Hvordan bygge et byttehus laget av tre, på en metallramme

Etter å ha kjøpt en tomt, land, tenker du på det faktum at du trenger å bo et sted under byggingen av huset. En slik midlertidig bolig i en sommerhytte eller hagetomt er et byttehus. En liten isolert struktur, vanligvis 3 * 6 eller så i størrelse. Det er mange tilbud på markedet: både tre og metall. Men kvaliteten deres er mer enn tvilsom; de billigste materialene brukes under bygging. Det er enkelt å verifisere dette ved å beregne kostnadene du får hvis du bestemmer deg for å lage et byttehus med egne hender. Med de samme dimensjonene vil du mest sannsynlig ikke kunne bli billigere, og hvis det er en besparelse, vil den være liten. Du vil vurdere normale materialer, ikke de billigste. Men når det gjelder kvalitet og styrke, er hjemmelagde hytter mange ganger bedre enn kjøpte.

Hva og hvordan de bygger

Nesten alle hytter er bygget med rammeteknologi. Som byggematerialer til rammen brukes en trebjelke på minst 100 * 150 mm eller et profilert metallrør 60 * 60 * 2 mm.

For kledning er materialvalget mye bredere. Bruk:

• kantet brett;
• arkmateriale - kryssfiner, OSB, Sponplate;
• profesjonelle ark;
• sidespor.

I alle fall gjøres kledningen på begge sider - utvendig og innvendig. Den ytre kan være av metall, men inni er den ofte laget enten klaffbord eller fylt med kryssfiner eller OSB.

Varmeisolasjon er plassert mellom de to skinnene. Selv om strukturen er midlertidig, kan våren og høsten, og noen ganger sommernetter, være veldig kald. Derfor uten isolasjon - ingenting. Enhver form for isolasjon kan gjøres. Bedre - mineralull, billigere - skum. Ekstrudert polystyrenskum har de beste egenskapene, men også den høyeste prisen. Bare når du velger en varmeapparat, må du huske at styrofoam nesten ikke drukner ut lyder, slik at spesielt nervøse ikke vil være i stand til å sove. Derfor er det beste valget mineralull. Hvilket lag? Hvis du er i tankene, i Midt-Russland, helst 100 mm, men minst 50 mm.

Vær oppmerksom på at gulvet også må isoleres. Spesielt gulvet. Bunnen er veldig trekkende. Derfor bør den være dobbelt: først, en grov, på toppen, over hele linja, legger de tømmerstokker, isolasjon mellom dem, og deretter siste etasje.

Oppsett og tegninger

Til tross for at bygningen regnes som midlertidig, blir den ofte til et badehus eller et gjestehus. Derfor, selv i et byttehus, er det noe som heter layout. Selv midlertidige boliger skal være relativt komfortable.

Bytt husvogn

Det er to hovedtyper av hytter: tilhenger og vest. I en bygning av typen "trailer" er inngangen på siden, det er ingen skille inni, i ekstreme tilfeller setter de en skillevegg - 1,5-2 meter fra inngangen. Dette rommet brukes som omkledningsrom og lager for oppbevaring av verktøy.Dette er det enkleste mulige alternativet.

På tegningene vil det være grafiske og digitale symboler, deres dekoding på bildet nedenfor.

Undertøy

Det mest populære oppsettet er en vest. Dette er når inngangen er i midten. og midten er inngjerdet og brukt som vestibyle, bod etc. Formålet med de to andre rommene kan være forskjellig. Noen bruker begge som soverom, noen som kjøkken.

Bytt hus med toalett og dusj

Ikke alle er enige om, selv på en byggeplass eller en sommerbolig, til og med midlertidig, å føre en spartansk livsstil. I det minste kreves grunnleggende fasiliteter. Selv om det er sannsynligvis bedre å bygge dem separat.

Hvordan bygge et toalett på gaten, les her, men hvordan lage en sommerdusj - i denne artikkelen.

Når du har valgt en tegning, må du ikke glemme at stativer må plasseres i krysset mellom veggene når du utvikler en ramme for et byttehus. Hvis dører er festet til stativene, må de forsterkes - dobbelt.

Grunnlag for byttehus

Siden strukturen er midlertidig og lett, er fundamentet vanligvis søyler eller blokker. Oftere - blokker. Fortrinnsvis - betong, standard. Nei - du kan bruke hvilken som helst konstruksjon, men høy tetthet og ikke hul.

De plasseres på en forberedt base. Hvis jorda er normal, kan du ganske enkelt fjerne torven og utjevne områdene. For større pålitelighet graves det en liten grop under hver blokk med en dybde på ca. 20-25 cm. Knust stein fra midtfraksjonen helles i den og tampes godt. Blokker plasseres på et slikt underlag.

Merk! Overkanten må være plan (i samme horisontale plan). Det er også nødvendig å sjekke fundamentets geometri: vinklene er strengt 90 °, diagonalene er like.

Med en endringshusbredde på ikke mer enn 2,5 m og ved hjelp av en trebjelke for rammen, plasseres blokker i hvert hjørne, så vel som under de stedene der skillevegger går. Hvis bygningen er uten skillevegger, er avstanden - hver 1,5-2 m - avhengig av tverrsnittet av tømmeret og den planlagte kappen, samt vekten av takmaterialet. Med en bredde på 3 m eller mer kreves en mellomstang, og en base for den. I dette tilfellet oppnås tre rader med blokker.

For å forhindre at fukt trekker inn i lokalene, legges vanntett på blokkene. Du kan - to lag med takmateriale, du kan - et annet vanntettingsmateriale, til og med en film. Et annet alternativ er å smøre den med bituminøs mastikk. På dette kan fundamentet betraktes som klart.

Trinnvise instruksjoner: fotoreporter med forklaringer

Det er vanskelig å forstå noen ting fra beskrivelsen. Uansett hvor mye du leser, men til du gjør det, eller i det minste ikke ser på hvordan andre har det, forstår du ikke. Derfor er bilder av bygging av endringshus nyttige: du kan vurdere hvordan nodene ble laget og finne en løsning for deg selv. Dette er en slags guide for de som bestemte seg for å bygge alene.

Bygging av et skiftende trehus

Et byttehus ble bygget av tre i landet. Dimensjoner 3 * 6 m, isolert - for midlertidig opphold under byggingen av huset. Vi brukte følgende materialer:

• brett 50 * 100 mm - 28 stk;
• tømmer 100 * 150 mm - 5 stykker og 50 * 50 mm - 24 stykker;
• blokker 20 * 40 * 20 mm - 20 stk;
• takplater 25 * 150 mm - 10 stykker;
• tunge og groove gulvbrett 30 mm tykt - 21 stk;
• fôrklasse A 5 pakker på 6 meter og 6 pakker på 3 meter;
• takmateriale 4 ruller;
• skumplast - 4 kuber;
• vinduer 90 * 90 cm - 2 stk;
• dører;
• Senezh Ultra - 10 l;
• hjørner og plater for å styrke stroppforbindelsene;
• festemidler (spiker, skruer, etterbehandlingsspiker), polyuretanskum.
  

  Slik ser materialene på nettstedet ut

Siden prisene på materialer er veldig avhengige av regionen, gir det ingen mening å snakke om kostnadene ved bygging. Men ifølge denne listen kan du selv bestemme med ganske høy nøyaktighet hvor mye et byttehus bygget med egne hender vil resultere.

Vær oppmerksom på at denne listen ikke inkluderer takmateriale (ondulin var planlagt) og at det ikke er noe glass. Heller ikke kjøpt fôr til innredning.

Før byggestart ble alt tre, med unntak av fôret, behandlet med Senezh Ultra antibakteriell impregnering. Dekket i to lag. Så behandlingskvaliteten skal være normal.

Vi markerte stedet for bygningen. Vi bestemte oss for å legge blokkene på en sandleie. De gravde hull 25-30 centimeter dype, helte sand, trampet den ned. Vi setter opp blokker.Først satte de opp de to ekstreme, satte et flatt brett på dem og et nivå på det. Slik ble de ekstreme blokkene eksponert. Deretter ble de mellomliggende justert under bordhøyden. Så på alle kanter.

Så ble selen lagt. Bjelke 100 * 150, saget ned i et halvt tre. De brettet den opp, trakk den med hårnål for pålitelighet.

Neste trinn var å legge gulvstokkene. De ble plassert hver 50 cm, etter en vil vi sette stativene. Laget av et 50 * 100 mm brett plassert på en smal del.

Vi bestemte oss for å umiddelbart montere stativer på bakken, styrke forbindelsene til hjørnene, og deretter installere dem ferdige. Samlet fra samme brett 50 * 100 mm.

De spikret stativene med lange negler. For å være pålitelig ble alle festepunktene forsterket med hjørner og plater. De ble allerede satt på selvskruende skruer.

På sidene av lagret ble stenger på 50 * 50 mm spikret. Det viste seg "reir" for styling av skum. Den ble plassert på polyuretanskum: både hermetisk og sikkert. Et gulvbrett ble spikret på toppen.

 

Så begynte kledningsetappen. Først satte vi ekstra stativer på sidene, forsterket dem med jibs.

Nå har huden gått direkte. På kortsiden gikk fôr fra pakker på 3 meter, på de lange spikret de seks meter.

Etter å ha laget kappen i to, la de kassen under taktekking. De spikret et brett 25 * 150 mm i trinn på 30 cm, langs kantene et trinn på 20 cm (slik at overhenget kunne tåle). Så fortsatte de pletteringen.

På steder der vinduene vil stå, setter de pantelån - et brett som ligger over stativet. Vinduskarmen vil hvile på den. De ble festet med negler, gjennom og gjennom, men i tillegg ble forbindelsene forsterket med hjørner.

Da bakveggene og de tomme sideveggene ble sydd nesten opp til toppen, ble takmateriale rullet ut på taket. Det vil forbli til vi kjøper ondulin.

Mens vi ble ferdig med å spikre foringen på utsiden, arbeidet det også i full gang inne - de la skumplast. Bredden på arket er 100 cm, avstanden mellom stolpene er 95 cm. Vi må kutte av tynne strimler.

For at den ikke skal "falle", tar vi den ovenfra med tynne hjørner, som vi selvsagt fester bare til stativet på stativet.

Vi startet kledningen på innsiden, men foringen endte. Mens han gikk over til å male utenfor. Det ble bra, ser det ut til.

Vi kjøpte ekstra fôr, ferdig innredning.

Vi begynte å lage partisjonen. Det ble samlet fra de samme brettene - 50 * 150 mm. Skjøtene er tradisjonelt forsterket med hjørner. Mantlet - med klaffbord.

Vi startet takisolering. Vi brukte samme polystyren og samme teknologi - støttet med hjørner.

Skjøtene med veggisolasjon ble skummet med polyuretanskum.

Etter at de begynte å klappe.

Vi begynte å legge taktekking. Vi kjøpte en ondulin og la den med en overlapping på en bølge. De ble festet til hver bølge med spesiell maskinvare kjøpt sammen med ondulin.

Så begynte de å tenke på interiøret. Skilleveggen ble også isolert med polystyren, kledd med klaff på andre siden.

Fôret er dekket med vannbasert lakk inni. Det gir bare en liten fargetone i en litt mørkere farge. Det virker som om det ikke er noen film på tre. Hvis du ser direkte, ser det generelt ut til at treet ikke er dekket med noe. Bare sett fra siden i en viss vinkel, er glitteren synlig.

På gulvet er lakken allerede med en film: slik at treet ikke slites ut. Dekket i to lag.

Så begynte vi å fullføre overhengene. De ble sydd opp med samme klaffbord. Generelt tok arbeidet med klaffbordet mest tid.

Metallramme til byttehuset

Metallet ble valgt som underlag som mer pålitelig og holdbart. Tanken om at byttehuset kanskje måtte dras spilte også en rolle. Hvis rammen er laget av metall, truer ingenting den.

Dimensjonene ble bestemt ut fra lengden på hjørnepiskene: 11,7 m. Følgende dimensjoner dukket opp: 2,8 * 5,8 m, høyde - 2,5 m. Rammen er sveiset fra et hjørne med en hylle på 75 mm, 6 mm tykk.

Fundamentet er laget på selvstøpte søyler: byggingen begynte på høsten, og det er fortsatt ingenting mer å gjøre. Så det ble besluttet å fylle ut de forsterkede stolpene: seks stykker. Først ble stedet markert, hvoretter stedene for grunnposter ble bestemt.

Gropene ble gravd 50 * 50 cm, total dybde ca 30 cm. På bunnen ble knust stein hellet med et lag på ca 10-15 cm og tampet tett. Det er like mye sand på toppen, også med en rammer. Som et resultat var sengen i flukt med bakken.

Takmateriale legges i bunnen slik at fuktighet ikke forlater betongen, og den "modnes" normalt og ikke tørker ut. Deretter ble forskalingen satt sammen og armeringen ble lagt i den.

Nettstedet er tørt, vannet renner av normalt, så det skal ikke være noen problemer. Jeg mestret bare sveising, slik at beslagene enten er sveiset eller vridd, er ikke klart.

Alt er fylt med betong, dekket med en film: slutten av oktober, og for at betongen skal ha normal styrke, må den pakkes inn.

Rammen på rammen ble tilberedt i lang tid - hele vinteren: frost, arbeidsbelastning, tillot ikke å handle med den nødvendige frekvensen. Basen ble kokt fra et hjørne på 75 mm, 6 mm tykt, 40 * 2 mm var tillatt for forsterkning.

Sidedelene ble kokt helt, og deretter, med hjelp fra 4 personer, ble de satt i loddrett stilling og så fikset. Profilerte rør 40 * 40 * 2 mm gikk til stativene som rammene til vinduer og dører skal festes til.

Det mest upraktiske øyeblikket er å måle diagonalene alene. Du må kontrollere dem hele tiden, men å gjøre det alene er upraktisk. Men alt må være satt, ellers vil det være en skjevhet.

For å gi større stivhet, sveiset jeg metallbånd i hjørnene. De mottok dem ved å løsne hjørnet (40 mm). Det var mulig å kjøpe en stripe, men jeg brukte hjørnelister.

Det var vanskelig når de satte rammene: i kulde, bare med tykke hansker, og det er vanskelig å holde fast i dem. Derfor støttet de opp med brett, med alt mulig. Men vinkelen ble holdt strengt.

Slik at det er et stivt feste på rammen, er metallplater sveiset med en vinkel.

Hele rammen monteres gradvis.

Nå blir huden igjen. Det kan være hva som helst: til og med samme fôr, blokkhus, til og med økonomien - kryssfiner og OSB. For å feste blekemiddel til hjørnet er det mer praktisk å skru tømmeret, og til det er kassen og alt annet allerede festet.Den samme situasjonen er for sperresystemet: rundt omkretsen skrus en stang på selvskruende skruer med foreløpig sertifisering, sperrene er festet til den.

Relaterte videoer