Sådan mures et hus

At bygge et hus ud af en mursten i vores klima er ikke den bedste idé: dets varmeledningsevne er for høj, hvilket gør væggene tykke. Men at bruge det som et efterbehandlingsmateriale er allerede mere økonomisk berettiget: mod huset med mursten med korrekt isolering hjælper det med at spare på opvarmning, og udseendet vil give strukturen "kapital". Hvis væggene bliver sparket ud af en skumblok eller andre lette og varme byggesten, så vil en sådan finish også være vindtæt. Murstenhuse er også foret med mursten, men i dette tilfælde er der nogle særlige forhold: det er nødvendigt at sikre fjernelse af dampe fra træet, ellers skimmel, svamp og dyre reparationer med en komplet skottfinish.

Hvilken mursten der skal bruges

Facing brick produceres ved hjælp af forskellige teknologier, som har forskellige egenskaber og priser:

• Keramisk. Af alle efterbehandlingsmaterialer er det billigste. Ulemperne inkluderer høj hygroskopicitet: 6-15% afhængigt af teknologi og batch. Vandet fanget i porerne ekspanderer under frysning og forårsager ødelæggelse, mursten begynder at smuldre. Selv en særlig efterbehandling, hvor sengen (den del, der viser sig at være udenfor) i fabrikker er specielt beskyttet. Udgang - efter lægning skal du dække væggen med en hydrofob forbindelse. Kun dem, der ikke danner en damptæt film. Når du vælger, skal du være opmærksom på dette: overskydende fugt skal fjernes. Frostbestandighed af keramiske mursten 25-75 cyklusser (hvor mange gange det tåler afrimning / frysning uden forringelse af kvaliteten). Jo højere denne indikator, jo højere er prisen. Dette forklares med høje produktionsomkostninger.
  

  Mursten med keramikoverflade kan have mere end bare en glat frontoverflade. Der er også forskellige nuancer, så mønstrene kan foldes

• Hyperpresset eller ikke-fyret. Denne type modstående mursten opnås ikke ved fyring, men ved presning. Dens sammensætning er ikke længere ler, men kalk med forskellige fyldstoffer og pigmenter. Muligheden for at bruge pigmenter gør det muligt at opnå en bred vifte af farver. Frontfladen er ofte ikke-lineær og efterligner en vild sten. Det ser dekorativt ud. Men sådan ikke-linearitet truer delaminering: en ujævn overflade, vand strømmer mere rigeligt ind i porerne, fryser i frost. Det behandles på samme måde som i tilfældet med keramik: hydrofob imprægnering. Frostbestandighed af højkvalitets ikke-fyrede mursten erklæres af producenter fra 75 til 150 cyklusser.
  

  Hyperpresset eller ikke-fyret mursten ser dekorativt ud i vægbeklædningen

• Klinker. Denne mursten er også keramisk, men en speciel teknologi giver den en meget høj styrke og tæthed. Det tættere materiale absorberer vand meget værre. Dette er godt til betjening, men når det lægges, fører det til vanskeligheder: så væggen ikke "flyder", skal du lægge den på en hård, lav-plast-løsning, og det er sværere at arbejde med den. En anden ulempe, der begrænser den brede distribution af materiale, der har fremragende egenskaber: det er dyrt sammenlignet med tidligere materialer: priserne er 50-150% højere, afhængigt af producenten. Frostbestandighed mod klinker - fra 100 til 150 cyklusser. Klinkbeklædning af et hus med mursten er en dyr fornøjelse, men den mest attraktive i udseende.
  

  Klinkstenens høje styrke giver dig mulighed for at skabe ikke-lineære dekorative elementer, når du vender mod dem

• Silikat. Den billigste, men også den mest "hurtigt forværrede" af modstående mursten: dens frostmodstand er 25-50 cyklusser. Det leder varme bedre. Ikke meget, men stadig: den gennemsnitlige varmeledningsevne for keramik er 0,16, silikat er 0,18. Derudover er det tungere: den gennemsnitlige vægt af keramik er 2,4 kg, silikat af samme størrelse er 3 kg. Mere vægt kræver et mere kraftfuldt fundament, og prisforøgelsen (silikat er billigere) er ikke så stor. Hvis vi mener, at opvarmningsomkostningerne også vil være højere, er fordelen tvivlsom. Det tilrådes at dække huset med sandkalksten i varme områder. I de nordlige er det fuldstændig urentabelt.
  

  Overfor et hus lavet af silikatsten er den billigste, men desværre den mest kortvarige dekorationstype.

At vælge en mursten er langt fra alt. Det er også nødvendigt at være opmærksom på hullernes størrelse og form. Massiv efterbehandlingssten bruges sjældent: det koster mere, vejer mere. I gennemsnit optager hulrum omkring 28%, men de er store og små. Med samme egenskaber skal du foretrække mursten med små huller: løsningen strømmer ikke ind i dem. Dette reducerer forbruget af murmørtel og øger murværket.

Hvis det blev besluttet at revetere huset med hyperpresset mursten, skulle det produceres tidligst for 15-20 dage siden. I løbet af denne tid opnår den grundlæggende styrke (ca. 80%), og den kan transporteres og lastes sikkert uden nogen frygt.

Bemærk, at der under opbevaring ikke skal komme vand ind i murstenemballagen. Dette gælder især, hvis du skal lade det stå om vinteren.

Hjem dekoration med sidespor er beskrevet her.

Sådan pålægges et træhus (log, log, ramme) med mursten

De fleste af vanskelighederne opstår, når man dekorerer et træhus med mursten: materialer har meget forskellige egenskaber, det er ikke let at lave en god flok af dem. Hele hemmeligheden her er behovet for et ventilationsgab mellem beklædningen og isoleringslaget, som normalt er fyldt på en trævæg. En vindtæt membran lægges oven på isoleringen. En forudsætning er, at den skal være dampgennemtrængelig (Izospan A, Izospan AS, Tyvek HouseRap, Megaizol SD osv.). Kun under sådanne forhold vil rummet have normal fugtighed og rådne, og der udvikler sig ikke svamp mellem beklædningen og trævæggen.

I stedet for vindisolering kan du beskytte overfladen af ​​isoleringen med glasfiber eller glasfiber. Med tilstrækkelig tykkelse af trævæggene er det varmeisolerende lag simpelthen fraværende, vindisoleringen og ventilationsgabet forbliver.

Sådan mures et hus med dine egne hænder: beklædningsenhed

Ventilationsgabet skal være mindst 60 mm. Den strækker sig fra bunden af ​​væggen - den starter efter kælderen - og til toppen. For at sikre luftstrømmen i første række oprettes der ventilationskanaler, hvorigennem luft trænger ind. Outlets er arrangeret under taget i gesimsdelen. Ventilationsareal 75 cm² for hver 20 m² vægge. Luftstrømmen i nederste række kan ske på flere måder:

• læg en mursten med gennemgående huller på siden;
• delvis fyld sidesømmene med mørtel (når du lægger mørtel, skal du placere en linjal og derefter fjerne den);
• lav to eller tre huller og monter ristene.

Om hvilken slags isolering der skal bruges. Den mest acceptable mulighed er mineraluld i måtter eller ruller. Brug af skum eller ekspanderet polystyren er uønsket: de leder ikke damp. Dette vil føre til, at træet rådner, og fugtigheden i lokalerne vil være højere end normalt.

Et andet vigtigt punkt: murning af et træhus kan kun gøres, når tømmerhusets hovedkrympning er passeret. Og dette er mindst 1,5-2 år. I denne forstand er det lettere med gamle træhuse: de vigtigste processer er passeret i dem.

Læs om andre muligheder for at dekorere huset her.

Fordele og ulemper ved et murstenet træhus

Kombinationen af ​​materialer, der er så forskellige i alle egenskaber, er en kompleks og fuldstændig kontroversiel sag. Af de positive aspekter kan man udpege:

• Reduktion af brandfare.
• Reduktion af varmeudgifter.
• Træet er beskyttet mod direkte kontakt med nedbør.
  

  I sektion ser murbeklædningen på en tømmervæg sådan ud

Der er nok negative punkter:

• Når man bygger huse til et normalt mikroklima, er det nødvendigt at overholde reglen: materialets dampgennemtrængelighed ændrer sig fra mindre til mere indefra og ud. Hvis du dækker et blokhus med en mursten, er situationen den modsatte. Som et resultat akkumuleres fugt i isoleringen. Om vinteren fryser den der og gør mineraluld til støv. Om sommeren skaber det betingelser for udvikling af skimmel og rådne. Kun oprettelsen af ​​en ventileret beklædning kan rette op på situationen.
• Et træhus ændrer konstant sine dimensioner, derfor kan der ikke oprettes hårde forbindelser med en mur. Når huset står over for mursten og murene, skal det bevæge sig uafhængigt af hinanden.
• Mursten er et tungt materiale, og dets masse skal tages i betragtning ved beregning af fundamentet: belastningen bliver meget højere. Derfor eller højere er påkrævet betonkvaliteteller stor bredde i stiftfundamenteller større tykkelse i pladen. På bunke eller bunke-grillage fundament beklædningen kan kun installeres efter beregninger.
  

  Vægtstabel over efterbehandlingsten i forskellige størrelser

Generelt er det ikke en ideel løsning. Hvis huset stadig planlægges, så tænk et par gange. Måske bedre bygge hus fra skumblokke (gassilikat), og læg dem derefter over med mursten. Disse materialer matcher meget bedre og supplerer hinandens kvaliteter. Det er værd at lægge et træhus med mursten, hvis huset er gammelt, træet er mørkt, det er nødvendigt at give det et mere attraktivt udseende.

Vægbeklædningsteknologi

For det første behandles træet med en beskyttende imprægnering til udendørs brug. Derefter er drejningen lavet af høvlet træ (også imprægneret). Træets dimensioner afhænger af den krævede tykkelse af det varmeisolerende lag. For det centrale Rusland er tykkelsen af ​​basaltuld normalt nødvendigt i størrelsesordenen 50 mm, for mere nordlige regioner fra 100 til 150 mm. Men specifikt betragtes alt afhængigt af vægtykkelsen (fra en stang eller log) og den mursten, der er valgt til modstående.

Isolationen lægges meget tæt uden huller: Kassen pakkes under hensyntagen til dens bredde. Afstanden mellem stængerne skal være et par centimeter mindre end isoleringens bredde. Dette vil tvinge materialet til at passe. Det passer tæt til kassen, hvilket minimerer dannelsen af ​​koldbroer.

Et eksempel på en murstensbeklædning af en mur i et træ- og rammehus

En vindtæt membran lægges oven på isoleringen. Den skal være dampgennemtrængelig, og hvis dampgennemtrængeligheden er ensidig, er det nødvendigt at fjerne fugt fra rummet. Fastgør membranen med hæftebeslag til kassen. Efterlad derefter et ventilationsgab på mindst 60 mm, og læg en mur af mursten.

Sådan gør du det rigtigt

Der er flere finesser, som du har brug for at vide. Huset er normalt dækket af en halv mursten. Uden støtte er væggen vaklende, især i store områder. For at få det til at stå fast er det bundet til en trævæg. Der er to måder:

• Et søm (100-150 mm) drives ind i væggen halvt længde, bøjet op. Et stykke blød tråd med en diameter på 3 mm er bundet til det. Stykkets længde er lidt over en meter. Tråden er fastgjort i midten til neglen, snoet og ført til midten af ​​den snoede mursten og spredes derefter ud langs murværket til siderne. Afslut neglen, så den vrides ind i en ring.
• Brug strimler af metalplader 25-30 mm brede og ca. en meter lange. Strimlen i midten er spikret med et søm (skru den selvskærende skrue), ligesom ledningen føres sammen til midten af ​​murstenen, hvor den er bøjet og spredt fra hinanden.
• Brug et murnet, og skær det, så stængerne når omkring midten af ​​murstenene. For at forhindre stangen i at hoppe ud af løsningen er det bedre at bøje den til siden, som på billedet. Sådanne forbindinger er arrangeret i hver femte række.
  

  På denne måde kan du binde husets mur og murstenbeklædningen.

Enkeltforbindinger skal spredes over hele vægoverfladen. Der er forskellige anbefalinger - i en afstand på ca. 50 cm fra hinanden eller 4 stykker pr. Kvadratmeter.

Hvis du vil pålægge huset en mursten med dine egne hænder, kan der opstå problemer med det vandrette og lodrette murværk. Følgende teknik kan hjælpe, så du samtidigt kan kontrollere alle retninger:

• Lange stifter drives vandret i hjørnerne af huset under taget og over soklen. De skal stikke ud fra væggen i en afstand, der er større end hele finishets tykkelse.
• I det ene hjørne er en ledning bundet til den øverste stift i en afstand svarende til murværkets ydre kant og sænket ned, bevægeligt fastgjort på den nederste søm.
• Dens lodrethed kontrolleres og indstilles af en lodlinie, stift fast.
• Også i samme afstand er en lodret ledning bundet i den anden ende af væggen.
• En vandret ledning er bundet mellem de to strakte strenge. Den vil tjene som en vejledning, når den lægges: den kan flyttes op, når rækkerne lægges. Kun hver gang er det nødvendigt at kontrollere den vandrette position ved hjælp af et niveau.

Alt ovenstående gælder for rammehuse. De kræver også en ventilationsåbningsanordning. Situationen er ens: udenfor er der et materiale, der leder fugt meget dårligere end dem, der er placeret indeni. I dette tilfælde er der kun wire eller strimler af tin til dressing, der er fastgjort til rammepostene.

Forstærk eller ej

Generelt gør armeringen væggen stærkere og mere pålidelig. Derfor er det bedre at styrke. Men dette komplicerer og bremser lægningen, hvilket fører til en stigning i arbejdsomkostningerne (hvis håndværkerne blev ansat).

Hvis du gør det selv, skal rækker med forstærkning lægges omtrent hver 5. række. Et specielt net med en celle på 50-50 mm eller to langsgående armeringsstænger med en diameter på 6 mm placeres som armering. I dette tilfælde skal sømmens størrelse, som sammen med forstærkning være den samme.

Facing huset med mursten "live" filmet på video, teknikken til at lægge "under stangen". Sømmene er smukke, men der strømmer vand ind i dem, som absorberes af murstenen. Derfor kan sømmene ikke efterlades i denne form. De skal fyldes med mørtel og broderes i samme plan med murstenens overflade. Derefter vil absorptionen af ​​vand under dårligt vejr blive reduceret markant, og "levetiden" for murbeklædningen vil øges kraftigt. Selve murprocessen demonstreres korrekt: løsningen lægges pænt, dråber, der falder på overfladen, overskrives straks.

Vender mod huset med luftbeton, skumbeton og gassilikatsten

Dampgennemtrængeligheden af ​​cellulær beton er også højere end murstenene. Det vil sige, situationen er nøjagtig den samme: inde i rummet er der et materiale, der bedre fjerner dampe. For at sikre et normalt indeklima og en lang levetid kræves der derfor et ventilationsgab mellem murværket og væggen og skumblokkene.

Hvis du lægger et hus lavet af luftbeton (skumbeton, gassilikat) med en mursten uden hul, falder dets levetid med ca. 60%: kondensat ophobes ved grænsen til to materialer. Ved lave temperaturer vil frossen fugt ødelægge bobleskallen, gradvist ødelægge hele materialet og nedbryde dets ydeevne betydeligt.

Muligheder for beklædning af et luftbetonhus med mursten og deres egenskaber

Ekstra varmelegemer bruges meget sjældent, hvis de stadig er nødvendige, er alle regler de samme som når man står over for et træhus: basaltuld, beskyttet af vindisolering.

Læs om funktionerne i efterbehandling af et hus lavet af luftbeton (gassilikat) her.

Størrelsen på ventilationsgabet er fra 60 til 150 mm.Antallet af bånd mellem to vægge: mindst 3 stk pr. Kvadratmeter mur, deres tværsnit er mindst 5 mm² 1 m²... Til tilslutning kan du bruge skrue eller søm i rustfrit stål med en længde på mindst 120 mm. De drives ikke vinkelret på væggen, men i en vinkel på mindst 45 °. Du kan bruge perforerede galvaniserede strimler, der er spikret på byggestenene på den ene side, og den anden ende indsættes i murværket, hvor det er bøjet i en vinkel. Bemærk: bånd bør ikke indlejres i hovedvæggens murværk. Kun spikret på blokkenes overflade.

Den bedste vægbeklædning lavet af luftbeton og kulsyrebeton - mursten med et ventilationsgab

Hus til slagge eller slagge

Murbeklædning i tilfælde af bygninger, der bruger slagge, bruges oftere, når der spreder revner langs væggene. Dette sker hovedsageligt når slaggen har opbrugt sin ressource og begyndt at smuldre. I gennemsnit er dets levetid 50 år, det reduceres, hvis væggenes fugtighed blev øget.

Murbeklædning af et hus lavet af cinder block (slaggblok) vil kun forsinke det uundgåelige: det vil bremse ødelæggelsen, men stopper det ikke. Varighed af afdragsfri periode afhænger af materialets tilstand og af de trufne foranstaltninger. I gennemsnit er han 8-15 år gammel. Det er næppe muligt at undvære at konsultere en specialist: omkostningerne ved en fejl er for høje.

I de fleste tilfælde anbefales det at bygge en ramme rundt om huset, hvorpå en del af belastningen på gulvet og taget overføres til at udføre vandtætningsarbejde. Den ene er den ydre beskyttelse af vægge mod atmosfærisk nedbør ved hjælp af murstensbeklædning. Mursten vælges med den laveste vandabsorption. For større beskyttelse kan murværket imprægneres med en hydrofob forbindelse (skaber kun ikke en damptæt film). Den gennemtrængende hydrofobe imprægnering af hovedvæggen er ikke overflødig. Til dette kan du bruge imprægneringstype "Penetron" og analoger. De styrker samtidig materialet og reducerer vandmætning betydeligt.

Se videoen om, hvordan man står over for gamle bygninger med mursten.

Om valg af leverandører og priser

Priserne på de samme materialer varierer meget fra region til region. For at kunne vurdere situationen korrekt skal du foretage din egen markedsundersøgelse: ring eller besøg de største leverandører, se tilbud i regionen på netværket. Under opkaldet skal du få tekniske data, finde ud af priser. Sammenlign derefter egenskaberne ved mursten, sammenlign priser.

Bedste råd: Køb ikke for billige materialer. Hvis forskellen fra den gennemsnitlige markedspris er 15-20%, er det sandsynligvis sidste års rester af ikke den mest succesrige batch. Ellers skal du se på forholdet mellem pris og ydelse.

Gennemsnitspriserne i Moskva er som følger:

• mursten til silikat - 11-21 rubler / stykke;
• keramisk beklædning - 18-35 rubler / stykke (fyldig 45-65 rubler / stykke);
• hyperpresset ikke-fyret - 25-31 rubler / stykke;
• klinker - 27-40 rubler / stykke.

Når du har valgt flere mulige leverandører, skal du se deres produkt personligt. Glatte kanter, ensartet farve, ingen revner eller defekter er, hvad du skal se.

Om partiets størrelse. Det tilrådes at købe hele mængden af ​​beklædningsmateriale på én gang. Dette sparer dig omkring 10-15%. nogle leverandører tilbyder store forsendelser, der skal bringes direkte fra fabrikken ved hjælp af dumpingnormer. Det er også billigere, og yderligere overbelastning elimineres, hvilket betyder mindre kamp.

Fordelen ved bulkindkøb er, at batchen sandsynligvis er en, hvilket garanterer ensartethed i farverne. Under alle omstændigheder udføres murstenbeklædning af huset fra flere pakker på samme tid. Så selv lidt forskellige nuancer skaber ikke farvepletter.