Hvordan bygge en kjeller på nettstedet

Kjellere og underjordiske er best egnet for lagring av avlinger. Men underjordiske kan gjøres ikke i hvert hus, og du kan lage en kjeller selv i et område med høyt grunnvannsnivå. Det er viktig å vite hvor og hvordan.

Velge et sted for kjelleren

Det optimale stedet for en kjeller er på en naturlig eller menneskeskapt høyde. Hvis det ikke er noen forskjeller på stedet, må du finne det "tørreste" stedet med et lavt grunnvannsbord. Du kan bestemme vegetasjonen - der den er kortest, er vannet langt borte.

Ideell hvis du har en geologisk undersøkelse av nettstedet (bestilles når du planlegger et hus). Der er forekomsten av akviferer indikert med tilstrekkelig nøyaktighet. Hvis det ikke er noen slik undersøkelse, kan det omtrentlige grunnvannsnivået bestemmes av hvor dypt vannspeilet er i brønnene.

Et annet alternativ er å bore en brønn med en dybde på ca. 2,5 meter på det foreslåtte stedet. Hvis det ikke er vann i det, kan du lage en kjeller begravet 2 meter eller litt mer. Det er nødvendig å bore enten om våren, etter at snøen smelter, eller om høsten etter kraftig regn. På dette tidspunktet, det høyeste nivået av grunnvann og overraskelser i form av flom, trenger du ikke å være redd.

Basert på forskningsresultatene bestemmes kjellertypen:

• Hvis grunnvannsnivået er under 1,5 meter fra overflaten, kan du lage en nedgravd kjeller.
• Hvis vannet er på et nivå på 80 cm, kan du gjøre det halvt nedsenket.
• En grunnkjeller er snarere en grønnsaksbutikk. Det krever mye arbeid og gjøres sjelden på en privat gård.

Det er en annen type kjeller - en underjordisk, som er ordnet under huset hvis huset har tilstrekkelig høy kjeller (1,5 meter og høyere). Deretter graver de en liten grop på omtrent 2 * 2 meter i størrelse, og utdyper ikke mer enn en meter. På bunnen, med inngangen til gropens vegger, legges vanntetting, grus (10-15 cm) helles, et plankegulv legges. Hvis vannet allerede er nært, er det bedre å helle betongplaten ved hjelp av standardteknologi.

Veggene er lagt ut med murstein eller laget av impregnert tømmer, godt isolert fra utsiden. Dekselet til kjelleren under huset er laget under gulvnivået, det er også isolert. Et litt større trekk er ordnet i gulvet. Dette fullfører byggingen av undergrunnen. Denne typen kjeller er fornuftig bare i et hus med permanent opphold - det vil alltid ha en positiv temperatur. I hus med sesongbosted uten oppvarming om vinteren, vil det fryse, så det gir ingen mening å koste en slik kjeller i landet.

Materialer

Valg av materiale til kjelleren avhenger også av vanntabellen. På et tørt sted kan du bygge av hva du vil - hvilket som helst materiale som passer for disse formålene: impregnert tre, murstein, betong, byggesteiner.

Hvis vannet er nær overflaten, er det nødvendig at materialet ikke er redd for fuktighet, har lav hygroskopisitet (helst nær null) eller har evnen til å redusere det betydelig. Men disse kravene oppfylles generelt bare av betong og metall. Betong er å foretrekke - det er definitivt ikke redd for å bli vått, det absorberer ikke vann veldig mye, selv om det kan lede det gjennom kapillærene. Betong er bra fordi det er forskjellige måter å gjøre det praktisk talt ugjennomtrengelig for vann i alle former:

• Tilsetningsstoffer er tilsetningsstoffer som gir betong visse egenskaper.Inkludert er det tilsetningsstoffer som gjør det praktisk talt ikke-ledende og absorberer ikke vann.
• Det er mulig å redusere hygroskopisitet ved å vibrere betongen under installasjonen (det er spesielle vibratorer for betong). På grunn av komprimering av strukturen blir densiteten mye høyere, hygroskopisiteten avtar.
• Dyp penetrasjon behandling. For betong brukes sementbaserte sammensetninger, som inkluderer polymerer. Polymerer blokkerer kapillærene som det siver gjennom vann gjennom. Dobbel bearbeiding tillater 6-8 kutt for å redusere mengden fukt som siver gjennom betongen.
• Gummimaling. Den brukes til svømmebassenger, men kan i ekstreme tilfeller bidra til å holde fuktighet utenfor kjelleren.

Alle disse midlene i kombinasjon eller en eller to å velge mellom, vil bidra til å gjøre kjelleren tørr, selv i områder med høyt grunnvannnivå.

Du kan også bygge en kjeller på høyt grunnvann fra metall. En forseglet boks av ønsket størrelse er kokt, avstandsstykker er sveiset til bunnen og veggene. Denne metallboksen blir behandlet fra utsiden med en korrosjonsforbindelse (flere ganger) og begravet i bakken. Hvis sømmene er laget av god kvalitet, vil det ikke sive vann, men det er et annet problem - med en stor mengde vann kan denne boksen skyves til overflaten. For å forhindre at dette skjer, er avstandsstykkene sveiset, men de hjelper bare til et visst trykk skapt av vann. Det kan godt hende at en slik kjeller "flyter opp".

Når du bygger en kjeller med høyt grunnvann, er keramiske murstein fortsatt akseptable. Men over tid smuldrer den av vann, selv om det er mulig å redusere dens hygroskopisitet - behandle den flere ganger med samme dyp penetrasjon impregnering. Og likevel er murstein i høyt vann bare et ekstremt alternativ.

 

Hvordan lage en betongkjeller med mobil forskaling

Standardteknologien for å bygge en betongkjeller er beskrevet mange ganger. Det er ikke veldig bra, fordi det trengs en stor mengde materiale til forskalingsenheten, og det er ikke oppmuntrende å grave en grop - den må være mye større enn dimensjonene til kjelleren for å kunne installere denne forskalingen. Det er en mer rasjonell teknologi - med en betongkniv og en trinnvis fylling av veggene. Denne taktikken brukes i konstruksjonen av brønner, men kan brukes på konstruksjonen av en kjeller.

Fyll kniven

Det hele begynner med å fylle kniven. Profilen er vist i figuren. På figuren er den tegnet rundt - under brønnen, men det er bedre å gjøre kjelleren rektangulær. Denne betongkniven helles på stedet. Så vi graver en liten grop rundt omkretsen av den fremtidige kjelleren. I tverrsnitt skal fundamentgropen være trekantet, med en skrå retning mot innsiden av omkretsen (som på bildet ovenfor).

Vi strikker en ramme laget av forsterkning av samme form. I dette tilfellet ble glassfiberarmering brukt - det er billigere, det er lettere å levere. Stål vil bli brukt til tak og gulv.

Når vi lager rammen, forlater vi forsterkningsutløpene 15-20 cm lange, rettet oppover - neste forsterkningsbelte blir bundet til dem. Rammen er installert i en ferdig grop, dekket med en folie. Dette er nødvendig slik at veggene på kniven er glatte og passerer bakken godt.

Vi lager betong i en betongblander - små volumer som kreves for en helle tillater ikke bestilling på fabrikken. Vi lager betong av klasse M 250 (1 del av M 500 sement krever 1,9 deler sand og 3,1 deler pukk, vann - 0,75). For å øke styrken tilsettes polypropylenfiber, og Penetron-Admix (et tilsetningsstoff for større styrke) oppløses i vann.

Betongen er laget med lav flyt, siden den blir behandlet av en vibrator. Sidene ble fylt trinnvis og ble umiddelbart bearbeidet med en nedsenkbar vibrator.

Vi lager vegger

Så ble betongen dekket med en film, periodisk fuktet. Mens han grep, ble forskalingen samlet. Kantplaten 40 * 150 * 6000 mm ble passert med et plan, forskalingspanelene på fire brett ble slått ned. I høyden viste de seg å være omtrent 80 cm. Ved montering ble platene montert tett slik at løsningen strømmet mindre ut.

Vi ventet på at betongen skulle få sin designstyrke (mer enn en måned har gått siden det helles). For å lage en kjeller med denne teknologien, må kniven være sterk. Rammen på neste rad var bundet til forsterkningsuttakene som var igjen tidligere. Samtidig forlater vi også utgivelser i størrelsesorden 15-20 cm for å "binde" neste belte.

For å øke stivheten til rammen forsterkes hjørnene med en metallstang bøyd i form av bokstaven "L" (sidelengde 40 cm).

Vi setter forskalingspaneler. Slik at de ikke faller fra hverandre når du heller betong, festes de med hjørner på innsiden og utsiden. Innvendig er det 4 hjørner (for skruer), utsiden - hver 2. Avstanden mellom de to skjoldene er festet med pigger (de er synlige på bildet nedenfor).

For å få veggene i kjelleren til å være glatte og vannet ikke forlot betongen, ble forskalingen innvendig belagt med polyetylen. Overflaten på den første stående betongen må rengjøres for akkumulert støv. Vi gjør dette ved hjelp av en høytrykksspyler (tilgjengelig på gården). Deretter installerer vi forskalingen, helles betong, behandler den med en vibrator.

Dekk den hellede betongen med polyetylen, vann, med jevne mellomrom. Etter to til tre dager kan forskalingen fjernes. Etter noen dager til kan du begynne å senke veggene. For å gjøre dette, ta ut jorden inne i omkretsen. Vi graver jevnt inn slik at veggene sitter uten forvrengninger.

For første gang slapp veggene med ca 60 cm. Dette er høyden på veggfyllingen (ca. 20 cm av forskalingen overlapper den forrige fyllingen.

Videre, ifølge den "riflede" teknologien - binder vi armeringen, forsterker hjørnene, legger forskalingen. Bare denne gangen, for å gjøre det lettere å sette skjoldene, inne, under kanten med ca 15 cm, er det brett stykker av brett. Det indre skjoldet hviler mot dem.

Deretter installeres de ytre skjoldene. De "henger" på de nedre hårnålene som er tredd gjennom begge skjoldene. De øvre piggene fester ønsket veggbredde. Skjoldene trekkes sammen i hjørnene med metallhjørner.

Neste - fyll, vibrer, dekk til, vent. Etter halvannen uke kan du fortsette å utdype. Vi gjør dette til veggene er i designhøyden. I dette tilfellet tok det 4 fyllinger på 60 cm hver. Den totale høyden viste seg å være 2,4 m. Vi gravde den slik at det øvre kuttet var like under bakkenivå.

De flaskene som settes på armeringen er nødvendige slik at filmen som dekker betongen ikke går i stykker. Ideen viste seg å være veldig nyttig.

Ble spredt på jordgulvet geotekstil... Det vil kompensere for ujevn belastning. Det fungerer også som et “teppe - det er mye arbeid på knærne.

Kork

For å hindre at veggene henger videre, må kniven være "låst". For å gjøre dette strikker vi en ramme fra armeringen, lik den som ble laget for kniven.

For å installere den, borer vi hull i kniven som vi kjører inn i armeringsjern. Vi knytter den sammenkoblede rammen til dem, og etterlater armeringsutløpene for forbindelse med gulvforsterkningen.

Vi legger forskalingen, fyller "proppen" med betong.

Betong kjelleretasje

Etter at betongen har stivnet, demonterer vi forskalingen, det er på tide å lage gulvet. Først blir fundamentet laget. Sand (ca. 10 cm) ble hellet på geotextilen, jevnet med en spade, deretter med en rake, deretter med en rulle. To bøtter sement ble hellet over hele overflaten, blandet med en rake med det øverste laget av sand, og komprimert igjen med en rulle.Spilt fra en vannkanne med vann med et oppløst tilsetningsstoff Penetron-Admix, trampet ned med en manuell stamper. Etter komprimering knuses ikke sanden under føttene.

Denne operasjonen ble gjentatt to ganger til. Det øverste laget er i flukt med kanten av proppen. Preparatet fikk tørke under komfyren. Etter tørking er skorpen veldig fast.

Basen ble vasket og tørket. En ferdig stabel med 6 mm wire ble lagt med en stigning på 10 mm. Nettverket ble bundet med knivuttakene. Hun ble satt på stykker av brett, som ble fjernet mens de ble hellet.

Fyrtårn for å helle betong ble laget av to snorer strukket fra hjørne til hjørne - den totale høyden på platen er 10 cm.

Overlappende og ventilasjon

Vi demonterer ett forskalingspanel, spikrer ned på bryggene og trekker oss tilbake fra veggens overkant 40 mm - dette er akkurat tykkelsen på platene. I det ene hjørnet installerer vi et meter langt rør, fest det med en klemme, i det motsatte hjørnet setter vi et tre meter rør på tre klemmer.

Tre forskalingspaneler passer perfekt på de festede platene. Vi demonterer resten, klipper den for å legge igjen en luke for inngangen. Avstandene mellom platene er forseglet med polyuretanskum, etter polymerisering blir overskuddet kuttet flatt med platene.

Under, fra kjelleren, er det montert stag. På toppen er de festet med hjørner, nederst, under brettene, legges rester for ikke å presse gjennom den ikke fullmodne betongen.

 

Ovenfra ble platene og veggen vasket med høytrykksspyler og tørket. Dekket med et lag med takmateriale, som ble festet til platene med stifter fra en konstruksjonsstifter. Inngangen til kjelleren ble valgt i størrelsen 1 * 1 meter, kantene er begrenset av forskalingsbrett.

Deretter installeres forskalingen rundt omkretsen. Vi fester brettene, strammer dem i hjørnene med lange negler. Deretter pakker vi den med takmateriale, installerer avstandsstykker som hviler på de hamrede innsatsene. Kraftige avstandsstykker er nødvendig - vekten vil presse betydelig.

Vi lager også tre forsterkningsbjelker - to bunnstenger på 16 mm, to toppstenger på 14 mm, de er koblet sammen med en 8 mm stang. De to bjelkene var bundet sammen, klare til å legges på plass, koblet til forsterkningsutløpene fra veggene. Den tredje ble samlet på stedet - stengene passerer gjennom de allerede ferdige bjelkene.

Deretter strikker vi et maske med et trinn på 20 cm fra armeringen på 12 mm. Vi knytter stengene til uttakene fra veggen. Noen vanskeligheter oppstod ved omgåelse av ventilasjonsrørene. Jeg måtte bøye armeringen. Stengene som endte nær inngangen ble bøyd 15-20 cm opp. Forsterkningsburet til inngangen blir deretter festet til dem.

For å lede strøm inn i kjelleren ble det boret to hull, ledninger i bølgerøret ble ført gjennom dem. Deretter ble alt fylt med betong.

Noen dager senere, da han grep, ble det installert en forskaling over inngangen. Først den indre boksen, deretter forsterkningsrammen, deretter den ytre. De helte også betong.

Etter at betongen fikk sin designstyrke (28 dager etter helling), ble veggen en halv meter nede og gulvplaten belagt med isolasjon - EPPS (ekstrudert polystyrenskum). Han ble "plantet" på bituminøs mastikk - sammen med vanntetting.

Rekvisittene inni er igjen i to måneder. Så ble nesten alt fjernet, og etterlot bare et par, bare i tilfelle. Den første høsten har dukket opp i kjelleren.

Nå vet du hvordan du lager en betongkjeller med en trinnvis fylling av veggene. Det tok mye tid, men kostnadene ble strukket ut i tide.

Hvordan lage en kjeller av betongringer, se her.

Kjeller i herregården laget av murstein (under husblokk)

For bygging av en mursteinskjeller er sommerhuset vårt 100% egnet - grunnvannet er under 3 meter, jorda er tett, ikke-porøs, så vi gravde en 2,5 meter dyp grunnmur. Kjellerens dimensjoner er 2,2 * 3,5 m, gropen er henholdsvis litt større. Inngangen til kjelleren vil være fra en utsiktsgrop, og en verktøyblokk (metallbeholder) vil bli installert over hele "komplekset". For å spare penger brukes murstein.

Gulvet ble laget som de gamle mennene rådet: knust stein og knust murstein ble hellet på bunnen i lag, alt dette ble drysset med leire og rammet. Gulvet ble jevnet med hellende sand, det ble også tampet, forhåndsfuktet. Så begynte de å legge veggene i en halv murstein. Jorda er ikke porøs, så det er ikke nødvendig å bekymre seg for å presse ut veggene.

Gapet som er igjen mellom mursteinen og veggen til gropen er fylt med leire, som også var godt rammet - beskyttelse mot toppvannet, som vil se etter hvor du skal sive.

Veggene ble drevet ut rett over bakkenivå, og det ble lagt et kantet bord på dem. De la tett - dette vil være forskalingen til kjellergulvplaten. Underfra ble platene støttet opp med avstandsstykker, og en film ble lagt på toppen slik at betongen ikke sivet inn i de eksisterende sprekkene. De satte opp brett fra brettene, og begrenset fremtidens plate. Platene i hjørnene ble festet med hjørnebeslag.

I det fremtidige taket, i motsatte hjørner av kjelleren, settes det inn to plastrør. Dette er et ventilasjonssystem. Platen vil bli isolert - 5 cm EPS (ekstrudert polystyrenskum) blir lagt.

På toppen av isolasjonen laget av armering med en diameter på 10 mm, er et maske forbundet med et trinn på 20 cm. Nettverket hviler på murstein. Den heves over EPS med 4 cm, den totale tykkelsen på platen er ca 10 cm.

Betongen ble bestilt på anlegget - det er inngang til dachaen. Når du hellet, var bajonett bra.

Mens betongen “modnes”, legges veggene på inspeksjonsgropen og trinnene inn i den.

Etter å ha fjernet forskalingen, vil det være mulig å legge en metallverktøyblokk på toppen.