Sådan lægges laminatgulve med dine egne hænder: metoder og ordninger

Hvordan gør jeg gulvet pålideligt, smukt, let at installere og samtidig billigt? Disse tilsyneladende uforenelige kvaliteter kombineres i laminatet. Dette er grunden til, at dette gulv bliver brugt mere og mere. Ikke desto mindre er det simpelthen nødvendigt at kende de indviklede teknologier for at gulvet skal fungere i lang tid. For eksempel skal du kontrollere, hvor jævn bunden er, før du lægger laminatet. Den maksimalt tilladte afvigelse er ikke mere end 1-2 mm pr. Meter overflade. Kun under denne betingelse vil den ligge tæt, ikke bøje og knirke. Hvis forskellene er større, kan låsen endda knække eller knække brættet.

Hvis basen har uregelmæssigheder, der overstiger de tilladte dimensioner, skal den udjævnes. For cementgulve er alt simpelt - der udhældes et udjævningsgulv. De begynder at lægge laminatet, efter at opløsningen har fået mindst 50% styrke.

Hvis et gammelt trægulv bruges som base, skal det fjernes i henhold til teknologien, så skal der laves et fuldgyldigt cementgulv med alle de nødvendige lag (genopfyldning, hydro- og varmeisolering, et forstærkningsbælte og et afstryger). Du kan installere et varmesystem i denne etage og lægge gulvbelægningen på det varme gulv. Kun i dette tilfælde er det nødvendigt at bruge specielle typer laminat, der tåler varme godt. Omkostningerne ved et sådant gulv er høje, og det tager meget tid at installere det. Derfor er dette ikke altid gjort. Hvis træstammer og brædder ikke er beskadiget, kan du trægulvet nivelleres med krydsfiner og derefter lægge laminatet på det.

Ved udjævning af et trægulv afskæres alle stærkt fremspringende fragmenter med et plan eller ved hjælp af skrabning forsegles revnerne med kitt. Krydsfinerplader lægges på det forberedte gamle trægulv (det bruges oftere, selvom ethvert arkmateriale med en flad overflade kan lægges). De er fastgjort til gulvet med selvskærende skruer: langs omkredsen efter 15 cm i midten i et skakternet mønster.

Arkens samlinger forskydes - de skal ikke matche (se billedet nedenfor). På denne måde overføres lasten mere jævnt. En ting til - lad nogle huller være mellem arkene - de skal ikke være tæt på hinanden. Træ ændrer dimensioner afhængigt af fugtighed og temperatur. Og disse huller vil give den nødvendige frihed til at undgå "pukkel" og forvridninger.

At lægge krydsfiner på et trægulv under laminatgulve er en almindelig måde at forberede underlaget på under renovering. Hvis træet ikke er blevet beskadiget, og krydsfiner lægges fladt, ikke "leger" og ikke bøjer, vil en sådan base tjene i årevis

.

Laminatunderlag

På en jævn og ren overflade lægges underlaget først. Det skjuler de uregelmæssigheder på 1-2 mm, som er acceptable og gør gulvet mindre "støjende". Det tjener også til at dæmpe og bedre omfordele belastningen.

Underlaget er lavet af flere typer:

• Kork. Lavet af korkchips. Det har gode varmeisoleringsegenskaber og absorberer lyde. Ulemper: bange for fugt og kan ikke lide opvarmning. Derfor er anvendelsesområdet rum uden gulvvarme med normal betydning og minimal risiko for "oversvømmelse". Det vil sige, dette er stuer. Korkunderlag under laminatet bruges sjældent: dyrt. Hvis det lægges, er det mere under parketbrættet - for at bevare gulvbelægningen.
  

  Kork er den bedste, men også den dyreste type opbakning.Folie - lidt billigere og dens plus - den er velegnet til opvarmede gulve

• Cellulosebaseret bituminøs kork. Små fragmenter af kork hældes på det bitumenimprægnerede celluloselag. Dette underlag er lidt billigere end kork, men den største fordel er, at det kan bruges til lægning over et varmt gulvsystem.
• Fremstillet af opskummet polyethylen. Det tåler høj luftfugtighed godt, leder ikke varmen godt, er kemisk neutral, dræner til bakterier, let at bruge (produceret i ruller), har en lav pris. Ulemper: følsom over for ultraviolet stråling, mister hurtigt sin form, har en kort levetid, dårligt "dæmper" lyde. Derfor bruges dette substrat til et billigt laminat: deres levetid er sammenlignelig.
  

  Den mest almindelige bagside af polyethylenskum

• Fremstillet af ekspanderet polystyren. Det har en ret høj tæthed, hvorfor det udjævner uregelmæssigheder, holder formen godt, har gode varmeisolerende egenskaber, drukner lyde. Ulempe: Kan ikke bruges til at lægge laminatgulve på varme gulve. Prisen er mellem kork og polyethylen, den er den mest acceptable og bruges oftest. Produceres oftere i form af plader, undertiden i ruller.
• Polyurethan på folie. Denne type underlag kan også bruges til lægning under et laminat på et varmt gulv. Har de bedste funktioner ovenfor samt de bedste priser. Men hvis du skal lægge et dyrt laminat, så er dette en berettiget udgift: Levetiden for denne type gulve afhænger i høj grad af underlagets kvalitet.
  

  Udvidet polystyren - gennemsnitlig kvalitet og pris

Sådan lægges underlaget

Underlaget til laminatet rulles ud (anlægges) langs væggen, hvorfra installationen begynder. I længden skal det dække hele gulvet fra væg til væg. Samlingens linjer er tæt kombineret, for nemheds skyld er de limet med tape. Undertiden er panelerne fastgjort med hæfteklammer fra en konstruktionshæftemaskine. Det er hurtigere, men hæfteklammerne er ikke særlig gode at bruge - de kan gnide mod brædderne og afgive en ubehagelig lyd. Det næste lag spredes efter behov - det er ikke nødvendigt at dække hele gulvet på én gang: det er bedre ikke at gå på underlaget.

Lægningsordninger

I hvilken retning skal du lægge laminatet med dine egne hænder? Der er ingen strenge regler, men der er retningslinjer. For at gøre leddene langs brædderne mindre synlige skal lysets retning være langs brættet. Det viser sig smukt, hvis beklædningen er lagt i en vinkel. Men denne metode er mere kompliceret, og der er mere spild. Du kan også lægge over hele verden - dette praktiseres også og truer ikke andet end flere visuelle sømme.

Hovedreglen, der skal overholdes, når der lægges laminat, er forskydningen af ​​sømmene. Den mindste tværsøm skal være i en afstand af 40 cm fra den anden. Så gulvets styrke bliver større: brædderne spredes ikke under belastning.

Laminatets layout skal designes med denne regel i tankerne. Den nemmeste for uafhængig udførelse udlignes af halvdelen af ​​bestyrelsen. Derefter starter hver ulige række med en helhed, og hver lige række begynder med en halv (eller omvendt).

Hvis længden af ​​et element overstiger 1,2 m, kan den anden række forskydes med 1/3, den tredje med 2/3 af længden (som på billedet ovenfor). Det viser sig at være en slags "stige". I nogle typer (dyrt) laminat er minimumsforskydningen af ​​rækkerne meget mindre - måske 15 cm. Dette er angivet på emballagen eller i den medfølgende vejledning.

Du kan være interesseret i at læse om tekniske træk ved designet af et træhus indeni eller omkring indretning i træhuse.

Sådan lægges laminatgulve med dine egne hænder: trinvise instruktioner

Lægningsteknologien er den samme: der er kun nogle særegenheder ved tilslutning af elementer afhængigt af låsen. Proceduren vil være som følger:

1. Et underlag lægges på den udjævnede base, dets samlinger limes med tape.
2. Kiler eller stykker af krydsfiner 10-15 mm tykke er installeret langs rummets omkreds. Laminatplader hviler mod dem. På denne måde oprettes et ekspansionsgab omkring hele rummets omkreds. Det er nødvendigt, så belægningen ikke svulmer op i varme eller høj luftfugtighed.
3. Lægning af første række begynder langs en af ​​væggene - normalt overfor indgangen. Den første række placeres med en spids mod væggen (den kan afskæres). Hele rækken hviler mod kiler, der måler afstanden. Den ekstreme hviler også mod kilen med en sidelås (den kan også afskæres).
   

   Laminatlægningsteknologi i et grafisk billede

4. Alle elementer i en række er forbundet til hinanden.
5. Det sidste bræt skal ofte trimmes: ikke inkluderet i længden. På denne side skal der også være en kil, fordi størrelsen er 10-15 mm mindre end afstanden til væggen. Vi markerer for skæring som følger: Drej brættet "med forsiden" nedad, så den ønskede laterale spids er til højre. Vi forbinder denne kant med en kil, tegner en linje med en firkant, der fortsætter kanten af ​​det installerede bord. Sav af det ønskede stykke langs den tegnede linje og installer.
6. Hvis den første række starter fra hele brættet, starter den anden fra halvdelen, tredje osv. Sådan samles alle rækkerne. I dette tilfælde fungerer den udviklede lægningsordning som referencepunkt.
7. Den sidste række skal ofte trimmes til bredden. Intet kompliceret, det vigtigste er ikke at forveksle, hvilken side vi afskærer: vi efterlader den del, som tornen er på.

Hvis rumets geometri er korrekt, er der ikke noget problem. Hvis der er forvrængninger, bliver du nødt til at trimme. Spørgsmål kan opstå, når tærsklen afsluttes: tavlen nær jambene skæres ikke jævnt, men i en bue, mens der opretholdes et mellemrum på 10-15 mm. Hvorfor i en bue? Så der vil ikke være noget hul under dørbeklædningen af ​​nogen form.

Laminatlægningsmetoder: to låse - to metoder (videoinstruktioner)

Den teknologi, der bruges til at lægge laminatgulve, afhænger af hvilken af ​​låsene på dit gulv. De er lavet af to typer - "klik" (Klik) og "lås" (Lås). Du bliver ikke forvirret, fordi systemet er skrevet på hver paknings emballage, og mange har piktogrammer, der forklarer princippet om stabling.

Hammerfri metode - Klik på lås

Når du bruger "klik" -låse, er det mere praktisk at samle plankerne en efter en. Systemet er navngivet på grund af det karakteristiske klik, der høres, når spidsen kommer ind i rillen. Med et sådant system er sidelåse først forbundet, derefter de langsgående. Det sker sådan:

• elementet, der skal installeres, bringes fra siden til det monterede element i en vinkel på 45 °,
• med et let tryk indsættes spidsen i rillen og banker med håndens bagside;
• sænk brættet til gulvet, det viser sig at være forbundet med sidefladen placeret til venstre;
• sådan samles hele første række;
• i anden række installeres det første bord på samme måde kun med en langsgående rille: vi bringer det i en vinkel på 45 °, indsæt det i rillen og skub det let, indtil det klikker, sænk det ned;
• de næste plader i anden række er først forbundet med en sidelås;
• ved tavlerne forbundet med sidevæggene hæves kanten et par centimeter;
• indsæt en langsgående spids i rillen på de foregående;
• snap på plads med let anstrengelse, slå dem ud, hvis det er nødvendigt, kun med din håndflade.
  

  Grafisk gengivelse af processen med lægning af et laminat med en kliklås

Sådan lægges et laminat med en kliklås, se videoen.

Sådan dækkes med en lås "Lås"

Her skal låsen indsættes fra siden, og monteringsmetoden er forskellig. Du skal bruge et stykke laminat med en spids og en let hammer (gummiklub). Brædderne lægges ud på gulvet og justeres således, at de ligger nøjagtigt i forhold til hinanden. Flyt den, så spidsen er tæt på rillen, indsæt et stykke laminat på den anden side og bank på det med en hammer for at opnå en forbindelse.

Metoden er også enkel, men kræver forsigtighed: du kan slå for hårdt med en hammer og bryde låsen. Derefter skal du bruge et andet element.

Med denne metode er det mere praktisk at lægge laminatet, først indsamle individuelle rækker og derefter forbinde dem. Dette vises skematisk på billedet nedenfor.

For mere information om denne metode, se videoen. Der er ingen lydrække, men alt er klart.

De ovenfor beskrevne metoder til lægning af laminatet kan gøres næsten lufttætte. Under alle omstændigheder kan mængden af ​​vand, der kan komme ind i det fælles leddrum, reduceres kraftigt. Brug en speciel lim til dette. De er belagt med torne på de lagt brædder. Sammensætningen bevarer sin elasticitet i 10 minutter, derfor påføres lim umiddelbart før installationen.

Ulempen ved denne teknologi er, at belægningen bliver næsten monolitisk. Hvis du har brug for at udskifte et eller flere tavler, fungerer dette ikke.

Sådan skæres laminatgulve lige

Du kan skære laminatplader:

• stiksav (mest praktisk);
• hacksav;
• håndsav.

For at forhindre, at der dannes grater på den forreste overflade, når du saver, skal den ligge "med forsiden" op. For at udskæringen skal være jævn, bruges guider - linealer (strimler) lavet af metal eller træ. Når du bruger en stiksav, skal linealen ikke tillade dig at "klatre" op på den ønskede halvdel.

Når du skærer over, er det mere praktisk at bruge firkanter. Det presses mod langsiden, det andet fungerer som en guide.