturami domu i wszystkimi ścianami nośnymi po obu stronach taśmy. Podczas budowy mniej lub bardziej dużego budynku z dużą liczbą przegród zużycie materiałów na szalunek fundamentowy będzie bardzo znaczące. Szczególnie w przypadku głębokiego podkładu.

Konstrukcja i połączenie ekranu

Podczas montażu szalunku własnymi rękami ważne jest, aby osłony były mocne: będą musiały utrzymać masę betonu, aż do utwardzenia.

Wymiary paneli szalunkowych są różne i zależą od geometrii fundamentu. Wysokość jest nieco większa od wysokości fundamentu, długość każdej osłony ustalasz samodzielnie, ale zwykle jest to od 1,2 do 3 m. Praca z bardzo długimi konstrukcjami jest niewygodna, więc optymalna długość to około 2 m. Całkowita długość całego szalunku powinna być taka, aby stały się dokładnie zgodnie z oznaczeniem fundamentu (nie zapomnij wziąć pod uwagę grubości tarczy).

W jaki sposób można zamontować szalunek pod fundament listwowy: w wykopie wykopanym wymiarami taśmy i wykopie w stężeniach

Wykonując szalunki z desek, wytnij kilka kawałków tej samej długości, przymocuj je prętami i gwoździami lub wkrętami samogwintującymi. Przy użyciu gwoździ wbija się je od wewnętrznej strony tarczy, wygina się na pręcie. Łatwiej jest pracować z wkrętami samogwintującymi: nie trzeba ich giąć, ponieważ dzięki gwintowi zapewniają dokładne dopasowanie elementów. Skręcane są od wewnętrznej strony tarczy (tej, która będzie zwrócona w stronę ściany fundamentowej).

Pierwszy i ostatni drążek mocuje się od krawędzi w odległości 15-20 cm, pomiędzy nimi w odległości 80-100 cm umieszcza się kolejne. Aby zainstalować panele szalunkowe, było to wygodne, dwa lub trzy pręty (na krawędziach i na środku) są dłuższe o 20-30 cm. Podczas montażu są naostrzone i wbijane w ziemię.

Orientacyjne wymiary obrzynanych płyt szalunkowych

Sklejka lub płyty OSB są montowane na ramie prętowej. Podczas montażu ważne jest, aby dobrze wzmocnić rogi. W tym projekcie są najsłabszym punktem. Możesz je wzmocnić metalowymi narożnikami.

Samodzielny montaż szalunków

Jeśli tarcze były wykonane z kilku podłużnych prętów, należy je ustawić wzdłuż linek naciągniętych oznaczeń. Trudność polega na tym, że jednocześnie konieczne jest eksponowanie w płaszczyźnie pionowej. Do mocowania można użyć prętów wbijanych wzdłuż znaku i ustawionych pionowo. Podczas montażu płaszczyzna desek powinna być ustawiona blisko tych prętów. Będą zarówno wsparciem, jak i przewodnikiem.

Osłony z wydłużonymi poprzeczkami są łatwiejsze w montażu

Ponieważ dno wykopu lub wykopu fundamentowego musi być płaskie (są one zagęszczone i wypoziomowane pod poziomem), powinno być łatwe ustawienie osłon w poziomie. Staraj się nie wbijać ich zbyt mocno: łatwiej będzie później wyrównać. Opuść jeden z rogów do poziomu pościeli. Nie powinno być luki, roztwór nie powinien wypływać. Po uzyskaniu dokładnego dopasowania, ułóż budynek w poziomie, przyłóż go wzdłuż tarczy i wbij młotkiem drugą krawędź, aż górna krawędź zostanie ustawiona poziomo. Odsłaniasz już następną tarczę względem założonej: muszą znajdować się na tym samym poziomie i na tej samej płaszczyźnie.

Jeśli osłony są wykonane bez długich prętów, pręt jest przymocowany na dnie dołu, wzdłuż linii wyznaczającej taśmę, która posłuży jako nacisk. Tarcze są umieszczone blisko niego, a następnie są mocowane za pomocą stoków i rozpórek.

Wzmocnienie - szelki i stopery

Aby szalunek nie rozpadł się pod masą betonu, należy go zamocować od zewnątrz i od wewnątrz.

Szelki są instalowane na zewnątrz. Rekwizyty powinny mieć co najmniej każdy metr. Szczególną uwagę należy zwrócić na rogi: tutaj stawiają ograniczniki po obu stronach. Jeśli wysokość tablicy jest większa niż 2 metry, jeden pas oporowy nie wystarczy. W tym przypadku wykonuje się co najmniej dwa poziomy przekładek: górny i dolny.

Poza szalunkiem stawiają ograniczniki i stężenia.Na dużych wysokościach są wykonane w kilku poziomach. Zwróć uwagę na grubość pręta nośnego

Konieczne jest również ustabilizowanie odległości między dwoma przeciwległymi osłonami. Aby to zrobić, użyj kołków ze zbrojenia o średnicy 8-12 mm, metalowych uszczelek i nakrętek o odpowiedniej średnicy. Szpilki są instalowane na dwóch poziomach: powyżej i poniżej, w odległości 15-20 cm od krawędzi.

Długość szpilek jest o około 10-15 cm większa niż szerokość taśmy.Dostępne są dwie opcje:

• Nici są cięte na obu końcach zbrojenia. Wtedy każdy kołek będzie wymagał dwóch metalowych płyt uszczelniających i nakrętek.
• Z jednej strony spinka jest wygięta i spłaszczona, nić jest cięta łukiem. W takim przypadku potrzebna jest jedna nakrętka (nadal są dwie płytki).

Wewnętrzną odległość między panelami, równą szerokości projektowej taśmy, ustala się za pomocą kawałków plastikowych rur. Ich luz wewnętrzny powinien być nieco większy niż grubość kołków.

Jak wykonać kołki dystansowe w szalunku

Montaż odbywa się w następujący sposób:

• Otwory wierci się w obu osłonach długim wiertłem.
• Pomiędzy nimi jest zainstalowany odcinek rury.
• Nawleczona jest spinka do włosów.
• Zainstalowane są metalowe płytki (nie pozwolą, aby spinka do włosów zerwała materiał osłony).
• Nakrętki są dokręcane i dokręcane.

Musisz pracować razem, a lepiej - trzy. Jedna instaluje rurki wewnątrz między osłonami, a jedna osoba instaluje śruby dwustronne i dokręcanie nakrętek.

Podczas demontażu szalunku należy najpierw odkręcić nakrętki i wyjąć kołki, a następnie zdemontować zbocza i ograniczniki. Uwolnione osłony są usuwane. Mogą być używane dalej.

Jak wydawać mniej

Szalunek pod fundament taśmowy wymaga dużej ilości materiału: osłony tworzą cały pas po obu stronach. Na dużych głębokościach zużycie jest bardzo duże. Powiedzmy od razu: istnieje możliwość zaoszczędzenia pieniędzy. Wykonaj tylko część szalunku i wylej nie wszystko w jeden dzień, ale w częściach. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie wpłynie to prawie wcale na siłę fundamentu (jeśli znasz sekrety), a możesz sporo zaoszczędzić. Możesz podzielić fundament poziomo lub pionowo.

Wypełnij warstwami

Przy dużej głębokości bardziej opłaca się wypełniać części poziomo (warstwami). Na przykład wymagana głębokość wynosi 1,4 m. Wypełnienie można podzielić na dwa lub trzy etapy. W dwóch etapach konieczne będzie wykonanie osłon o wysokości 0,8-0,85 m, na trzech - 50-55 cm.

Jeśli fundament ma dużą głębokość, można go wylać na dwie lub trzy części, dzieląc pionowo na mniej więcej równe części

Kolejność prac jest następująca:

• Szalunek jest odsłonięty z wykonanych krótkich osłon, zbrojenie jest dziane na całą wymaganą objętość.
• Beton wylewany jest wzdłuż wysokości wykonanego szalunku.
• Po 7-8 godzinach po wylaniu konieczne będzie zdjęcie wierzchniej warstwy z całej powierzchni taśmy za pomocą kielni. Kiedy beton wibruje, mleko cementowe unosi się w górę. Gdy zamarza, staje się kruchy i kruchy. To ta warstwa będzie musiała zostać usunięta. W rezultacie powierzchnia okaże się nierówna i szorstka, co poprawi przyczepność (przyczepność) do kolejnej warstwy betonu.
• W temperaturze + 20 ° C po trzech dniach można zdjąć szalunek, panele czyścić i mocować wyżej. Zdejmując osłony, wyjmij kołki. Rury można pozostawić w betonie. Stały się już częścią monolitu. Czasami są wyjmowane, a otwory wypełniane zaprawą.
• Odsłoń szalunek wyżej i ponownie go wypełnij.
  

  Osłona jest po prostu instalowana na już „osadzonym” betonie i opiera się o krawędzie wykopu, ale na innym poziomie

Podczas instalowania drugiego (i trzeciego, jeśli to konieczne) poziomu, osłony znajdują się lekko na już wypełnionym obszarze, zakrywając taśmę z boków. Ogranicznik i ogranicznik to zwykle dolny rząd kołków. Dlatego podczas ich instalowania należy je wszystkie umieścić na tym samym poziomie od dolnej krawędzi osłon.

Armatura jest już związana, wewnętrzne kołki są wycięte. Pozostaje tylko włożyć inne rurki z powrotem na miejsce szpilek i założyć zewnętrzne ograniczniki i klamry. Montaż następnej warstwy szalunku zajmuje mniej czasu.

Dlaczego ta metoda nie wpływa na wytrzymałość fundamentu? Ponieważ przy obliczaniu nie bierze się pod uwagę wytrzymałości betonu. Trafia do „rezerwatu”. Ponadto obciążenie fundamentów taśmowych rozkłada się wzdłuż dłuższego boku. I nie mamy przerw w długości. Więc fundament będzie trwał przez długi czas.

Podział pionowy

Drugi sposób to złamanie planu w pionie. Fundament można podzielić na dwie lub trzy części. Trzeba tylko rozdzielić nie dokładnie „wzdłuż linii”, ale rozłożyć stawy na pewną odległość.

W wybranej do montażu części budynku szalunek należy montować za pomocą „kołków” w miejscach, w których kończy się montowana część. Zrób klatkę wzmacniającą wewnątrz zainstalowanej części. W takim przypadku pręty zbrojenia podłużnego muszą wystawać poza szalunek o co najmniej 50 średnic zastosowanego zbrojenia. Na przykład używany jest pręt 12 mm. Wtedy minimalne uwolnienie poza szalunkiem będzie wynosić 12 mm * 50 = 600 mm. Następna wędka jest przywiązana do tego wyzwalacza i jeden po drugim będą jechać na te 60 cm.

Jeden ważny szczegół: rozbicie planu domu na części, sprawienie, aby wylane w tym okresie „kawałki” kończyły się na różnych poziomach (patrz zdjęcie).

Drugi sposób to podzielenie planu na kilka sekcji (na rysunku są one oznaczone różnymi kolorami)

Wypełnij zmontowany obszar betonem. Podobnie jak w poprzedniej metodzie, po 7 * 8 godzinach konieczne będzie ubicie roztworu, ale już na pionowych powierzchniach. Weź młotek i po usunięciu ściany bocznej pokrycia ubij zaprawę cementowo-piaskową na żwir (najprawdopodobniej w pobliżu szalunku będzie warstwa zaprawy bez wypełniacza). W efekcie powierzchnia zostanie wykruszona, co sprzyja przyczepności do następnej porcji zaprawy.

Metody te można bezpiecznie stosować w budownictwie prywatnym: praktykowane są przy budowie monolitycznych budynków wielokondygnacyjnych, a tam obciążenia pracą betonowych ścian i fundamentów są nieporównywalnie większe.

Jest jeszcze jedna sztuczka. Wszyscy mówią, że deski lub sklejka mogą być wtedy użyte do prac pomocniczych. W praktyce okazuje się inaczej: nie można piłować drewna lub sklejki nasiąkniętej cemem. Ponadto staje się brudny i szorstki, a czyszczenie i polerowanie jest nierealne: żadne ziarno się nie „zbiera”. Tak więc, aby drewno (i sklejka, jeśli nie jest laminowana) pozostało zdatne do użytku, przednia część osłon jest pokryta gęstą folią. Jest zabezpieczony zszywaczem konstrukcyjnym i zszywkami. Jeśli ulegnie uszkodzeniu, wymiana zajmie bardzo mało czasu. Ulepszony w ten sposób szalunek daje prawie idealnie płaską powierzchnię fundamentu, co ułatwia późniejsze prace przy izolacji wodnej i termicznej.