DIY metalrør lysthus

Nogle mennesker kan lide metallysthus, andre ikke. Kan mest lide ikke af dem, der foretrækker træ. Men dem, der er stødt på pleje af et træ, der er på gaden året rundt, ved, hvor meget tid, kræfter og penge det tager at opretholde sit normale udseende. Fra dette synspunkt er metal bedre: omhyggeligt forarbejdet og malet, det ruster ikke i årevis, det vrider sig ikke, det tørrer ikke ud og svulmer ikke, rådner ikke, påvirkes ikke af svampe og bliver ikke mugget. det værste, der kan ske med ham, er at han vil ruste. Men der er dokumenterede lægemidler til denne "sygdom": sandpapir, rustkonverter og maling. Derfor samles metalskinner ofte med egne hænder. De er også gode, fordi de kan modstå betydelige belastninger og kan kombineres med ethvert efterbehandlingsmateriale til både vægge og tage.

Typer og metoder til samling

Ud over forskellige former - rektangulært, sekskantet, ottekantet, rundt - kan metalrammen installeres på to forskellige måder:

1. Rammens lodrette rør er støbt i jorden. Resten af ​​strukturen fastgøres derefter til disse stativer. Med denne metode er tilstedeværelsen af ​​et fundament ikke tilvejebragt. I princippet kan du lægge gulvet, når du har lavet den nedre bånd i en vis afstand fra jorden, men oftest med denne metode til fremstilling af et jernpavillon er stedet betonet eller lagt ud med belægningsplader.
   

   Brønde bores under metalstativene, et rør indsættes, det tomme rum er dækket med murbrokker. Røret udsættes jævnt, knust sten rammes og hældes derefter med flydende beton

2. Først laves et lavt søjle- eller strimelfundament, nogle gange hældes en monolitisk plade, stedet er lagt ud med fliser osv. Rammen er konstrueret separat og fastgjort, når i det mindste den nederste omsnøring og stativer er klar. Hvis fundamentet er søjleformet eller strimler, placeres røret på det og forbindes på plads: kun en kran kan løfte den færdige struktur.
   

   Dette er et lysthus lavet af et formet rør på stolper

Hvilken er den bedste måde? Det afhænger af, hvilken side du ser på. Hvis det fra siden af ​​pålidelighedens fastgørelse er bedre - det første: stativerne er muret op. Denne mulighed er også mere økonomisk: der er ingen bundrør, og der er ingen omkostninger ved at lave et fundament. Men en sådan struktur, hvis den er uden et gulv, er kun en sommerpavillon. Om vinteren, lukket, har du brug for et gulv.

Et lysthus på et fundament er bedre set fra det synspunkt, at det oprindeligt kræver et gulv. Derudover beskytter højden, selvom den er lille, mod stænk og snavs fra at komme ind.

Monteringsmetoder

Traditionelt forbindes metal ved svejsning. Det er hurtigt og pålideligt. Men i tilfælde af et sommerhus kan det være nødvendigt med et sammenklappeligt design. Når alt kommer til alt er det meget usikkert at efterlade en stor mængde jern til vinteren i et ubevogtet sommerhus. I den forstand at det let kan stjæles. I dette tilfælde svejses modulerne, som derefter boltes sammen. Som regel er sådanne sammenklappelige metalhaven en ramme, hvortil et fortelt er fastgjort, eller et andet lignende hurtigt monteret eller demonteret hegn og et lige så let tag.

Rammen i sammenklappelige arbors er brudt langs kanterne. Hvis det er firkantet, koges fire separate kredsløb med alle de nødvendige springere. I sekskanter er der seks af dem osv.

Hvad metaller er lavet af

Oftest er gør-det-selv metal lysthus lavet af et profilrør: det er lettere at arbejde med det. Vægtykkelsen skal være mindst 2 mm. Tykkere til ingenting: De sælger det hovedsageligt i kilogram, så med de samme ydre dimensioner med en tykkere væg er de anstændigt dyrere.

Hvis du bruger runde rør, forbliver vægtykkelsen den samme. Det er sværere at tilberede dem, men hvis du allerede har erfaring, hvorfor ikke: de koster mindre end specialiserede. Du kan også bruge et metalhjørne. Men tykkelsen skal allerede være 2,5-3 mm: mindre stivhed. Under beklædningen ville et sådant lysthus også se godt ud.

Sådan tilberedes med en inverter svejsemaskine læst her.

Det handlede om stål ovenfor. Men profilrør og hjørner er også lavet af aluminium. Designet viser sig at være meget lettere, hvilket i tilfælde af et sammenklappeligt lysthus kan være meget nyttigt. Men et sådant rør koster flere gange mere.

Om, læs hvordan du fastgør en veranda til huset her.

Sådan laver du et lysthus fra et profilrør: trinvise instruktioner med et foto

Før du svejser et lysthus, skal du købe metal. For stativer er profilrøret egnet til følgende dimensioner:

• 50 * 50 mm, hvis tagmaterialet er let profileret plade, metalfliser, bituminøse fliser eller skifer;
• 75 * 75 mm med skifer eller flisetag.

For jumperne tages en tyndere profil. Maksimum 50 * 50 mm, minimum - 20 * 30 mm. Dens dimensioner afhænger stærkt af, hvor stor strukturen vil være. For kraftige byggepladser skal du tage en større del, for mindre, selvfølgelig, mindre. Her er det værd at tage højde for vægten af ​​det efterbehandlingsmateriale, hvormed rammen bliver beklædt fra siderne (hvis nogen).

Til fremstilling af et firkantet lysthus 3-3 meter (foto ovenfor), stativer 2,2 m høje, blev følgende materialer brugt:

• rør til fastspænding 50 * 50 * 2 mm - 12 meter;
• profilrør til overligger:
  • 40 * 40 * 2 mm - 14 meter;
  • 20 * 20 * 2 mm - 6 meter;
  • 40 * 20 * 2-30 meter;
• metalstrimmel 20 * 4 mm, 2 m lang.

Polmærkning og installation

Hvis stedet blev plantet, vokser græs på det, skal det frugtbare lag fjernes. Ellers rådner planterester under gulvet. Under konstruktionen blev dette ikke gjort, og lugten to somre i træk var mildt sagt "ikke særlig".

Den resulterende grop, hvis du har godt vand fra stedet, er dækket af sand eller "hjemmehørende" jord, men uden et vegetationslag og ufrugtbart. Hvis jorden er leragtig, skal du sørge for at dække den med den samme ler.

Hvis du skal installere rør direkte i jorden, skal du forsigtigt prime dem. Bor derefter huller, ca. 70-90 cm dybe. Diameteren afhænger af det hul, du har. Et rør indsættes i den færdige brønd, fyldt med en stor del af knust sten eller byggeaffald, indstillet nøjagtigt lodret, knust sten er ramt. Det udsatte stativ hældes med beton. Hvis der anvendes Portland cement M 400, kan der tages 3-4 dele sand, betonen skal være flydende, så den spilder godt ned i dybet.

Den anden mulighed er, at nogen holder stativet lodret, eller at du har fundet en måde at sikre det på. Derefter er det nødvendigt at fylde hullet med beton med knust stenaggregat af medium fraktion. Proportionerne kan være som følger: 1 del cement, 2 dele sand, 1,5 - knust sten. Læs om betonmærker her.

Et andet punkt: lodretheden af ​​installationen af ​​stativerne kontrolleres ikke af bygningsniveauet, men af ​​en lodlinie. Niveauet har for meget fejl. Og lodlinjen ved praktisk talt ikke hvordan. Til arbejde med metal er magnetiske lodslinjer meget praktiske: de har en magnet i kufferten. Sæt bare kroppen på det rigtige sted, og loddobben holdes af sig selv.

Hvis du foretrækker at hæve lysthuset, kan du f.eks. Placere det på fundamentblokke.Da en hel blok til et lysthus er en luksus, kan blokke på 200 * 200 * 400 mm skæres i to (med en kværn med en diamantskive). De resulterende terninger er arrangeret over området: en i hjørnerne, yderligere fire imellem dem og i midten i et skakternet mønster, yderligere 4 stykker. Kredsløbet er det samme som på billedet nedenfor. Blokkene i midten er nødvendige, så røret ikke bøjes: tre meter med en kant på 50 mm hænger uden støtte.

For at forhindre betonen i at trække fugt blev den smurt med bitumenmastik fra alle sider, fordi de er sorte på billedet. Du kan tjære, hvem der har harpiks, eller lægge tagmateriale ovenpå i to lag. Men tagmaterialet vil smuldre om et par år, dets kvalitet i dag er intetsteds dårligere.

Alle blokke er indstillet til et niveau. For at gøre det lettere at indstille hjørnerne kører de i tappene, trækker tråden, kontrollerer diagonalerne, indstiller blokkene efter et givet mønster. Alle deres toppe skal være i samme plan. Dette kan gøres på flere måder:

• træk snørebåndene, kontroller og sæt dem, og juster allerede blokkene langs dem;
• brug en lang flad skinne (bord), hvorpå bygningsplanet kan placeres (kontrolleret og med en lille fejl), og indstil så alle blokke;
• brug et laserniveau, men i solrigt vejr fungerer det ikke med det - det er næsten usynligt (eller du har brug for en særlig med en sådan funktion).

Som du forstår, kan besværet med at placere blokke undgås ved at fastgøre rørene i jorden. Sandt nok skal selebæltet gøres nøjagtigt.

Bundskinne og stativer

Efter blokke er eksponeret, lægges stykker af firkantede rør på dem. Ved fremstillingen af ​​den nedre omsnøring af metalskærmen blev der anvendt et profilrør 50 * 50 mm. Hvis du ønsker det, kan du tage et mere kraftfuldt, men havepavillonet har stået i 5 år, selvom mere end 10 mennesker endnu ikke er samlet.

Rørene lægges, vandretheden kontrolleres igen ved hjælp af et niveau. Kogt i hjørnerne. Fra et rør med en mindre sektion - 40 * 20 mm laves der to jumpere, hvorpå gulvbrædderne (eller krydsfiner, hvis du vil bruge det) hviler.

Alle rør males to gange med en primer, særlig opmærksomhed på svejsestederne. Stativene er lavet med en højde på 220 cm, så hovedet ikke understøtter taget. Stativene viste sig at være tunge (50 * 50 * 2 mm), og for at sikre dem mere sikkert blev monteringsbøjler fra en 20 * 4 mm metalstrimmel svejset (se foto).

Posten placeres jævnt, dens retning kontrolleres med en lodlinie (mere praktisk magnetisk), hvorefter jibene fastspændes med klemmer. Det er lettere at lave mad på denne måde: afløbet er næsten dødt, og en assistent er kun nødvendig til forsikring. Først svejser du røret langs omkredsen og fjerner derefter klemmerne og jibene en efter en. De holder godt selv i en højde på 2,2.

Stativene ved dørene fra et profilrør 50 * 50 mm i dette havepavillon ender på gelænderets niveau. For at øge strukturens stabilitet er det bedre at placere dem i samme højde. Men i dette tilfælde besluttede ejeren, at strukturen var stabil (på grund af jibs) og besluttede at spare lidt.

Om Læs det grundlæggende ved svejsning med en inverter-svejsemaskine her.

Rækværk og topskinne

Rækværkets højde i havepavillon er 95 cm. Men det er mindre og mere muligt - det betyder ikke noget. Det er endda muligt uden et gelænder. For eksempel til massiv rude med polycarbonat. Eller ved at dække en eller to vægge med uigennemsigtig beklædning (fra naboer og / eller fra gadesiden).

Mellemskinnen - gelænder - er lavet af 40-20 mm rør, samme sektion og den øverste skinne. For at øge stivheden svejses to lodrette stolper mellem den første og anden omsnøring (højde 95 cm, sektion 40 * 20 cm). Hele strukturen er på det næste foto.

Tag

Derefter kom tagdækningen. Dette jernpavillon vil blive dækket af bituminøse fliser, fordi bjælkelaget er lavet af træ.Til rammen blev der taget en stang på 75 * 40 mm, foring blev brugt på kassen til bløde fliser: så bunden også var attraktiv (du kan udskifte den med fugtbestandig krydsfiner).

Træstykker hamres i stativernes åbne ender, så denne kork trænger mindst 10 cm ind i røret. Stykker på 5-7 cm stikker ud ovenfra. Der er fastgjort bjælker til disse propper. De kan trimmes næsten ved roden og efterlader lidt, så du om nødvendigt kan trimme dem i en vinkel.

Yderligere jibs blev spikret under kassen (fra samme stang 75 * 40 mm). Hvordan dette gøres - se billedet nedenfor.

Drejning til bløde fliser var lavet af foring. Det er dyrere end kantet bord, men dets æstetiske udseende er bedre. Efter installationen af ​​lægterne lægges bituminøse fliser. Det er simpelthen spredt ud og spikret i monteringshullerne med pinde. Installationen starter i bunden og bevæger sig opad. Klip på stedet med en saks, nem at arbejde. På siderne ved krydset er det spikret i 5-6 cm, der er lagt specielle hjørner ovenpå.

Gulv- og sidelister

En kantet plade 70 * 40 mm blev lagt på gulvet. Et gulvbræt anbefales ikke: der er behov for små huller, som gør det muligt for træet at svulme op med høj luftfugtighed. Et gulvbræt med en tappe og en rille er ubrugelig her.

Siderne er også færdige med kantede plader, kun 70 * 20 mm. Foringen blev ikke brugt af samme grund: det kan vise sig, hvis det er vådt i lang tid (tåge, regn). Et bord blev spikret oven på beklædningen, der dækkede enderne af beklædningen, og du kan lægge noget på det.

Til dette lysthus er et bjælkesystem lavet af metal fra metal. Det viste sig snarere et lysthus lavet af metal og træ. Du kan bruge nøjagtigt det samme princip til at svejse bjælkesystemet fra profilen og straks svejse yderligere jibs. Du kan lave en svejset arbor med en bue fra det samme rør. Hvordan man laver en dobbeltbue, se videoen.

Om, læs hvordan man laver et lysthus i træ her.

Foto af metalstolper

Generelt er mulighederne for arbors lavet af metalstrukturer meget mange: svejsning, smedning, forskellige materialer, som rammerne er færdige med. Profilrør, rundt, lavet af stål og aluminium, der er endda muligheder fra rustfrit stål. Alt dette suppleres med enhver form: fra en firkant og et rektangel til en hvilken som helst kompleks form. Metal er så plastisk, at der er mange variationer. Nogle af dem er samlet i fotogalleriet.

Hvordan man laver et havepavillon til en sommerbolig, se videoen.