Hur man bygger en källare på webbplatsen

Källare och underjordiska är bäst lämpade för lagring av grödor. Men underjordiska kan inte göras i alla hus, och du kan skapa en källare även i ett område med hög grundvattennivå. Det är viktigt att veta var och hur.

Välja en plats för källaren

Den optimala platsen för en källare är på en naturlig eller konstgjord kulle. Om det inte finns några skillnader på platsen måste du hitta den "torraste" platsen med ett lågt grundvattenbord. Du kan bestämma vegetationen - där den är kortast är vattnet långt borta.

Perfekt om du har en geologisk undersökning av platsen (beställs när du planerar ett hus). Där indikeras förekomsten av akviferer med tillräcklig noggrannhet. Om det inte finns någon sådan undersökning kan den ungefärliga grundvattennivån bestämmas av hur djupt vattenspegeln är i brunnarna.

Ett annat alternativ är att borra en brunn med ett djup på cirka 2,5 meter på den föreslagna platsen. Om det inte finns vatten i det kan du göra en källare begravd 2 meter eller lite mer. Det är nödvändigt att borra antingen på våren, efter att snön smälter eller på hösten efter kraftiga regn. Vid den här tiden, den högsta nivån av grundvatten och överraskningar i form av översvämning, behöver du inte vara rädd.

Baserat på forskningsresultaten bestäms typen av källare:

• Om grundvattennivån ligger under 1,5 meter från ytan kan du skapa en begravd källare.
• Om vattnet ligger på 80 cm kan du göra det halvt nedsänkt.
• En ovanjordisk källare är snarare en grönsaksaffär. Det kräver mycket arbete och görs sällan på en privat gård.

Det finns en annan typ av källare - en underjordisk, som arrangeras under huset om huset har en tillräckligt hög källare (1,5 meter och högre). Sedan gräver de en liten grop som är ungefär 2 * 2 meter i storlek och fördjupar inte mer än en meter. Längst ner, med ingången till gropens väggar, läggs vattentätning, grus (10-15 cm) hälls, ett plankgolv läggs. Om vattnet redan är nära är det bättre att hälla betongplattan med standardteknik.

Väggarna läggs ut med tegel eller ett blockhus är gjort av impregnerat virke, väl isolerat från utsidan. Källarens kåpa under huset är gjord under golvnivån, den är också isolerad. Ett lite större lock är ordnat i golvet. Detta slutför byggandet av tunnelbanan. Denna typ av källare är meningsfull endast i ett hus med permanent bostad - det kommer alltid att ha en positiv temperatur. I hus med säsongsbostad utan uppvärmning på vintern kommer det att frysa, så det är ingen mening att kosta en sådan källare i landet.

Material

Valet av material till källaren beror också på vattenbordet. På en torr plats kan du bygga från vad du vill - vilket material som helst som är lämpligt för detta ändamål: impregnerat trä, tegel, betong, byggstenar.

Om vattnet ligger nära ytan är det nödvändigt att materialet inte är rädd för fukt, har låg hygroskopicitet (helst nära noll) eller har förmågan att avsevärt minska det. Men dessa krav uppfylls i allmänhet endast av betong och metall. Betong är att föredra - det är definitivt inte rädd för att bli våt, det absorberar inte riktigt vatten, även om det kan leda det genom kapillärerna. Betong är bra eftersom det finns olika sätt att göra det praktiskt taget ogenomträngligt för vatten i någon form:

• Tillsatser är tillsatser som ger betong vissa egenskaper.Inkluderat finns det tillsatser som gör det praktiskt taget icke-ledande och absorberar inte vatten.
• Det är möjligt att minska hygroskopiciteten genom att vibrera betongen under läggningen (det finns speciella vibratorer för betong). På grund av strukturens komprimering blir densiteten betydligt högre, hygroskopiciteten minskar.
• Djup penetrationsbehandling. För betong används cementbaserade kompositioner, som inkluderar polymerer. Polymerer blockerar kapillärerna genom vilka vatten sipprar. Dubbel bearbetning möjliggör 6-8 snitt för att minska mängden fukt som sipprar genom betongen.
• Gummifärg. Den används för simbassänger, men kan i extrema fall hjälpa till att hålla fukt ut ur källaren.

Alla dessa medel i kombination eller en eller två att välja mellan hjälper till att göra källaren torr även i områden med hög grundvattennivå.

Du kan också bygga en källare på hög grundvatten från metall. En förseglad låda av önskad storlek kokas, distanshållare svetsas till botten och väggar. Denna metallbox behandlas från utsidan med en korrosionsskyddsförening (flera gånger) och begravs i marken. Om sömmarna är gjorda av god kvalitet sipprar inte vatten, men det finns ett annat problem - med en stor mängd vatten kan denna låda skjutas upp till ytan. För att förhindra att detta händer svetsas distanserna, men de hjälper bara upp till ett visst tryck som skapas av vatten. Det kan mycket väl hända att en sådan källare "flyter upp".

När man bygger en källare med hög grundnivå är keramiska tegelstenar fortfarande acceptabla. Men över tiden smuler det från vatten, även om det finns en möjlighet att avsevärt minska dess hygroskopicitet - att bearbeta den flera gånger med samma djup penetrationsimpregnering. Och ändå är tegel i högvatten bara ett extremt alternativ.

 

Hur man gör en betongkällare med mobil formning

Standardtekniken för att bygga en betongkällare har beskrivits många gånger. Det är inte så bra, för det behövs en stor mängd material för formningsanordningen, och det är inte bra att gräva en grundgrop - den måste vara mycket större än källarens mått för att kunna installera denna form. Det finns en mer rationell teknik - med en betongkniv och en stegvis fyllning av väggarna. Denna taktik används vid konstruktion av brunnar, men kan tillämpas på byggandet av en källare.

Fyll kniven

Allt börjar med att fylla kniven. Dess profil visas i figuren. I figuren dras den runt - under brunnen, men det är bättre att göra källaren rektangulär. Denna betongkniv hälls på plats. Så vi gräver en liten grop runt omkretsen av den framtida källaren. I tvärsnitt bör grundgropen vara triangulär med en avfasning riktad mot insidan av omkretsen (som på bilden ovan).

Vi stickar en ram gjord av förstärkning av samma form. I detta fall användes förstärkning av glasfiber - det är billigare, det är lättare att leverera. Stål kommer att användas för tak och golv.

När vi gör ramen lämnar vi förstärkningsutloppen 15-20 cm långa, riktade uppåt - nästa förstärkningsbälte kommer att fästas vid dem. Ramen är installerad i en färdig grundgrop täckt med folie. Detta är nödvändigt så att knivens väggar är släta och passerar marken väl.

Vi tillverkar betong i en betongblandare - små volymer som krävs för en gjutning tillåter inte beställning på fabriken. Vi tillverkar betong av kvalitet M 250 (1 del M 500 cement kräver 1,9 delar sand och 3,1 delar krossad sten, vatten - 0,75). För att öka styrkan tillsätts polypropenfiber och Penetron-Admix (ett tillsatsmedel för större styrka) löses i vatten.

Betongen är gjord med lågt flöde eftersom den bearbetas av en vibrator. Sidorna fylldes i steg och bearbetades omedelbart med en nedsänkbar vibrator.

Vi gör väggar

Sedan täcktes betongen med en film, fuktades regelbundet. Medan han fattade var formen monterad. Det kantade kortet 40 * 150 * 6000 mm passerade med ett plan, formpanelerna på fyra brädor slogs ner. På höjden visade de sig vara cirka 80 cm. Vid montering monterades brädorna tätt så att lösningen flödade ut mindre.

Vi väntade på att betongen skulle få sin konstruktionshållfasthet (mer än en månad har gått sedan gjutningen). För att skapa en källare med denna teknik måste kniven vara stark. Ramen i nästa rad var bunden till förstärkningsuttagen som lämnades tidigare. Samtidigt lämnar vi också släpp i storleksordningen 15-20 cm för att "binda" nästa bälte.

För att öka ramens styvhet förstärks hörnen med en metallstång böjd i form av bokstaven "L" (sidolängd 40 cm).

Vi sätter formpaneler. Så att de inte faller sönder när de häller betong, fästs de med hörn på insidan och utsidan. Inuti finns 4 hörn (på självgängande skruvar), utsidan - vardera 2. Avståndet mellan de två skärmarna är fixerade med tappar (de syns på bilden nedan).

Så att källarens väggar var släta och att vattnet inte lämnade betongen, hölls formens inneryta med polyeten. Ytan på den första stående betongen måste rengöras från ansamlat damm. Vi gör detta med en högtryckstvätt (finns på gården). Därefter installerar vi formen, häller betong, bearbetar den med en vibrator.

Täck den gjutna betongen med polyeten, vattna den regelbundet. Efter två till tre dagar kan formen tas bort. Efter några dagar till kan du börja sänka väggarna. För att göra detta, ta ut jorden inuti omkretsen. Vi gräver jämnt så att väggarna sitter utan snedvridningar.

För första gången sjönk väggarna med cirka 60 cm. Detta är höjden på väggfyllningen (cirka 20 cm av formen överlappar den tidigare fyllningen.

Vidare, enligt den "räfflade" tekniken - vi binder armeringen, förstärker hörnen, lägger formen. Bara den här gången, för att göra det lättare att placera sköldarna, inuti, under kanten med cirka 15 cm, är brädor fyllda. Den inre skölden vilar mot dem.

Sedan installeras de yttre skärmarna. De "hänger" på de nedre hårnålarna gängade genom båda sköldarna. De övre tapparna fixerar den önskade väggbredden. Sköldarna dras ihop i hörnen med metallhörn.

Nästa - fyll, vibrera, täck, vänta. Efter en och en halv vecka kan du fortsätta att fördjupa. Vi gör detta tills väggarna har designhöjd. I det här fallet tog det fyra fyllningar på 60 cm vardera. Den totala höjden visade sig vara 2,4 m. Vi grävde den så att det övre snittet låg strax under marknivån.

De flaskor som läggs på armeringen är nödvändiga så att filmen som täcker betongen inte går sönder. Idén visade sig vara mycket användbar.

Spreds på lergolvet geotextil... Det kompenserar för ojämn belastning. Det fungerar också som en ”matta - det finns mycket arbete på knäna.

Propp

För att förhindra att väggarna sjunker ytterligare måste kniven vara "låst". För att göra detta stickade vi en ram från armeringen, liknande den som gjordes för kniven.

För att installera den borrar vi hål i kniven, i vilka vi kör i armeringsjärn. Vi knyter den anslutna ramen till dem och lämnar armeringsutloppen för anslutning till golvförstärkningen.

Vi lägger formen, fyller "proppen" med betong.

Betong källarvåningen

Efter att betongen har härdat demonterar vi formen, det är dags att göra golvet. Först är grunden gjord. Sand (ca 10 cm) hälldes på geotextilen, planades med en spade, sedan med en kratta och sedan med en rulle. Två hinkar cement hälldes över hela ytan, blandades med en kratta med det övre lagret av sand och komprimerades igen med en rulle.Spillt från en vattenkanna med vatten med ett upplöst tillsatsmedel Penetron-Admix, stampat med en manuell stamper. Efter komprimering krossas inte sanden under foten.

Denna operation upprepades ytterligare två gånger. Det översta lagret är i jämnhöjd med kanten på proppen. Beredningen fick torka under spisen. Efter torkning är skorpan mycket fast.

Basen tvättades och torkades. En färdig stapel med 6 mm tråd läggs med en stigning på 10 mm. Nätet var bundet med knivarna. Hon sattes på bitar av brädor som togs bort när de hälldes.

Fyrar för att hälla betong gjordes av två garn sträckta från hörn till hörn - plattans totala höjd är 10 cm.

Överlappning och ventilation

Vi tar isär en formpanel, spikar ner bryggorna och går tillbaka från väggens överkant 40 mm - det här är precis brädans tjocklek. I ett hörn installerar vi ett meter rör, fäster det med en klämma, i det motsatta hörnet sätter vi ett tre meter rör på tre klämmor.

Tre formpaneler passar perfekt på de fastsatta brädorna. Vi tar isär resten, skär den för att lämna en lucka till entrén. Mellanrummen mellan brädorna är förseglade med polyuretanskum, efter polymerisation skärs överskottet jämnt med brädorna.

Nedanför, från källaren, är stag installerade. Överst är de fixerade med hörn, längst ner, under brädorna läggs skrot för att inte skjuta igenom den inte helt mogna betongen.

 

Ovanifrån tvättas brädorna och väggen med en högtryckstvätt och torkas. Täckt med ett lager av takmaterial, som fästes på brädorna med häftklamrar från en konstruktionshäftare. Ingången till källaren valdes i storleken 1 * 1 meter, dess kanter är begränsade av formskivor.

Därefter installeras formen runt omkretsen. Vi fäster brädorna, drar åt dem i hörnen med långa naglar. Sedan lindar vi den med takmaterial, installerar distanser som vilar på de hamrade insatserna. Kraftfulla distanser behövs - vikten kommer att pressa avsevärt.

Vi tillverkar också tre förstärkningsbalkar - två bottenstänger på 16 mm, två toppstänger på 14 mm, de är sammankopplade med en 8 mm stång. Två balkar var bundna, färdiga att läggas på plats, anslutna till väggarnas förstärkningsutlopp. Den tredje monterades på plats - dess stavar passerar genom de redan färdiga balkarna.

Sedan stickas ett nät med ett steg på 20 cm från förstärkningen 12 mm. Vi knyter stängerna till utloppen från väggen. Vissa svårigheter uppstod när man kringgick ventilationsrören. Jag var tvungen att böja förstärkningen. Stavarna som slutade nära ingången böjdes 15-20 cm uppåt. Armeringsburet för ingången fästs sedan på dem.

För att leda elektricitet in i källaren borrades två hål, ledningar i korrugerade rör leddes genom dem. Därefter hälldes allt med betong.

Några dagar senare, när han grep, installerades en formning ovanför ingången. Först den inre lådan, sedan förstärkningsramen, sedan den yttre. De hällde också betong.

Efter att betongen fick sin konstruktionshållfasthet (28 dagar efter gjutning), var väggen en halv meter ner och golvplattan mantlad med isolering - EPS (extruderat polystyrenskum). Han "planterades" på bituminös mastix - tillsammans med vattentätning.

Rekvisita inuti är kvar i två månader. Sedan avlägsnades nästan allt och lämnade bara ett par, för alla fall. Den första skörden har dykt upp i källaren.

Nu vet du hur man gör en betongkällare med en stegvis fyllning av väggarna. Det tog mycket tid, men kostnaderna sträcktes ut i tid.

Hur man gör en källare av betongringar, se här.

Källare i herrgården gjord av tegel (under hushållsblock)

För att bygga en tegelkällare är vår sommarstuga 100% lämplig - grundvattnet är under 3 meter, jordarna är täta, icke-porösa, så vi grävde en grundgrop 2,5 meter djup. Källarens mått är 2,2 * 3,5 m, gropen, respektive, är något större. Ingången till källaren kommer från en utsiktsgrop och ett verktygsblock (metallbehållare) installeras över hela "komplexet". För att spara pengar används tegelstenen.

Golvet gjordes som de gamla männen rådde: krossad sten och trasig tegel hälldes i botten i lager, allt detta beströddes med lera och ramades in. Golvet planades genom att hälla sand, det tappades också, förfuktades. Sedan började de lägga väggarna i en halv tegelsten. Marken är inte porös, så det finns ingen anledning att oroa sig för att klämma ut väggarna.

Gapet som återstår mellan tegelstenen och gropen är fylld med lera, som också var väl ramad - skydd mot toppvattnet, som kommer att leta efter var man ska sippra.

Väggarna drevs ut strax ovanför marknivån och en kantad bräda lades på dem. De lade tätt - detta kommer att vara formen för källarens golvplatta. Nedifrån stöddes brädorna med distanser och en film läggs ovanpå så att betongen inte sipprar in i de befintliga sprickorna. De satte upp brädor från brädorna och begränsade framtida plattan. Brädorna i hörnen fästes med hörnbygel.

Två plaströr sätts in i det framtida taket, i motsatta hörn av källaren. Detta är ett ventilationssystem. Plattan kommer att isoleras - 5 cm EPS (extruderat polystyrenskum) läggs.

Ovanpå isoleringen av förstärkning med en diameter på 10 mm är ett nät anslutet med ett steg på 20 cm. Nätet vilar på bitar av tegel. Den höjs över EPS med 4 cm, plattans totala tjocklek är cirka 10 cm.

Betongen beställdes vid anläggningen - det finns en ingång till dacha. När du häller var bajonetten bra.

Medan betongen ”mognar” läggs inspektionsgropens väggar och steg in i den.

Efter att du har tagit bort formen är det möjligt att lägga ett metallverktygsblock ovanpå.