Fundament z płyty żelbetowej

Przy wyborze fundacji kierują się po pierwsze niezawodnością, a po drugie kosztami. Byłoby miło, gdyby obie cechy zostały połączone, ale nie zawsze jest to możliwe. Jedną z najbardziej niezawodnych podstaw do budowy domu jest monolityczna płyta fundamentowa. W niektórych przypadkach na normalnych glebach do lekkich domów jest stosunkowo niedrogi, w trudnych przypadkach może być drogi.

Zakres i rodzaje

Monolityczna płyta domu należy do pływających fundamentów niepogrzebanych, są też fundamenty płytkie. Swoją nazwę zawdzięcza temu, że żelbetowa podstawa wylewa się pod całą powierzchnię domu, tworząc dużą płytę.

Warunkiem jest obecność poduszki z piasku i żwiru, która redystrybuuje obciążenie z domu na ziemię i służy jako amortyzator w przypadku falowania mrozu. Często ten fundament jest jedynym możliwym rozwiązaniem. Na przykład na niestabilnych, luźnych glebach lub na glinach o dużej głębokości zamarzania.

Klasyczna ocieplona płyta piwniczna domu

Konstrukcja fundamentu z płyty monolitycznej jest prosta i niezawodna, jednak jej wykonanie wymaga dużej ilości zbrojenia i dużych ilości betonu wysokogatunkowego (min. B30), ponieważ cała powierzchnia zajmowana przez budynek jest zbrojona i betonowana, a nawet z marginesem - dla większej stabilności. Dlatego taki fundament jest uważany za kosztowny. W zasadzie tak jest, ale należy to wziąć pod uwagę. W niektórych przypadkach jego koszt jest niższy niż w przypadku głębokiego pasa - ze względu na mniej robót ziemnych i mniej betonu.

Głębokość płyty monolitycznej określa się w zależności od masy domu i rodzaju gleby. Przy małej głębokości na falujących glebach zimą dom wraz z podstawą może wznosić się i opadać. Przy prawidłowym obliczeniu zbrojenia i grubości płyty nie wpływa to na integralność budynku. Płyta kompensuje wszystkie zmiany spowodowane siłą sprężystości. Wiosną, po stopieniu się ziemi, dom „siada” na miejscu.

Istnieją cztery rodzaje fundamentów płytowych:

• Klasyczny. Płytę żelbetową kładzie się na poduszce z piasku i żwiru z izolacją lub bez. Grubość warstwy betonu wynosi 20-50 cm w zależności od gruntu i masy budynku. Grubość warstw poduszki zależy od głębokości warstwy żyznej - należy ją całkowicie usunąć. Powstały wykop można wypełnić piaskiem i żwirem w 2/3.
  

  Klasyczna wersja fundamentu to monolityczna płyta bez izolacji

• Izolowana płyta szwedzka (USHP) z wbudowanym ogrzewaniem podłogowym. Po pierwsze, różni się tym, że szalunku stropowego nie można usunąć - z bloków styropianu w kształcie litery L. To znacznie zmniejsza koszty ogrzewania - ucieczka ciepła jest minimalna. Ponadto na izolacji układane są rury ogrzewania podłogowego, na nich kładzie się zbrojenie (czasami pod nimi) i wszystko wylewa się betonem, grubość warstwy betonu wynosi 10 cm.Cała komunikacja, w tym zaopatrzenie w wodę i kanalizacja, układana jest na etapie przygotowania podłoża - w poduszce z piasku. Oznacza to, że po wykonaniu fundamentu system grzewczy jest gotowy i zainstalowane są systemy inżynieryjne. Takie podejście pozwala przyspieszyć budowę, ale sam fundament jest drogi. Ten rodzaj fundamentu wymaga kompetentnych obliczeń inżynierskich i tego samego wykonania: przy obliczaniu i układaniu komunikacji nie można popełniać błędów, ponieważ zmiany są niemożliwe. Pojawiają się również pytania dotyczące naprawy systemów osadzonych w fundamencie. Jest to niemożliwe, dlatego układane są drogie materiały z długą gwarancją.
  

  USHP - izolowana płyta szwedzka z wbudowaną ciepłą podłogą

• Rosyjski - płyta z usztywnieniami. Aby wzmocnić konstrukcję dla ciężkich domów iw trudnych warunkach eksploatacyjnych (silne falowanie mrozu), rosyjscy naukowcy wpadli na pomysł wykonania bardziej masywnych usztywnień. Zazwyczaj układane są pod ścianami nośnymi. Jednocześnie zwiększa się złożoność pracy - żebra usztywniające układane są osobno, osobno - płyta. Ale nośność takiego fundamentu jest znacznie wyższa, co umożliwia zmniejszenie grubości płyty - do 10-15 cm.
  

  Tak wygląda przekrój rosyjskiej płyty fundamentowej

  

  Konstrukcja płyty bazowej z żebrami górnymi i dolnymi

  Technologia budowy płyt izolowanych

  Oszczędzanie energii staje się naprawdę istotnym tematem, więc niewiele osób buduje fundament bez izolacji. Każdy fundament płytowy to konstrukcja wielowarstwowa, aw przypadku izolacji warstw nawet więcej. Aby osiągnąć pożądany poziom jakości, każdy poziom musi być dokładnie przestrzegany. Przyjrzyjmy się każdemu bardziej szczegółowo.

  

  Konstrukcja fundamentowa z płyty monolitycznej

  Przygotowanie fundamentu

  Wymiary wykopu dla płyty monolitycznej muszą być co najmniej 1 metr większe niż sam budynek. Na tym terenie całkowicie usuwa się żyzną glebę. Jego grubość jest różna w różnych regionach - od 20-30 cm do 50 cm i więcej. W każdym razie usuwają wszystko.

  

  Wykop dół z marginesem 1 metra we wszystkich kierunkach

  Wzdłuż krawędzi wykopu, tuż poniżej ogólnego poziomu dna, układane są rury drenarskie, które odprowadzają wody powierzchniowe do studni odwadniających. Środek ten jest konieczny, aby ściany i sam fundament nie uległy zamoczeniu.

  

  Kompletny schemat fundamentów monolitycznej płyty

  Dno jest wyrównane, doły wypełnione, garby są usuwane, wszystko jest dokładnie wyrównane do poziomu horyzontu i zagęszczone. Toczy się na wypoziomowane dno geowłóknina... Powinien obejmować nie tylko dno, ale także ściany. Płótna rozłożone na zakładkę, brzegi sklejone wzmocnioną taśmą. Geowłóknina zapobiega kiełkowaniu korzeni roślin, a także zapobiega wymywaniu piasku, który służy jako amortyzator.

  

  Wyrównanie do dołu

  Na ułożoną geowłókninę wysypuje się czysty piasek o średniej ziarnistości. Warstwa piasku - 20-30 cm, wylewa się cienkimi warstwami, równomiernie rozprowadza i ubija warstwami. Warstwa piasku, którą można skutecznie ubić ręczną wibrującą płytą - 8-10 cm To warstwy, na których układany jest piasek. Powinien być również ułożony w poziomie, w tej samej warstwie w całym wykopie.

   

  

  Piasek wysypuje się, należy go rozsypać i ubić

  Grubość warstwy można regulować za pomocą rozciągniętych sznurków. Są one przywiązane do wbijanych palików, specjalnie wykonanych podpór - ławek, do szalunku zainstalowanego w poziomie (patrz zdjęcie poniżej). Wszystkie przewody muszą znajdować się w płaszczyźnie poziomej. Znając początkową odległość od dna wykopu do rozciągniętych nici, można określić wysokość wylanej warstwy.

  Na zagęszczony piasek wylewa się pokruszony kamień. Cała objętość jest nalewana na raz, równomiernie rozprowadzając ją po witrynie. Wypoziomowany pokruszony kamień jest ubijany do dużej gęstości.

  

  Zasypano tłuczeń, zamontowano wmurowane elementy kanalizacji i wodociągów

  Na tym etapie układane są rury kanalizacyjne i wodociągowe. W już ubitym gruzach wykopuje się rowy o wymaganej głębokości. Powinny być takie, aby wokół osadzonych elementów było trochę miejsca. Rury układa się w rowach, przykrywa piaskiem, wyrównuje, piasek zagęszcza łopatą lub deską. Silniejsze zagęszczenie może prowadzić do pęknięć. Dlatego rury układane są po ubijaniu.

  Przygotowanie betonu

  Szalunek umieszcza się na obwodzie wykopu. Zwykle składa się z płyty o grubości 40 mm lub sklejki 18-21 mm. Wysokość szalunku dla płyty monolitycznej to całkowita grubość pozostałych warstw. Wzdłuż jej krawędzi wygodnie jest kontrolować poziom betonu podczas wylewania, ponieważ deska musi być obszyta. Aby zaoszczędzić materiał, możesz ustawić szalunek tylko do przygotowania.Po związaniu betonu jest on demontowany i ustawiany wyżej, wykorzystując go ponownie do wylania płyty głównej. Ale strata czasu przy takim podejściu jest znacząca, więc nie zawsze się to robi.

  W każdym przypadku deskowanie jest podparte od zewnątrz ogranicznikami i wysięgnikami. Konstrukcja musi być sztywna, aby utrzymać ciężar betonu.

  Na ubity żwir wylewa się warstwę betonu o grubości 100 mm. Może to być beton niskiej jakości - B7,5 - B10. Przygotowanie betonu będzie niezawodną podstawą do układania hydroizolacji i izolacji, a także służy do bardziej równomiernego rozłożenia obciążenia z domu.

  

  Wylanie preparatu betonowego

  Hydroizolacja

  Ponieważ monolityczna płyta fundamentowa jest całkowicie w gruncie, wymaga starannego uszczelnienia. Dlatego zwykle stosuje się dwa rodzaje materiałów: powlekanie i walcowanie. Podłoże jest najpierw dokładnie odpylane, a następnie impregnowane rozcieńczoną nafty lub podkładem rozpuszczalnikowym (a boki preparatu betonowego również maluje się). Sprzedawany jest bardzo gruby i nie przylega dobrze do betonu. W rezultacie walcowana hydroizolacja nie przylega dobrze, a fundament ulegnie zamoczeniu. Po rozcieńczeniu staje się bardziej płynny i wnika głębiej w beton. Jednocześnie prawie nie traci swoich właściwości.

  Podczas układania hydroizolacji w rolkach jest on uwalniany na zewnątrz fundamentu na 10-15 cm Arkusze zwija się z zakładką, krawędzie łączące należy pokryć masą bitumiczną i dobrze docisnąć. Podczas układania należy upewnić się, że nie ma fałd i fal.

  Jeśli poziom wody jest wysoki, możesz potrzebować dwóch warstw hydroizolacji zwijanej. Następnie jest rolowany i przyklejany do podkładu (hydroizolacja bitumiczna), ale nie można go już rozcieńczać.

  

  Hydroizolacja monolitycznej płyty fundamentowej jest podwójnie malowana i rolowana

  Z materiałów hydroizolacyjnych w rolkach najlepsze okazały się Gidroizol, TechnoNIKOL Technoelast EPP-4 na styropianie o dużej gęstości. Technolinikol tej marki charakteryzuje się dużą wytrzymałością na rozciąganie ok. 60 kg, co zwiększa szanse, że nie ulegnie uszkodzeniu podczas dalszej pracy. Nie powinieneś używać pokrycia dachowego, bez względu na to, ile chcesz zaoszczędzić. W nowoczesnym designie jest zbyt cienki i kruchy, szybko traci swoje właściwości. Nie można wymienić hydroizolacji w płycie, dlatego należy ułożyć najlepszy materiał.

  Możliwe jest również zmniejszenie kapilarnego wchłaniania wilgoci przez płytę za pomocą płynnych impregnatów, takich jak Betonit. Znacząco ogranicza wchłanianie wilgoci. Wnika na głębokość 50-60 cm, dzięki czemu na wskroś nasyca preparat betonowy. Wadą tego materiału jest jego wysoka cena, ale materiał ma doskonałe właściwości.

  Ogrzewanie

  Do izolacji fundamentu z płyty stosuje się ekstrudowaną piankę polistyrenową o dużej gęstości. Grubość warstwy izolacji wynosi 10-15 cm w zależności od regionu (10 cm wystarczy na pas środkowy). Układanie odbywa się w co najmniej dwóch warstwach, zachodząc na szwy, które tworzą zimne mosty. Zajmuje to więcej czasu, ale koszty ogrzewania będą niższe. Jeśli płyty mają zamek w kształcie litery L, można je układać w jednej warstwie.

  

  Izolacja jest położona

  Ponieważ spieniony polistyren „nie jest przyjazny” dla produktów ropopochodnych, nakłada się na niego gęstą folię polietylenową, a następnie kładzie się materiał izolacyjny.

  Wzmocnienie

  W przypadku ramy wzmacniającej zastosowano zbrojenie żebrowane klasy AIII o średnicy 12-14 mm. Jest układany i opuszczany, z krokiem 15-30 cm, może mieć jedną lub dwie warstwy. Wszystko zależy od rodzaju gruntu i masy budynku. Wszystkie parametry zbrojenia liczone są oddzielnie.

  Zbrojenie powinno znajdować się co najmniej 5 cm od krawędzi płyty, dlatego układa się je na specjalnych wspornikach zapewniających odpowiednią szczelinę.

  

  Pierwszy rząd zbrojenia jest połączony, niektóre stojaki są odsłonięte do wiązania drugiego pasa

  Podczas wzmacniania uzyskuje się klatkę; na każdym skrzyżowaniu pręty są wiązane specjalnym miękkim drutem stalowym. Istnieją również techniki łączenia - za pomocą plastikowych zacisków lub spawania.Wiązanie plastikowymi zaciskami jest szybkie, ale nie wszyscy im ufają. Spawanie nie jest zalecane, ponieważ spoina jest najbardziej narażonym miejscem na rdzę, a połączenie jest zbyt sztywne. Przy użyciu drutu i zacisków cała konstrukcja może trochę się bawić bez zrywania wiązania, a podczas spawania takie ruchy prowadzą do tego, że szew pęka. W rezultacie niezawodność takiego zbrojenia jest niska.

  Zalanie płyty fundamentowej betonem

  Grubość płyty jest obliczana dla każdego konkretnego przypadku i może wynosić od 20 cm do 50 cm Przy wylewaniu stosuje się beton nie niższy niż klasa B30. Cały obwód należy wypełnić w ciągu jednego dnia, unikając pojawienia się pionowych szwów. Dlatego do betonowania fundamentu płyty beton jest najczęściej sprowadzany w stanie gotowym: w określonym czasie wymagane są duże objętości.

  

  Równocześnie z rozprowadzaniem betonu wibruje

  Harmonogram przybycia maszyn powinien być tak obliczony, aby mieć czas na wydanie pierwszej porcji i zagęszczenie jej. Do zagęszczania stosuje się wibratory budowlane, które wytwarzają drgania o wysokiej częstotliwości. W efekcie całe powietrze zostaje usunięte, beton lepiej się miesza, staje się bardziej płynny i plastyczny. Efektem tej obróbki jest nie tylko płaska powierzchnia betonu, ale także wyższa klasa higroskopijności.

  W skrajnych przypadkach można wypełnić płytę poziomymi warstwami. Podział pionowy w tym przypadku jest niedopuszczalny, ponieważ pęknięcia prawdopodobnie pojawią się na złączach.

  Odnalezienie

  Do normalnego utwardzania betonu wymagany jest wystarczający poziom wilgotności 90-100% i temperatury powyżej + 5 ° C. Zaleca się napełnianie pieca w ciepłe dni temperaturą około + 20 ° C. Ten reżim temperaturowy jest optymalny dla procesu hartowania. Pielęgnacja betonu płyty monolitycznej polega na zapobieganiu uszkodzeniom mechanicznym i utrzymaniu wilgoci.

  Bezpośrednio po ułożeniu beton przykrywa się pieluchą lub brezentem. Zapobiega to nagrzewaniu się od słońca, wiatr na nią nie działa. Folia jest wklejona w duże panele. Paski układane są z podejściem 10-15 cm, przyklejone taśmą. Wskazane jest, aby było jak najmniej połączeń odkręcanych, to znaczy schronienie powinno składać się z jednej lub dwóch części, jeśli jedna jest zbyt niewygodna. W takim przypadku poszczególne fragmenty folii nakładają się na siebie co najmniej pół metra.

  

  Po wylaniu monolityczną płytę przykrywa się folią

  Wymiary folii są takie, że boczna powierzchnia szalunku jest również zamknięta, a na brzegach folii można położyć obciążenie, które nie pozwoli na podniesienie jej przez wiatr. Również z obciążeniem - deski - dociskają miejsce, w którym zachodzą na siebie dwa panele w celu zmniejszenia nawiewu, można je rozłożyć na powierzchni.

  Jeśli temperatura powietrza przekracza + 5 ° C, po około 8 godzinach od wylania, pierwszy raz wylewa się beton wodą. Nawadnianie powinno być kroplowe, a nie strumieniem. Aby nie uszkodzić powierzchni kroplami, można położyć na niej płótno lub posypać na niej warstwę trocin i przykryć folią na wierzchu. Materiał pokryciowy jest podlewany i utrzymuje wilgotność betonu. W każdym razie podlewanie odbywa się tylko w temperaturach powyżej + 5 ° C.

  

  Zraszana powierzchnia

  W przypadku zagrożenia przemarznięciem płyta i szalunek są dodatkowo izolowane. Możesz użyć dowolnych materiałów termoizolacyjnych, zarówno przygotowanych do budowy domu, jak i trocin, słomy i innych improwizowanych środków.

  Kiedy usunąć szalunek

  W przypadku płyty monolitycznej zaleca się usunięcie szalunku po osiągnięciu przez beton 70% wytrzymałości projektowej. Okres ten zależy od temperatury, w której następuje utwardzenie. Ta zależność jest pokazana w tabeli.

  

  Tabela wytrzymałości betonu w zależności od temperatury

  Różnice między izolowaną monolityczną szwedzką płytą a filmem o jej konstrukcji

  Jak wspomniano wcześniej, płyta izolacyjna dla domu zaprojektowanego przez szwedzkich budowniczych jest energooszczędna. Podczas jego budowy zastosowano szalunek trwały wykonany z ekstrudowanej pianki polistyrenowej. Dzięki temu przenikanie ciepła do gruntu jest minimalne.Drugą zasadniczą różnicą jest system ogrzewania podłogowego wbudowany w płytę.

  Ponieważ systemy inżynieryjne wlewa się w grubość betonu, wymaga to dokładnych i kompetentnych obliczeń. Wysokie wymagania stawiane są również wykonaniu. Nawet małe błędy są krytyczne. Możesz zrobić UWB samodzielnie, ale projekt lepiej zamówić. Zobacz poniższe zdjęcie, aby zobaczyć przybliżony podział kosztów. Kwoty nie mają już znaczenia, ale wartości procentowe są uczciwe. Koszt projektu fundamentowego to około 1%.

  

  Przybliżony procent kosztu monolitycznej płyty fundamentowej

  Na poniższych filmach zobaczysz etapy wykonywania szwedzkiej płyty dla konkretnego domu. Opisano wiele przydatnych urządzeń, które ułatwią pracę, podano wyjaśnienia dotyczące niektórych funkcji.

  A także spójrz, jak Niemcy wlewają taki talerz. Jest też wiele przydatnych niuansów.