Udsmykning af balkonen med clapboard med egne hænder

Det er ikke så svært at skabe et hyggeligt sted ud af en altan eller loggia. Ofte beslutter de at kappe balkonen med clapboard. Der er meget arbejde, men det er ikke svært, og du kan håndtere alt med dine egne hænder.

Hvilken foring skal bruges

Dybest set, når de taler om foring, betyder de træprodukter. Meget sjældnere kaldes dette udtryk også PVC-paneler og tilføjer ordet "plast". Sandsynligvis ligger hele pointen i det meget lignende princip om at forbinde plankerne med hinanden og metoden til deres installation, og også i det faktum, at det udadtil ligner lange brædder med en spids på den ene side og en rille på den anden. At vælge hvilket foring der skal bruges til altanen er normalt baseret på omkostninger, æstetiske eller praktiske overvejelser.

Beklædning af en altan med clapboard er en måde at skabe hygge på og samtidig isolere et rum

I nogle regioner er foring et billigt materiale, i nogle er det dyrt. Så du skal selv sammenligne prisen på plast og træ. Træ foretrækkes ofte, fordi det er naturligt. Dette er sandt, men for at bevare dets tiltrækningskraft er det imprægneret med beskyttende forbindelser, og dette er kemi. Derefter males den eller lakkeres. Kompositionerne er, som du forstår, også langt fra naturlige.

Hvis vi går ud fra praktiske overvejelser, er PVC-klappet helt sikkert foran: det er let at rengøre, kræver ikke yderligere vedligeholdelse eller behandling og forbliver uændret i mange år. Medmindre på solsiden, vil det falme, så det er bedre at tage lyse farver: på dem er farvetabet næsten usynligt.

Træforing er mere lunefuldt under drift: Før installationen skal det være dækket af beskyttende imprægneringer. Hvis du kun vil give det en skygge, kan du vælge en sådan imprægnering, der straks giver dig den ønskede farve. Derefter slutter behandlingen der. Hvis du beslutter at male eller lakere finishen, skal du gøre dette efter installationen (men stadig suge med antiseptiske midler inden installationen). Under drift vil det med jævne mellemrum være nødvendigt at fjerne den gamle belægning og dække den igen: lak eller maling kan knække, altanfinishen mister sin tiltrækningskraft. Her er sådan et besvær.

Du bestemmer, hvilken foring du skal vælge til altanen

På trods af alt dette foretrækker de træ, når de beslutter, hvilken foring der er bedst til altanen. Smag er naturligvis forskellige for alle, men efter alt at dømme er et rum beklædt med træ meget mere behageligt. Som et resultat opvejer forfølgelsen af ​​skønhed de praktiske overvejelser.

Sådan dækkes foringen på balkonen, så den bevarer sin tiltrækningskraft i lang tid, læs artiklen “Sådan dækkes foringen inde i lokalet»

Hvilken er bedre

Det handler om træprodukter. Lad os først tale om racer. Den billigste foring er lavet af fyr og gran. På trods af de relativt lave omkostninger er den holdbar: nåletræ indeholder en stor mængde harpikser, som er antiseptiske midler og konserveringsmidler. I regioner med varme somre kan dette føre til, at der på solsiden, steder med intens opvarmning, frigøres tjære steder. En anden ulempe er blødt træ. Hvis du rammer den (anstændigt, for eksempel med en hammer), vil der være en buler. Hvis dette ikke skræmmer dig, kan du kappe balkonen med fyr eller gran clapboard: disse er alle ulemperne ved denne type træ.

Kun du kan beslutte, hvilken foring der er bedst til altanen: alle har forskellige smag

Der er også dyre sorter af nåletræer: lærk og cedertræ.De har et meget tættere træ, mere holdbart, godt modstandsdygtigt over for vejrlig. Men disse kvaliteter er absolut unødvendige til at dække altanen inde. Et mere overbevisende argument er træets smukke farve og struktur samt mindre harpiks. Clapboardbeklædning lavet af sådant træ er smuk og holdbar.

Hardwoods er behageligt for øjet. Her skal du vælge din smag: Linden har en let lyserød nuance, asp bliver sølvgrå, or har et smukt mønster, eg er ude af konkurrence i dekorativitet og pålidelighed, men også til en pris også.

Profiler og udseende

Nu om de tekniske egenskaber. Lad os starte med profiler. Til salg er der kun en foring, men der er en Euro-foring. Den største forskel er, at der er en eller flere langsgående riller på bagsiden af ​​Euro-varianten. De giver luftcirkulation, hvilket forlænger finishens levetid. I teorien har tømmer med præfikset "euro" også standardstørrelser og skal produceres af træ af høj kvalitet. I praksis er alt andet: både dimensionerne "flyder" og kvaliteten er ikke altid god.

Mest populære profiler

Der er et par dusin profiler. Forskellige affasninger, "bølger" i forskellige størrelser og andre krøllede overflader giver dig mulighed for at få vægge med forskelligt udseende. Ovenstående foto viser det mest almindelige, normalt produceret i store batcher.

Dette er nogle typer, der kan laves på bestilling

Der er flere flere typer, der kan laves på bestilling. En sådan "tilpasset" batch koster betydeligt mere: du bliver nødt til at omkonfigurere udstyret.

Sorter og fugt

Foringens kvalitet afhænger af antallet af knuder, revner og farveændringer, der falder på tavlen. Klasse A eller "Elite" burde slet ikke have dem eller i en meget lille mængde. Klasse "B" - ikke mere end 4 knob brun farve og små farveændringer, klasse "C" kan have mange knuder.

Hvad er forskellen mellem en klasse foring fra en anden

Tilstedeværelsen af ​​knuder betyder ikke, at træet er dårligt. Det vigtigste er, at de er brune, ikke sorte og ikke har spor af ødelæggelse. Generelt ser knudret træ til tider godt ud. Alt dette er et spørgsmål om smag og præference.

Med fugtighed er sagen meget mere alvorlig. At købe rå træforing til indretning kan være meget billigere, men også meget mere besværligt. Hvis du sømmer i trimmer med højt fugtindhold, tørrer den gradvist ud og falder i størrelse. Der vil være huller mellem brædderne, nogle af dem vrides eller bøjes. Du bliver nødt til at fjerne alt, sortere det og montere det igen. Desuden måske to gange: det er vanskeligt at forudsige, hvornår krympningen slutter. Derfor er det bedre at tage ovnstørret tømmer til indretning af balkonen med clapboard. Fugtigheden er så ikke højere end 7-10%, den "kører" ikke og bøjer sig ikke: disse materialer blev afvist efter tørring. Derfor er priserne højere.

Om tykkelsen og bredden af ​​lamellerne. Til indretning kan du tage et tyndt bord: atmosfæreforholdene er stabile. Men altanen er ikke helt et indre rum, temperatur- og fugtighedsændringerne er mere alvorlige. Selv med god isolering af altanen. Derfor er den gennemsnitlige tykkelse passende - 14-16 mm, men du kan bruge 12 mm.

Husets bredde og tykkelse varierer meget

Bredden på tavlen kan være fra 60 mm til 150 mm. Det tager længere tid at sømme en smal ned med et bredt arbejde mindre, men i et lille rum "spiser" brede striber volumen. Så for altbeklædning er den optimale foringsbredde gennemsnitlig 90-120 mm.

Sådan kappes en altan med clapboard med dine egne hænder

Først og fremmest skal du beslutte, om du vil isolere altanen eller ej, hvis ja, hvilke dele og hvilket materiale. Drejningens struktur og tykkelsen på de anvendte stænger afhænger af dette. Arbejdsrækkefølgen vil ændre sig lidt - der vil ikke være nogen installation af isolering. Alle andre trin og deres rækkefølge vil være ens.

Arbejdsordre - trin for trin instruktioner

For det første demonteres alle gamle overflader, gips, maling, fliser, der ikke holder godt, fjernes. Alt, der holder fast, kan ikke berøres. For større pålidelighed er det værd at grunde væggene, gulvet og loftet med en antisvampemasse, før du beklæder balkonen med clapboard. Dette gælder især hvis det tidligere var åbent. Når kompositionen er tørret, begynder det egentlige installationsarbejde:

• Kassen er fyldt på væggene og loftet. Det er normalt lavet af træblokke. Hvis balkonen eller loggiaen bliver isoleret, er trinnet med installation af plankerne i overensstemmelse med isoleringens bredde.
• Isolering er installeret og repareret.
• Gulvbjælker er monteret.
• Der er isolering mellem dem.
• En fugtbestandig krydsfiner med en tykkelse på mindst 10-12 cm lægges ovenpå, fastgjort i stammerne med selvskærende skruer.
• Foringen er monteret på væggene.
• Loftbeklædningen installeres.
• Gulv- og loftsokler, hjørner, skråninger er installeret.

Yderligere på nogle faser og materialer mere detaljeret.

Sådan isoleres

Inden beklædning af altanen med clapboard er det nødvendigt at lægge isolering. Ethvert materiale til varmeisolering, der er tilgængeligt på markedet, vil gøre:

• Den billigste er polystyren (PSB). Fås i pladeform. Har god varmeledningsevne (se grafen). Dens største ulempe: den kan ikke bære belastninger - den krøller, men under klappetavlen er denne ulempe uvigtig. Det andet punkt, som mange mennesker ikke kan lide, er at det er unaturligt og kan frigive skadelige stoffer. Du kan ikke argumentere med unaturlighed, og den anden erklæring er kun delvist sand. Under normale driftsforhold er skummet kemisk neutralt og uskadeligt. Det udsender kun skadelige stoffer, når det brænder. En anden negativ kvalitet: den har lav dampgennemtrængelighed (fjerner ikke dampe). Men dette er bagsiden af ​​isolering. Et overskydende fugtighed styres i dag ved hjælp af et ventilationssystem.
  

  Du kan isolere altanen under clapboardet med skum

• Mineraluld. De er lavet af smeltet sten, slagge eller glasfiber. Så denne isolering er naturlig. Men i produktionen anvendes phenolformaldehydharpikser som et bindemiddel, hvilket ikke er opmuntrende. Der er basaltvatterede måtter, hvis produktion ikke anvendes bindemidler - de kan bruges selv i børneinstitutioner. De positive egenskaber ved mineraluld er gode varmeisoleringsegenskaber, brugervenlighed (men ikke med glasfiber). Ulempen ved dette materiale er hygroskopicitet, hvorfor det skal lukkes fra alle sider mod fugt. Prisklassen er medium.
  

  Mineraluld har gode egenskaber, men er bange for fugt

• Ekstruderet (ekstruderet) ekspanderet polystyren (EPS). Det har meget gode varmeisoleringsegenskaber og høj tæthed, modstår godt mekanisk belastning. Sammen med varmeisolering dæmper det lyde godt. Af de relativt billige isoleringsmaterialer er det det mest effektive. Solgt i plader, har et system med låse, som eliminerer dannelsen af ​​huller, mellem hvilke kold luft trænger ind. Det er dette materiale, der oftest anbefales. Hvis du har den materielle mulighed, skal du lægge den under klappetavlen. Blandt manglerne - det leder ikke damp og er ikke billigt.
  

  Ekstruderet polystyrenskum er kendetegnet ved høj densitet og lav varmeledningsevne

• Folieret polyethylenskum. Dette er en effektiv dampspærre, der forhindrer fugt i at trænge ind i isoleringen. Når du bruger mineraluld, skal den rulles ud ovenfra, spikres med hæfteklammer til kassen, fugerne skal limes med folietape. Du kan bare bruge bygningsfolie, men det er sværere at arbejde med det, og polyethylenlaget er en ekstra varmeisolator. Dette materiale alene kan kun bruges i de sydlige regioner, i resten af ​​territoriet er det kun en tilføjelse, der forbedrer varmeisolering.
  

  Foliebelagt polyethylen er spikret oven på isoleringen for at reducere varmetab og forhindre damp i at komme ind i isoleringen

• For dem, der ønsker at have miljøvenlige boliger, er der en naturlig isolering med fremragende egenskaber: skumglas (skumglas). Det brænder ikke, udsender ikke noget, er let, holdbart, frostbestandigt (driftstemperaturområde fra -260 ° C til + 230 ° C). Termisk ledningsevne af skumglas - 0,04-0,08 W / (m · K). Skær med en bugsav monteret på skum. Ulempen er den høje pris. Der er skumglas fra kinesiske producenter til rimelige cent, men kvaliteten er under gennemsnittet, der er hviderussisk - gennemsnitligt med hensyn til pris og egenskaber, det bedste er europæisk, men det er dyrt.
  

  Skumglas er et naturligt varmeisolerende materiale med meget gode egenskaber

• Ofte bruges skumblokke til at isolere altaner. For normal effektivitet bør deres tykkelse være ca. 27 cm. Ingen tager et sådant område fra et lille rum, så et lag af nogle af de ovenfor beskrevne varmeisoleringsmaterialer er stadig anbragt oven på skumbetonen.

Sammenligning af varmeledningsevne for forskellige varmeisoleringsmaterialer. Den krævede materialetykkelse er angivet i centimeter for at sikre lige varmetab

Ethvert af disse isoleringsmaterialer kan bruges i lofter, gulve eller vægge. For gulvet er der en naturlig og billig mulighed - ekspanderet ler, men det er langt fra lige så effektivt som de materialer, der er præsenteret ovenfor: den gennemsnitlige varmeledningsevne er 0,1 W / (m K) (dobbelt så høj som mineralulds).

Hvordan man ordentligt kapper en altan med clapboard

Altanbeklædningen adskiller sig teknologisk ikke meget fra efterbehandlingen af ​​andre rum: Først monteres rammen, hvorefter beklædningspladen spikres til den. Det er nødvendigt at justere kassen vandret og lodret og derefter indstille den første bjælke korrekt på væggen eller loftet, da installationen af ​​alle de andre udføres fra den. Derefter spikres det andet på det første bræt, derefter det tredje og så videre til hjørnet. På den næste mur gentages alt igen.

Vi laver kassen

Clapboardbeklædning begynder med oprettelsen af ​​en ramme - drejebænk. Det er oftest lavet fra en bar. Afsnittet vælges afhængigt af isoleringens tykkelse (hvis nogen). Blokken skal være af en sådan størrelse, at der forbliver et mellemrum på 1,5-2 cm over isoleringens overflade. Dette hul gør det muligt at opretholde det normale fugtighedsindhold i isoleringen og træet, hvilket forhindrer svampe og skimmel.

Hvis træet i den krævede størrelse viser sig at være for dyrt, kan du spare penge. En stang af samme tykkelse som isoleringen (eller lidt mere) tages under kassen. Det er monteret mellem styrene, og et modgitter er fyldt ovenpå vinkelret. Den er lavet af strimler, der er 1,5-2 cm tykke. De giver den nødvendige afstand. Kun i dette tilfælde behøver du ikke blive forvirret med retningen af ​​fastgørelse af foringen.

Et eksempel på en altan drejning til en foring

Clapboard-beklædning kan være lodret eller vandret. Lamellerne på drejebænken under den er monteret vinkelret. Hvis beklædningen monteres lodret, skal drejebænken være vandret.

I nærværelse af et modgitter ændres reglerne: den primære drejebænk er også pakket (lodret), og modgitteret - vandret. Med dette system monteres plankerne lodret.

Oftere udføres beklædning på balkonen lodret. Følgelig kan installationen af ​​lægterne startes fra strimlen under vinduesblokken. Den udsættes vandret og kontrollerer niveauet i to plan. Hvis væggen er ujævn, installeres træ- eller krydsfinerforinger med den krævede tykkelse de rigtige steder. Fastgør kassen med dyvler.

Plankerne skal fyldes langs væggenes og loftets omkreds og trækkes tilbage fra 30-40 mm hjørner. Sørg også for at stoppe rundt om vindues- og døråbningerne. Derefter fastgøres de mellemliggende stænger: den ene stang fra den anden skal være i en afstand på 40-50 cm.Det viser sig en ramme på væggene og loftet, som foringen derefter er fastgjort til.

En lignende struktur er samlet i loftet

Forpladerne skæres lidt kortere end den krævede længde (0,5-1 cm). Dette er nødvendigt for at kompensere for dimensionelle ændringer ved høj temperatur og / eller fugtighed.

Installationsvejledning til foring

Fastgør dem med selvskærende skruer eller søm til kisten i kassen. Hvis du vil bruge negle, skal du tage med et lille hoved - efterbehandling, skruer - til træ (bedre - lys, ikke sort). Der er en anden mulighed for fastgørelseselementer - med hæfteklammer fra en konstruktionshæftemaskine. Dette er den hurtigste og mest pålidelige metode. Tag kun hæfteklammer med et langt slibet ben, T-formede er også velegnede.

Den første planke er sat i det sværeste hjørne at arbejde med. Det sættes med en spids i et hjørne, den korrekte installation kontrolleres med et bygningsniveau. Spikret i ansigtet (på den forreste overflade), træder tilbage fra kanten 1-2 cm. For at forhindre træet i at splittes, er et hul på forhånd lavet med en tynd boremaskine. Derefter skruer de en selvskærende skrue i eller hammer i et søm.

På den modsatte side (der er en rille der) er foringen fastgjort med søm, skruer, hæfteklammer. De køres ind i en torn i en vinkel på 45 °. Det viser sig at være en skjult montering - den lukkes af det næste bord.

Fastgør foringen med et søm (selvskærende skrue, hæfteklammer) i rillen

Der er en anden mulighed - clapboard beklædning ved hjælp af specielle monteringsplader - kleimers. De holder godt, hvis spidsen er lang nok, og dette kan oftest observeres i euroforingen. Kleimere er installeret i en torn (som om de er sat på den). På den anden side har de en monteringsplade med sømhuller. En eller to nelliker med en lille hætte køres ind i denne plade.

Fastgørelse med klamper

Det første bræt er fastgjort til hver lamel i kassen, alle efterfølgende - gennem en i et skakternet mønster (skiftevis). Det andet bræt indsættes i tappen på det første. Hvis det ikke passer tæt, slås det ud med et lille stykke træ fastgjort til planken. og en hammer. De ramte et stykke træ med en hammer. Denne kompleksitet er nødvendig for at undgå at beskadige tavlen. Efter at have kørt spidsen ind i rillen kontrollerer de, om stangen er blevet lodret. Hvis det er nødvendigt, skal du rette det og derefter negle. Sådan samles hele clapboardet. Den sidste planke skal undertiden skæres i bredden. Det er fastgjort tættere på hjørnet, som det første, i ansigtet.

Processen med installation af drejebænke og træforing vises i videoen.

Den komplette proces med at dække altanen - fra installation af ekstern efterbehandling til installation af skråninger og platbånd, se videoen nedenfor. Vi arbejdede kun med PVC-paneler, men efterbehandlingstrinnene er ens. Den eneste forskel er, at træforingen ikke har nogen startstrimler. Alle toppe og bund er dækket af sokler, og hjørnerne - med hjørner.

Sådan behandles foringen

Ved beklædning af en altan med clapboard er det nødvendigt at behandle med antiseptiske midler ikke kun efterbehandling, men også alle drejebånd. De mest populære beskyttende imprægneringer og primere er angivet nedenfor. Nogle af dem kan straks give træet en skygge uden at male over, men understrege strukturen.

• Senezh Aquadecor er et tonende antiseptisk middel. Hvis du dækker træet med denne sammensætning, beskytter det straks mod skimmel, svampe, insekter, samtidig med at det giver en af ​​16 nuancer. Har ikke brug for topcoat.
• Aquatex "Antiseptisk jord" - beskyttelse i høj kvalitet af foringen til efterfølgende topcoats (for eksempel under lak).
• TIKKURILA VALTTI-POHJUSTE (TIKKURILA VALTTI-POHJUSTE) primer antiseptisk til træ, beskytter mod bioskader, men beskytter ikke mod ultraviolet stråling. Derfor anbefales den hurtigste farvning.
• Impregnering Manor "U-409". Opretter en tynd polymerfilm på træ, hvorigennem damp trænger ind, men denne film forhindrer snavs i at komme ind i træet, hvilket bevarer finishens udseende. Den indeholder tilsætningsstoffer, der beskytter mod svampe, skimmel og insekter.

Hvert produkt har brugsanvisning og anvendelse på emballagen.Den beskriver applikations- og applikationsregler for at sikre beskyttelse. Kun hvis disse regler overholdes, kan du være sikker på, at foringen og rammen under den vil tjene i lang tid.

Hvis vi taler om pletter, så har de fleste af de moderne kompositioner samtidig med en ændring i træets farve også beskyttende egenskaber. For eksempel Aquatex-plet (analog Senezh Aquadecor). Det har en bred vifte af farver, indeholder et antiseptisk middel, der er svært at vaske, der beskytter træ mod skader fra svampe eller insekter.

Behandlingen af ​​foringen på balkonen kan udføres på forskellige måder. Det er mest praktisk at bruge tonende antiseptiske midler til efterbehandling af altanen. En engangsbehandling vil straks beskytte og give farve. Men de tilføjer kun farve og efterlader porerne åbne. Der kan opbygge snavs i disse porer. Og at vaske det derfra er ikke en let opgave. Hvis du også har brug for en beskyttende film, der forhindrer indtrængning af snavs, kan du dække foringen (tonet eller ej) med lak eller snavsafvisende imprægnering af typen U-409 Manor. Imprægneringen skaber en polymerfilm på overfladen, der lukker porerne, men som ikke giver glans.

Problemer opstår ofte på solsiden: hvordan man dækker foringen på balkonen, så den ikke falmer. Let toning, som hvidgør træet lidt, er bedst egnet. En lys væg opvarmes mindre og er ikke bange for at falme. En sådan beklædningsbeklædning ser godt ud.

Hvis du vil have en blank overflade, kan du bruge enhver lak til indvendigt arbejde. Se videoen for typer og typer af lakker. Det bliver lettere for dig at forstå, hvordan man lakker foringen på balkonen.

Maling af foringen på balkonen med almindelig maling er ikke længere relevant i dag. Hvorfor bruge penge på træ og derefter male over dets struktur? Derefter kan du lægge PVC med det samme. Så vælg: toning, lakering eller begge dele.