Sådan lægges kork på gulvet

Kork er en fremragende gulvbelægning, hvis du ønsker et "stille", behageligt at røre ved, varmt gulv. Installationen af ​​kork er meget forskellig afhængigt af den valgte materialetype. Slottets korkgulv er let at installere, klæbemidlet kræver en vis viden. Men du kan klare dem begge selv.

At lægge ikke-klæbende kork er ikke en let opgave. Det kompliceres af det faktum, at materialet er naturligt, og at der er ulemper på overfladen af ​​nogle fliser under produktionen. Der er også forskelle i flisernes størrelse (afvigelsen er op til 1 mm) og tykkelsen. Derfor er det til selvinstallation bedre at vælge enten låsemuligheden - den passer som et almindeligt laminat. Du kan også lægge en korkpose, som sættes på limen. Men det er bedre at tage det med en affasning - det bliver lettere. Hvis der er en affasning, når der lægges, er flisens forskellige tykkelse ikke synlig (forskellen kan være betydelig), og det er lettere at arbejde med samlingerne. Men når du køber, skal du tage materiale med en stor margen - ca. 10%: offset skal være strengt den samme, og dette er et ekstra forbrug af materiale.

Korkgulve, der er lagt på lim, kaldes også korkparket

Under alle omstændigheder skal du læse installationsvejledningen nøje - der er mange nuancer, der har en betydelig indvirkning på resultatet.

Grundlag

Korklægning kræver omhyggelig forberedelse af underlaget. En betonplade eller strygejern udjævnet med en selvnivellerende blanding er velegnet som base for et klæbende korkgulv. De kaldes også selvnivellerende gulv... Sammensætninger Vetonit 3000 eller Osnovit T-45 har vist sig godt, men lignende kan bruges.

Under det limede korkgulv anbefaler producenterne at opnå en perfekt flad base overhovedet uden dråber, under låsen på gulvet kan der være dråber på op til 2 mm x 2 meter (kontrolleret med lineal, niveau eller regel). I praksis viser det sig, at limkork (korkparket) normalt falder på ikke helt lige underlag. Det er kun vigtigt, at rillerne / pukkerne er meget glatte uden trin, revner, hulrum osv.

Det er kun muligt at lægge korkdækslet, når afretningsmassen er helt tør. Tilladt fugtighed - ikke mere end 5%. Hvis der ikke er nogen fugtighedsmåler, skal du tage et stykke polyethylen med et areal på ca. 1 kvadratmeter, lim det på bunden med tape. Det er nødvendigt at lime tæt. Lad det stå i en dag og riv derefter af. Hvis der ikke er kondens på filmen, har gulvet det krævede fugtindhold, en kork kan limes på den.

Kork kan lægges på en sådan base - den er jævn, tør, ren

Før lægning rengøres bunden grundigt - først med en kost og derefter med en støvsuger. Der må ikke være snavs eller støv på overfladen.

Trægulve er udjævnet med "tørre gulve" - ​​fugtbestandig krydsfiner, OSB, Fiberplade, Spånplade, GVL. Plader lægges "i en løb" - så sømmene ikke falder sammen. Når der lægges, er der mellemrum på 3-4 mm mellem arkene, arkene fastgøres til undergulvet ved hjælp af selvskærende skruer. Dækslerne skal være forsænket i materialet (om nødvendigt forbore huller).

Sømme og huller er forseglet med kit. Det er bedre at tage en akrylspartel - den er mere elastisk end gips, lim "lægger sig" på den uden problemer. Efter tørring slibes kittet, så hele overfladen er jævn. Basen rengøres for støv, den kan grundes - for at reducere forbruget af lim.

Værktøjer

Limning af korkgulve kræver et antal værktøjer.Sættet er ikke særlig stort og kræver ikke store materialomkostninger. Vanskeligheder kan kun opstå med en hakket murske - det skal være med en meget fin tand, og disse er sjældne.

• Lineal i stål.
• En skarp værktøjs- eller konstruktionskniv med udskiftelige knive. Knivholderen skal være af metal, da indsatsen skal være betydelig.
• Gummiklub.
• Velourrulle til påføring af lim og derefter til lak. Du skal bruge flere ruller - en til lim og en til lak - alt efter antallet af lag.
• Fintandet metal- eller plastspatel (2-3 mm). Tag ikke fejl, en spatel med en firkantet tand fungerer ikke.
• Roulette og blyant.
  

  Kork klæbende gulvværktøj

Hvis det ikke var muligt at finde en spatel med en fin tand, kan du lave den fra en almindelig ved hjælp af en fil. Den korrekte skæredybde opnås, når du passerer filens hjørne langs kanten to eller tre gange. Det tager ikke lang tid.

Lægemetode

Der er forskellige stylingordninger, herunder mønstre. Men de skal beregnes, og det kræver en vis viden og tid. Den første selvlægning af korkgulvet er ønskelig ved hjælp af de enkleste forskydningsordninger. Det ser godt ud og er perfekt til bygningserfaring.

Hvis dit gulvlim ikke er affaset, kan du bruge den tilfældige metode. Normalt i slutningen af ​​rækken er bjælken ikke hel. Resten af ​​det går til begyndelsen af ​​næste række. Den samme procedure fortsætter yderligere med den eneste begrænsning, at sømmenes "mellemrum" skal være mere end 15 cm. Hvis det viser sig mindre, skal du lægge dette stykke gennem rækken eller lidt senere. Som et resultat er der intet forskydningsmønster (godt, næsten), og leddene er næsten usynlige.

De to nemmeste stylingsmetoder

Hvis et korkgulv blev købt med en skråning, skulle forskydningen være klar - fliserne er tydeligt synlige, derfor skulle der være orden. I dette tilfælde anvendes en forskydning på 1/3 eller 1/2 af strimmelens længde. Forbruget med denne metode til lægning af kork er højere, og dette skal tages i betragtning ved køb.

Klargøring af klæbende korkgulvfliser

Fliserne pakkes ud (alle pakker) og efterlades i en dag ved stuetemperatur. I løbet af denne periode får flisen "arbejdende" dimensioner, og efterfølgende vises der ikke huller. Forresten er der krav til "vejrforhold": fugtighed 40-70%, temperatur fra + 18 ° C til + 30 ° C.

Mens fliserne er akklimatiseret, skal de sorteres. Dette materiale er lavet af naturlige råmaterialer, og mangler er almindelige. Ved sortering skal du bruge maskeringstape (papir) for at markere de fundne mangler for ikke at søge efter dem igen. Vi sorterer fliserne i tre kategorier:

• uden fejl
• med små defekter (buler, let bankede kanter og hjørner);
• med betydelige afvigelser (huller, udenlandske indeslutninger, delaminering af det dekorative lag).

I nærheden af ​​hvert "ægteskab" limer vi stykker papirbånd - det bliver lettere at finde. Der kan være mange fliser med en defekt, men det er ikke skræmmende - der vil være et sted for dem. De fliser, som der er små afvigelser for, limes på væggene. Der er normalt intet direkte lys, og disse mangler er ikke synlige. Alvorligt defekte fliser placeres sidst i rækken. Vi vælger sådan, at manglen er under soklen, og det resterende stykke, der allerede er uden fejl, går til begyndelsen af ​​næste række.

Lægning af kork med fotoudskrivning

Der er en anden fejl, der er vanskelig at se i en separat flise, men den er meget tydelig i installationen. Det sker, at det dekorative lag langs kanten slibes, så underlaget vises. Vi ser på alle "gode" barer for denne ulempe. Vi sætter dem i den første eller sidste række langs væggen, så den affasede kant også er under fodpanelet.

Der er også fliser med forskellige tykkelser, så alt skal kontrolleres på dette grundlag.Vi tager et referencestykke (du kan afskære det fra den defekte strimmel), læg det på den ene side og på den anden, kør fingeren og kontroller, om tykkelsen er den samme. Vi lægger de tyndere til side. Vi lægger dem tættere på væggen, hvor forskellene ikke er så synlige. For tykkere kan du slibe kanterne. For at gøre dette skal du klæbe en strimmel af mediumkornet sandpapir til standarden med kornet nede og male det overskydende fra den sømne side. Korken hviler på gulvet, sandpapir afskærer overskydende. Så snart tykkelsen er ens, stopper vi. Efter denne forberedelse bliver det lettere at lægge kork på limen.

Markup

Det er bedst at begynde at lægge korkgulvet midt i rummet. Vi finder centrum, gennem dette punkt tegner vi linjer vinkelret på væggene (i en vinkel på 90 °). I dette tilfælde lægger vi fliserne langs væggene. Hvis du vil lægge korkdækslet diagonalt, skal du trække linjerne 45 ° i forhold til væggene. Det er lettere at slå dem af med en malingskabel (en almindelig ledning smurt i blåt).

Find midten af ​​rummet, inden du lægger korkgulvet.

Normalt er den lange side af korkstrimlen placeret langs den lange væg, men dette er ikke påkrævet. Når du har besluttet, hvordan du skal lægge korkfliserne, skal du kontrollere, om den sidste planke vil være bredere end 5 cm. For at gøre dette skal du "tørre" tæt på hinanden, læg fliserne i en række på gulvet - fra væg til væg. Hullerne i nærheden af ​​væggene skal være mere end 5 cm. Hvis ikke, skal du flytte fliserne, så reglen er opfyldt. Det er nødvendigt at kontrollere den "smalle" - tværgående side. Derefter kan du lægge korkgulvet, men selve processen er mere kompliceret for korkparket, som vil blive diskuteret yderligere.

Lim til korkstyling

Dette er et meget vigtigt punkt. Når kork lægges på lim, anbefaler producenter normalt et bestemt mærke. Det tilrådes at lytte til deres mening, men det er meget muligt at bruge en erstatning af en lignende kvalitet.

Et opløsningsmiddelbaseret neoprenkontaktklæbemiddel anvendes til at lægge kork. Det "lugter" meget, derfor er det ønskeligt at arbejde i et godt ventileret område, men det er stadig bedre at have en gasmaske. Uden beskyttelsesudstyr kan der være alvorlig hovedpine, opkastning og hallucinationer.

Du er nødt til at lime korken på gulvet med en speciel lim

Et punkt mere. Limen og dens damp er meget brandfarlige. Derfor er der ingen rygning og endda tæt nærvær af ild. Bare en gnist (f.eks. Kortslutning) fører til antændelse. Selv tørret lim brænder, og frisk lim brænder sådan over hele overfladen. Håndter det derfor meget forsigtigt.

På bagsiden af ​​korkflisen påføres limen med en velourrulle, den ruller godt ud i et jævnt lag. Det hældes på gulvet og spredes derefter over overfladen med en fintandet spatel. Efter påføring skal limen tørre i 30-40 minutter (mere præcist, se instruktionerne på dåsen), og limens brugstid skal være flere timer, så der er tid til limning og eliminering af mangler. Men det er ikke muligt at rive de lagt og "bankede" fliser helt af, derfor prøver vi godt, når vi lægger korkbelægningen, og først derefter begynder at trykke på den.

Klæbemidlet spredes over gulvet med en hakket murske med en meget fin tand

Når du belægger fliserne, er det vigtigt at forsøge ikke at plette forsiden - alle pletter vises under lakken. Hvis der ikke desto mindre er pletter, fjerner vi dem straks efter limning med hvid spiritus eller et andet opløsningsmiddel til dit limmærke.

For at få arbejdet til at bevæge sig hurtigere skal du finde et fladt ark (pap, fiberplade, hardboard, ethvert andet materiale), der passer til 5-10 fliser. Læg fliserne sømme opad, tæt på hinanden og forbinde brede dele. Du får et spor. Vi belægger alle fliser ad gangen og lader tørre.

Derefter er det bedre at have to brædder, hvor limen tørrer på, og at belægge to områder med lim på gulvet for at arbejdet kan gå hurtigere. Vent hver 30-40 minutter - det tager meget tid at style, og mens den første er lagt, er den anden næsten klar.Vi renser det frigjorte bræt for lim, lægger det næste parti, overtrækker det osv.

Sådan skæres kork

At skære kork er enkelt - med et skarpt blad langs en metal lineal. Hvis flisen er tyk (der er 4 mm og 6 mm), skæres ca. 1/3 af tykkelsen i én gang. Hvis snittet er skjult af gulvet med en sokkel, skal du løfte stangen, bøje den langs snitlinjen, den går i stykker. Hvis det er nødvendigt, kan du hjælpe dig selv med en kniv.

Brug en kniv til at skære korkgulvet

Nogle gange skal skærelinjen samles. Derefter skal du skære den af ​​med en kniv. Du bliver nødt til at udføre 2-3 gange, og for at skåret skal være glat, er det nødvendigt, at linealen ikke bevæger sig. For at gøre dette limes flere stykker dobbeltsidet tape på linealens sømse side. Så at tape ikke er for klæbrig, er det "pulveriseret" - med støv, bygningsblanding, mel osv.

Installationsproces

Dernæst begynder den egentlige lægning af korkbelægningen på gulvet. Vi lægger den første række langs den tegnede linje. Det er meget vigtigt at lægge det fladt uden forvridninger og afvigelser. Alle samlinger skal være helt jævne, derfor skal du i de første to rækker vælge fliser med nøjagtig de samme dimensioner fra stakken "uden skrot". De kan lægges ud på den uplettede del af gulvet og kontrollere størrelsen og tykkelsen.

Vi spreder de valgte fliser med lim, vent på den tildelte tid. Kom godt i gang med installationen. Vi spredte os med den ene kant strengt langs linjen. Med det første er alt simpelt: de lagde det ned, pressede det ned med hænderne, bankede på det med en hammer.

Den næste skal placeres, så den går 1-1,5 mm med sin kant på den lagt flise. Så leddet viser sig at være tæt, og revnerne dannes ikke engang efterfølgende. For at gøre dette prøver vi det og holder det i vægt og sørger for, at det ikke klæber fast. Når du er overbevist om, at kanten kommer til den ønskede afstand, kan du sænke den fjerne ende, indstille den lange side af stangen nøjagtigt langs linjen, indstille den anden ende stød-til-ende. En bølge dannes nær leddet. Det vil ekspandere på grund af flisens elasticitet, men det klæbende korkgulv vil mere ligne en kontinuerlig belægning, og der vil ikke være nogen mellemrum mellem fliserne.

Skematisk illustration af korkgulveteknologi

Vi limer den lagt strimmel fra den fjerne ende, først glatter den ned med din hånd og banker den derefter med en hammer. Vi satte "bølgen" sidst. Det er spikret med en hammer mod leddet. Det viser sig at være en meget tæt søm. Alle andre fliser lægges efter det samme princip. De skal være lidt "trange". På grund af den resulterende bølge strammer vi sømmen i efterfølgende rækker på grund af elasticitet korrigerer vi også plankernes uoverensstemmelse i størrelse.

Ved lægning af anden og efterfølgende række komprimeres den langsgående samling også ved at skabe "tæthed", men ikke i et sådant volumen. Tæt, med en svag bøjning, fastgør vi stangen til kanten af ​​den lagde, så sænker vi den modsatte kant (leddet på kortsiden er stadig med bølgen). Vi banker forsigtigt hver flise langs hele planet med en hammer og lægger særlig vægt på samlingerne.

Vi skærer fliserne på væggene, så der er et hul på 5 mm. Denne afstand kompenserer for termisk ekspansion af gulvbelægningen og svulmer ikke op, når temperaturen stiger.

Vanskelige steder

Korkinstallation er sjældent ligetil. Det er normalt vanskeligt at omgå rør. Prøv at have en fliseled på dem. Hvis ikke, skærer vi korken på dette sted. men ikke lige, men skråt og således at den øverste forreste del ligger på den nederste.

Under alle omstændigheder laver vi først en skabelon af tykt papir eller pap. Vi lægger korkgulvet, så der er mindre end en flise tilbage til rørene, vent et stykke tid på, at limen tørrer endnu bedre, ellers sidder papiret eller pap simpelthen fast og kan ikke rives af uden beskadigelse. Generelt venter vi på omkring en time eller lidt mere. Nu holder skabelonen ikke "tæt". Skær et stykke papir (pap) ud til størrelsen på flisen, og skær derefter ud, hvad du skal få ud af det. Vi anvender kork på arket, cirkler det og skærer det ud og lim det derefter på plads.Det er langt, men det vil vise sig smukt og uden fejl. Hvis noget går galt, kan ufuldkommenhederne repareres med parketforsegling inden lakering.

Efter lægning skal hele korkgulvet rulles med en trykrulle i henhold til teknologien. Dette er en almindelig rulle, men dens vægt er 50 kg, og den presser belægningen tæt mod limen. Da ikke alle har en sådan enhed, kan du prøve at udskifte den - du træder selv forsigtigt over hele overfladen. Vægten er ikke mindre, så effekten skal være.

Kork fodpanel

Det næstsidste trin med korkinstallation er installationen af ​​korkpaneler. Det er "tæt" limet på gulvbelægningen, så er det stadig fyldt med lak. Korkparketten lagt på denne måde er absolut lufttæt - der dannes en slags trug på gulvet, hvis burs er baseboard. Derfor lægger vi særlig vægt på montering - samlingerne skal være tætte.

Tilpasningsprocessen adskiller sig ikke meget fra installationen af ​​en sokkel lavet af almindelige materialer: hjørnerne arkiveres ved hjælp af en tømrers gerningskasse (hvordan man gør det korrekt, læs her artikel om loftsokkel, men gulvet er også skåret). Det skræddersyede korkpanel er limet på gulvoverfladen, men ikke på væggen. Han læner sig kun mod væggen.

Skråt korkgulv - så du ikke behøver at bekymre dig om leddene

Ifølge længdevalget er fremgangsmåden som følger - vi afskærer lidt længere end nødvendigt, så leddene er uden huller. Når alt er skåret, foldet til tørring, fugen er blevet kontrolleret (fejlene kan forbedres med sandpapir), kan du klæbe korkpladen. Vi limer en strimmel langs bredden af ​​soklen på gulvet, på undersiden af ​​selve soklen, vent på det rigtige tidspunkt, lim det på plads og tryk det godt med vores hænder.

Nu er gulvet næsten klar. Lægningen af ​​korkbelægningen på limen er afsluttet, den sidste fase forbliver - lakering. Vi lader det færdige gulv tørre i flere dage (normalt 72 timer, men se bare vejledningen til limen), og for nu prøver vi ikke at gå på det - for ikke at bevæge os eller blive snavset. Når klæbemidlet er helt hærdet, kan lakering begynde.

Sådan lakeres

Lakken påføres med få ord med en velourrulle. Antallet af ruller er baseret på antallet af lag. Inden lakering skal korkgulvet omhyggeligt undersøges for mangler. De vil helt sikkert være - du har lagt fliser med mangler. Derudover kan der i løbet af arbejdet opstå nye: et eller andet sted er en kant fastklemt, et sted der er dannet en buler osv. Efter den første lakering er alle disse mangler dækket af parketforsegling. Det første lag bruger meget lak, men filmen dannes ikke på overfladen, men alle mangler "klatrer" ud. Vi fjerner dem. Bemærk, at hvis flisen allerede har en beskyttende lakbelægning (der er nogle), skal du bruge fugemassen straks.

Vi tager et parketforseglingsmiddel af en passende farve. Nogle gange er du nødt til at blande flere forskellige farver for at få den ønskede skygge. Vi bruger den til at forsegle rillerne, chips osv. Vi tørrer det overskydende straks af.

Første lag lak

Efter påføring af det første lag lak skal du være forberedt på, at alle mangler bliver mere synlige, og overfladen bliver ru. Vi lukker alle fejlene op, efter at fugemassen er tørret, udjævner vi ruheden langs hele gulvoverfladen med middelkornet sandpapir. Vi fjerner det resulterende støv med en støvsuger, tørrer det af med en fugtig klud. Efter tørring dækkes med et andet lag lak. Vi hælder det uden at skåne det, udfylder alle uregelmæssigheder (chamfers, hvis der er nogen). Nogle gange er dette nok (gulvet er glat), nogle gange kræves et tredje lag. Hvis du har brug for det næste lag, skal du igen fjerne ruheden med et sandpapir med lidt finere korn, fjerne støv, tørre, tørre, lak. Så indtil resultatet tilfredsstiller dig.

Der er en separat artikel om lakering derhjemme. Du kan læse det her.

Læg det sammenlåsende korkdæksel

Det er ikke for ingenting, at denne type kork kaldes "korklaminat". Lægning - en til en. Der kræves også en opbakning, kun det er bedre at bruge kork.Forskellen er, at det også anbefales at lægge en tæt plastfolie under den. Det er bedre, hvis det er sømløst, men du kan også splejse to lærred. Dette vil kræve dobbeltsidet tape.

Installation af sammenkoblet korkdæksel

To lærred er spredt med en overlapning på 10-15 cm. Banken limes med to strimler dobbeltsidet tape. Dette sikrer en tilstrækkelig tætningsgrad. Dette lag afskærer muligheden for kapillær sugning af fugt i tilfælde af en våd overlapning.

Et substrat lægges over spredningsfilmen, og der er allerede lagt et korkgulv med låse på det. Hele processen svarer til lægning af et laminat, og det er beskrevet her.