Vi laver en kælder af armerede betonringe

Ikke alle ønsker at bygge væggene i kælderen - det tager lang tid, og der er ikke altid tid. Til opbevaring af grøntsager i små mængder kan du lave en kælder af betonringe. Den største diameter af sådanne produkter er 2 m og 2,5 m, så de kan bruges.

Lodret kælder lavet af betonringe

Hvis du finder ringe med en diameter på 2,5 m til den lodrette version, vil det være meget godt, ellers er det trangt i den to meter, efter hylderne er installeret. Der er færdige plastkældre, men deres pris er flere gange højere end en hjemmelavet af armeret betonringe.

Vi laver noget der ligner denne kælder af betonringe

Før ringene installeres, er det ønskeligt at behandle dem udefra med en belægningstætning. Selv om grundvandet er lavt, vil betonen blive fugtig, når det regner, eller når sneen smelter, vil fugtigheden i kælderen stige. For at undgå dette kan det behandles med bitumenmastik, smeltet tjære, imprægneringer med dyb penetration, såsom "Penetron" eller en hvilken som helst egnet sammensætning, der er egnet til dens egenskaber.

Forsænket

Måden at opbygge en lodret kælder af betonringe er enkel: Du graver en cylindrisk pit af en passende størrelse. Du kan straks gå i fuld dybde (dette er cirka 2,5 meter) og derefter installere ringene ved hjælp af en læsser eller venner, reb og et spil på et stativ.

Grav et hul under en brønd

Den anden mulighed er at bruge den teknologi, der bruges nåropførelse af brønde - fjern jorden inde i ringen, gradvist uddybning. Ringen falder under sin egen vægt. For brønde begraves 8-10 ringe på denne måde, for en kælder har du brug for maksimalt to eller tre (afhængigt af højden).

Antallet af ringe - afhængigt af dit ønske, men det er bedre at få en sådan højde, at du kan stå inde i fuld højde. På samme tid skal du tilføje mindst 15-20 cm til arrangementet af gulvet og 10 cm, så der er mindst et minimalt hul over dit hoved. Ringenes højde kan være forskellig - den er 40 cm, 60 cm, 80 cm og 1 m. Af disse får de den ønskede højde.

Når du køber armeret betonringe til en kælder, skal du se, at de har en lås - en afsats og en fordybning i enderne. Disse låse gør strukturen mere stabil og lettere at forsegle.

Ringe indstillet

Før installationen rengøres enderne af de nedre ringe for snavs (med en børste), et lag cement-sand mørtel påføres. Derefter placeres en anden ring. Efter installation af alle er sømme og teknologiske huller godt belagt igen.

Coat sømme med cement-sand mørtel

Dækslet kan købes færdigt - der er separate runde plader med en luge, men lugen er rund og normalt lille i størrelse - 70-80 cm. Ikke alle kan bare klatre ind i den, og det vil generelt være svært med en belastning. Så denne mulighed er ikke for alle.

Hvis du har brug for et firkantet hul, kan du selv støbe kælderens gulvplade (loft). For at gøre dette koges en ramme fra hjørnerne, hvor det vil være praktisk at lægge forskallingsbrædder. Brugt hjørne 40 * 40 * 4 mm. Forskallingen bliver rettet - det vil også være kælderloftet - som på billedet. Denne version bruger stykker lamineret spånplade 21 mm tyk, en 35-40 mm tyk plade er velegnet.

Vi får kælderen til at dække os selv

Et net af en metalstang lægges på den lagt forskalling. Da dimensionerne på betonpladen er små, er hjørnet en god støddæmper, du kan tage en stang på 8-10 mm. Bind en forstærkningsramme derfra - et trin på 15 cm.

Vi samler forstærkningsrammen

Træk rørene til ventilation gennem dækslet (i dette tilfælde er det et, da lydstyrken er lille), vi starter ledningerne til belysning, som vi lægger i en bølgeslange eller i et stykke rør, som vi laver huller i forskallingspanelet til.Vi fastgør prioritetslånene godt.

Det næste trin er at lave forskallingen til kældergulvet. Vi udsætter et fleksibelt, men holdbart materiale omkring omkredsen. Det er mest bekvemt at bruge en stribe af metal 10 cm bred (fra 3 mm tyk). Den installerede strimmel skal være godt fastgjort (svejse stifterne, der kører i jorden), desuden kan du prop den rundt med mursten. Skær strimlen nøjagtigt - vi nivellerer opløsningen langs dens øverste kant. Fra brædderne laver vi en forskalling, der lukker indgangen til kælderen, hvorefter vi fylder betonkvalitet M 200 (dette er et betonmærke, forveks ikke med cement).

Beton fremstilles normalt af dig selv, til dette har du brug for en god Portland cementklasse M 400 (500). For 1 del cement skal du tage 3 dele sand og 5 dele knust sten af ​​medium og fin fraktion, vand - til en tilstand af medium plasticitet, men normalt 0,6-0,75 af volumenet af cement.

Når betonen har fået 50% af designstyrken (ved en temperatur på + 20 ° C om ugen skal passere ved + 17 ° C - to), kan du hæve indgangen til det krævede niveau ved at bygge et murstenshul.

Lav et hul af mursten

Dernæst er det op til vandtætningen af ​​kælderdækslet. Vi belægger pladen og væggene i brønden to gange med bituminøs mastik. Nu kan du begynde at arrangere kælderen indeni. Det første skridt er at skabe gulvet. Det kan efterlades jord - dette er hvis vandbordet er lavt. Brudt mursten blandet med ler drives ned i jorden. Alt dette er godt ramt. Det viser sig at være et godt gulv.

Den anden mulighed er at lave et betongulv. Hæld og tamp knust sten på den - et lag sand, spild, tamp (10 cm hver), læg derefter filmen (så vandet ikke går ind i sandet). På filmen - et forstærkningsnet og hæld beton over alt.

Den tredje mulighed er at sætte en ring med bunden nedad. Der er nogle. I dette tilfælde er der ingen problemer med at blive våd i bunden.

Nederste ring - praktisk, når man laver en kælder

Et andet punkt: Hvis grundvandet er tæt på, skal de, inden ringene installeres i brønden, dækkes to gange udefra med en belægningstætning. Den mest anvendte bitumenmastik. Der skal også lægges særlig vægt på tætning af samlinger. Derefter, når du køber ringe, skal du se med låse (som på billedet ovenfor). En lille cementmørtel placeres på låsen på den nedre ring, når den øverste ring bliver, fjernes den udpressede mørtel. Efter et par uger kan sømmen også overtrækkes med bituminøs mastik for pålidelighed.

Til områder med høje grundvandsniveauer

Det er ikke altid muligt at begrave en kælder 2,5 meter dyb og ikke finde vand. I nogle områder står vand allerede i en dybde på 60-80 cm. I et sådant tilfælde kan du lave en kælder lavet af betonringe lavt. Begrav den til den dybde, hvor der stadig ikke er vand, og læg den del, der stikker ud over jorden, med varmeisolerende materiale (den bedste EPS til dette) og fyld den med jord (lav en dæmning).

Opførelse af en kælder lavet af betonringe med et højt niveau af grundvand

For nøjagtigt at aflede vand fra kælderen kan du lave en knust stenhylse rundt - drys med et lag på mindst 40 cm. Oven på dæmningen skal du sprede soden, som skal skæres omhyggeligt af, før jorden fyldes.

Med en sådan enhed opstår spørgsmålet: hvordan man laver et låg, så vand ikke siver igennem det, ikke kommer ind i koldt, og også så det ikke fanger øjet. Vejen ud er at lave et dobbelt låg. For at gøre dette lægges en murkant (mulighed ovenfor) eller monolitisk beton (billedet nedenfor) over indgangen. På samme tid er der lavet to dæksler - en letvægtsisoleret (træ, beklædt med EPS, ekspanderet polystyren), den anden - metal med låse.

Kanten af ​​indgangen til kælderen lavet af monolitisk beton

En anden mulighed er at lave en lille bygning over indgangen, såsom en lade eller hytte. For ikke at sige, at det vil være usynligt, især på toppen af ​​bakken, men det vil lukke indgangen fra nedbør.

Ikke nødvendigvis, men du får ideen.

Nogle ejere af sådanne kældre arrangerer en blomsterhave på dæmningen, alpine diasgør vandfaldDerefter, ved at plante planter omkring indgangen, kan den gøres næsten usynlig.

Alt er ikke dårligt, men denne mulighed har for mange ulemper: det er ubelejligt at komme ind i en sådan kælder lavet af betonringe, arbejdsmængden er stor. I dette tilfælde er det bedre at overveje den næste mulighed - lodret. Arbejdsområdet er omtrent det samme, og brugervenligheden er meget højere.

Vandret (ikke forsænket)

Der er en anden kælder lavet af betonringe - vandret type. Dette er en lav eller kælder. Dette design er velegnet, hvis vandbordet er meget højt. De graver en lavvandet grop (mindst 50 cm dyb, men den kan være dybere - som forholdene tillader det).

Hvordan man laver en kælder af betonringe

I den pit, de laver pladefundament (10 cm tyk og 20-30 cm større end dimensionerne i den fremtidige kælder). 10-15 cm knust sten hældes på den komprimerede bøjning. Hæld i lag, 5 cm ad gangen, hvert lag er forsigtigt stemplet. Derefter hældes og stampes ca. 10 cm sand. En film spredes på den, en forskalling placeres, en forstærkningsramme placeres i den (et forstærkningsbælte 10 mm med et trin på 20 cm). I midten efterlades et "sæde" til ringene, der er lagt på siden (lav en model af den nederste del af krydsfiner og plader og brug den som forskalling). Når betonen er hærdet, kan du rulle den på ringen.

Den bageste ring kan være med bund - så er der ingen grund til at opfinde en bagvæg. Hvis ringen er uden bund, lægges væggen med en mursten (en og en halv mursten) og glemmer ikke at fjerne udstødningsrøret til ventilation. Derefter laves indløbet i den modsatte væg nær døren.

Ved at forbinde fragmenterne med konstruktionsbeslag og forsegle samlingerne med mørtel opnås en næsten færdig kælder. De lagt ringe er dækket af jord og danner en bakke.

Overjordisk bulk kælder lavet af betonringe

Nu er der kun tilbage at installere dørene og udfylde de resterende huller. De sætter metalhjørner eller en træbjælke behandlet med imprægnering (der arbejder af), hvortil dørene er fastgjort. Det er mest praktisk at lægge de resterende huller med en mursten eller tilstoppe den (med en natursten i en opløsning). Forvæggen skal enten være isoleret indefra, eller den skal være tyk - dette er den eneste væg, der går ud.

Ventilation

For at forsyningerne skal kunne opbevares godt, skal der organiseres ventilation i kælderen. Med den aktive luftbevægelse reguleres luftfugtigheden naturligt. Der er to måder at organisere ventilation i kælderen på:

• Med to rør placeret i forskellige højder - forsyning og udstødning.
• Med et rør - forsyning og udstødning.
  

  Kælderventilationsmetoder

For at ventilation skal fungere normalt, er der brug for to rør - forsyning og udstødning. De bæres i modsatte hjørner af rummet, placeret diagonalt. Forsyningsrøret starter i en afstand på 40-50 cm fra kældergulvet. Den kan føres ud gennem væggen eller op til taget (dækslet). Skorstenen skal fjerne så meget udsugning som muligt, så den starter næsten under loftet - 10-15 cm lavere. Det vises lige op, ikke mindre end en meter over taget (låg). For at forhindre løv i at komme ind i rørene strammes de med et net, paraplyer sættes på, en afbøjning kan placeres på udstødningsrøret for at forbedre trækkraften.

Hvordan fungerer denne ventilation? På grund af forskellen i temperatur, tryk og på grund af vindstyrken. Efterårs-vinterperioden er varmere i kælderen end udenfor. Plus, på grund af det faktum, at skorstenen hæves over taget, oprettes et trykfald. Disse grunde får varm luft fra loftet til at skynde sig op i røret. I stedet for den fjerne del af luften kommer frisk luft ind i kælderen gennem forsyningsrøret. Denne proces sker konstant i forskellige hastigheder. Nogle gange om vinteren er det for aktivt, det er nødvendigt at reducere tværsnittet af ventilationsrørene. For at gøre dette kan du lægge en dæmper som en port- eller ovnudsigt, men normalt gør de det lettere - de lukker røret ovenfra med en slags plade, der delvis blokerer dens lumen.

I små kældre på en bakke kan du klare dig med et rør. I dette tilfælde trækkes luften skiftevis ud og ind.