Hur man installerar en entrédörr

En korrekt placerad ytterdörr säkerställer inte bara fastighetens säkerhet utan minskar också värmeförlusten (på grund av karmens isolering) och minskar hörbarheten av vad som händer utanför huset eller lägenheten. Först och främst bör du veta att det är möjligt att installera ytterdörren med egna händer. Dessutom kan du göra allt ensam, men om duken är tung är det lättare att arbeta tillsammans. Det finns inget komplicerat i själva tekniken, men det finns flera funktioner som du behöver veta innan du startar installationen själv.

Förbereder för installation

Ta bort den gamla luckan innan installationen påbörjas. Detta måste göras försiktigt och försöker inte skada öppningen allvarligt. Då går installationen av ytterdörren snabbt.

Demontering av den gamla dörren

Först avlägsnas dörrbladet. Om modellen har avtagbara gångjärn öppnas dörrarna, en kofot placeras under dukens nedre kant och lyfter dörrarna, de tas bort från gångjärnen. Om gångjärnen inte kan separeras måste du skruva loss dem. Bättre att börja från botten.

Efter demontering av backarna tar du bort tapeten, slår av gipsen eller kittet. Uppgiften är att bestämma hur lådan fästes, att hitta fästpunkterna. Om dörrkarmen är av metall är det vanligtvis ankare, förstärkningsstycken. Vid korsningen skärs de av med en kvarn. När alla fästanordningar är avskurna pressas den gamla lådan ut eller slås ut. Men med denna procedur är överdrivna ansträngningar inte nödvändiga: du kan förstöra lådan så mycket att den kommer att behöva repareras.

Om ramen på den gamla ytterdörren är av trä är allt enklare. Sidostolparna kan skäras ungefär i mitten och bryta dem sedan ut ur öppningen genom att bända dem med en kofot. Efter att sidoväggarna har tagits bort kan takfönstret enkelt tas bort. Tröskeln tas också bort utan problem.

Öppningsförberedelse

När den gamla dörren har tagits bort är dörröppningen förberedd för installation. Ta först bort alla bitar av kitt, tegelstenfragment etc. Bli av med allt som kan falla av. Därefter utvärderas den resulterande öppningen. Om det finns stora tomrum fylls de med tegelstenar, planterade i cementmortel. Små grytor kan ignoreras. Om det finns luckor är det bättre att täcka dem med en lösning också.

Alla betydande utsprång som kan störa installationen måste tas bort. Du kan använda en hammare och mejsel eller en kvarn med en skärskiva.

Kontrollera noggrant golvets skick under dörrkarmen. I gamla byggnader installeras en träbalk på denna plats. Ofta är det redan ruttet, smulat. Om så är fallet, ta bort det.

Om blocket ser ut som ett helt, kontrollera träets skick med en syl. Med en solid ansträngning sticker du några i träet, skakar det flera gånger, tar ut det. Så kolla in olika delar av baren. Om det är svårt att komma in, till ett grunt djup, förblir hålet litet, då är allt bra. Om inte, går det lätt in, det skrynklas och / eller smuler av sig från att gunga, träet har blivit oanvändbart. Det måste också tas bort.

Det lediga utrymmet är fyllt med samma virke (behandlat med impregnering från förfall), lagt med tegel. Hålen är fyllda med murbruk.

Som ett resultat av alla dessa åtgärder bör dörröppningen vara mer eller mindre jämn. Så att du kan installera en ny ytterdörr utan störningar.

Installation av metalldörrar

Stål (metall) dörrar används oftast som entrédörrar.Dörrkarmen, dörrkarmen och ytterytan på dörrbladet är gjorda av metall. För att ge önskad grad av värme- och ljudisolering läggs duken med ljudisolerat material. Från sidan av rummet kan entrédörrarna också sys med metall eller kanske med arkmaterial (budgetalternativ).

På ramen runt vestibulens omkrets (ibland på dörrbladet) läggs en gummiisolering. Den har två funktioner: den tjänar till att täta och minskar ljudstyrkan som uppstår när dörren slås. Det visar sig vara en pålitlig, varm och "tyst" ytterdörr.

Förbereder dörren

Eftersom det är problematiskt att skära ett lås i en metalldörr beställer de dörrar omedelbart med ett lås. Du kommer att få ett kit som innehåller ett redan installerat lås. Handtag kommer separat. Här måste de installeras på plats, skruvas med självgängande skruvar. Innan installationen måste du kontrollera att lås och spärrar fungerar. Allt ska fungera smidigt, enkelt och utan problem. Om allt är bra kan du börja installera ingångsdörren i metall.

Om dörrarna installeras med åtkomst direkt till gatan (till exempel i ett privat hus) läggs dörrkarmen utanför med isolering. Du kan använda stenull skuren i remsor. Den sätts in i ramen och hålls på plats av den elastiska kraften. Det har en betydande nackdel: det är hygroskopiskt, på grund av vilket dörrarna kan rosta från insidan (om de står som en utgång till gatan och inte är täta tätt). I byggnader med flera våningar är detta inte kritiskt: det finns ingen nederbörd vid ingången. En annan väg ut är att lägga skum eller fylla ramen med skum. De är inte rädda för fukt och värmeisoleringen är normal.

Så att lacken på lådan inte skadas under installationen och efterföljande efterbearbetning, den klistras över med maskeringstejp runt omkretsen. Det tas bort när det är klart dörrlutningar... Om några ledningar kommer in genom dörrkarmen är det dags att installera inteckningar - en bit plaströr eller korrugerad slang genom vilken dessa ledningar kommer in.

Installation av innerdörrar beskrivs här. Läs om installation av skjutdörrar här.

Installation i tegel och betongväggar

Det är bekvämare att placera dörrar där duken kan tas bort. Före installationen tas den bort från gångjärnen. En dörrkarm sätts in i den förberedda öppningen. Längst ner placeras den på monteringsplattor 20 mm höga. Hon borde vara fri i öppningen.

Genom att ändra dynans tjocklek uppnår vi att den nedre ramen är strikt jämn. Detta kontrolleras med hjälp av en byggnadsnivå. Efter att ha ställt in det horisontellt ställer vi in ​​det vertikalt: så att ställen inte avviker varken framåt eller bakåt utan står strikt vertikalt. Detta kontrolleras också med en nivå, bara enheten med bubblan finns på instrumentets korta del. Ett annat alternativ är att kontrollera med en konstruktionsledning.

Efter att lådan har riktats in, kilas den med förberedda kilar. De kan klippas av trä eller så kan du köpa plast. Kilar sätts in på långa rack gnugga bitar, på toppen - två. De ska placeras nära fästpunkterna, men inte överlappa dem.

Efter att kilarna har installerats kontrolleras det igen om det står korrekt: i horisontellt och vertikalt plan. Det bör inte finnas några avvikelser.

Därefter börjar installationen av metalldörrkarmen i öppningen. Det finns två typer av monteringshål: stålklackar svetsade på lådan och ett genomgående monteringshål (det finns faktiskt två av dem: i den yttre plattan med en något större diameter och i den inre med en mindre).

Det finns ingen skillnad i installationsmetoden. Enkelt kan ramar med hål i lådans kropp installeras på tunnare väggar.Detta kan vara viktigt om ytterdörren är installerad i ett panelhus: det är långt ifrån alltid möjligt att sätta dörrar med öglor i.

Genomgående hålmontering

Järningångar är fästa på ankare eller på stålarmeringar med en diameter på 10-12 mm. Fästets diameter matchas med befintliga hål. Om ankare ska användas måste huvudet gå in i det yttre hålet och "fastna" i det inre hålet. Armeringens diameter måste matcha hålens diameter. I alla fall är hål förborrade för dem.

Vi tar en hammarborr, borrar och ankar. Borren tas med samma diameter som fästet. Dess längd bör vara minst 30 cm. För att mer exakt bestämma djupet som ska borras är maskeringstejp fäst vid borren. Det markerar ett avstånd som är något större än det önskade djupet.

Installation av fästelement börjar från gångjärnssidan. Vid borrning är det viktigt att inte flytta den installerade lådan. Borra uppifrån först.

Installera ankaret genom att slå det med en hammare. För att drunkna den till lådans inre kant, sätt in en skruvmejsel i slitsarna och slå på skruvmejselhandtaget med en hammare. Sedan, när ankaret drivs, dras det fortfarande några varv med en skruvmejsel. Vi kontrollerar om rutan flyttades under drift - vi tar en nivå och kontrollerar allt.

Installera fästelementen i botten på samma sätt. Vi kontrollerar också de vertikala och horisontella linjerna. Om dörrbladet inte är tungt kan du i detta skede kontrollera hur korrekt ramen exponeras. För att göra detta hänger de upp dörrarna och kontrollerar hur smidigt de "satte sig ner", om det finns snedvridningar, sprickor och andra problem, hur lås och spärrar matchar och fungerar normalt.

Om duken är gjord av tjockt stålplåt och väger cirka hundra kilo räcker det helt klart inte med två fästanordningar. Installera sedan alla fästanordningar från gångjärnssidan, såväl som en från låssidan. Efter installation av varje fästanordning kontrolleras lådans lodrätthet och horisontalitet. Sedan hänger de duken försiktigt och kontrollerar hur den "går". Fortsätt montera fästdonen om allt är normalt. Nej - du måste ta bort de redan installerade fästena och ställa in ramen på ett nytt sätt.

Efter kontroll tas duken bort igen, de redan installerade ankarna dras till slut. Sedan sätter de allt som behövs på gångjärnsidan och sedan på sidan av låset. När allt äntligen är installerat hängs dörrbladet igen.

Nu är det nödvändigt att fylla monteringsöppningarna med skum. För att installera en ingångsdörr med egna händer är det bättre att ta den med en låg expansionskoefficient: det är lättare att arbeta med den. För att skummet ska polymerisera normalt fuktas hålrummen som fylls med vatten från en sprayflaska (vanligt hushåll). Sedan fylls allt långsamt med skum.

Du måste blåsa ut till dörrkarmens fulla bredd: då blir det ingen blåsning och ljudisolering blir bättre. När du installerar dörren med järn behöver du inte oroa dig för att ramen öppnas: metallens styvhet är sådan att skumets expansionskraft är långt ifrån tillräcklig. Därför kan du generöst skumma.

Endast om skummet kommer på duken bör det avlägsnas omedelbart med en fuktig trasa. Om fem minuter torkar du inte bort det. Medan den är våt tas den bort utan spår. Då måste du skrapa, men det försvinner inte smärtfritt: spår kommer att finnas kvar. Härdningen är klar efter 24 timmar. Då kan vi anta att installationen av ytterdörren med egna händer hängs. Vänster gör sluttningar på dörren.

Montering av tappboxen

Om det finns svetsade plattor på lådan - klackar - exponeras lådan på samma sätt: på fodret. Sedan planas och kilas. Sedan finns det två alternativ:

• Det finns monteringshål i klackarna. Sedan borras hål under dem.En förstärkning skärs av, sätts in i hålet och hamras.
  

  Installation med beslag

• Det finns inga hål i klackarna, men de är gjorda av tjock metall - 3 mm och mer. Sedan drivs två armeringsstycken in i närheten av plattan (förborrade hål) och plattan svetsas till dem.
  

  Svetsas i två armeringsstycken som drivs in i väggen

När du installerar på detta sätt måste du kontrollera lådans position ännu mer noggrant: det är lätt att flytta den från sin plats. Om inte rättas till fungerar dörrarna inte bra.

Läs hur du justerar en ingångsdörr av metall och plast här.

Installation av en entrédörr i ett trähus

I ett trähus är fönster och dörrar inte monterade direkt på väggen utan genom ett hölje eller ett fönster. Okosyachka är en träbjälke som är rörligt fäst vid ett timmerhus (från en stock eller en bar - det spelar ingen roll). Den är ansluten med hjälp av en tagg / spåranslutning och hålls av den elastiska kraften. Dörrkarmen är redan fäst vid denna stång.

Detta är en nödvändig åtgärd. Trots allt ändrar ett trähus ständigt höjden. Under de första fem åren sätter han sig ner - på grund av krympning och tätning av planteringssömmarna. Det första året är dörrar och fönster inte installerade alls: för stora förändringar. Under det andra året blir rörelserna mindre uttalade, men de är alltid närvarande. Därför är det omöjligt att rigga fast dörrarna: de kan fastna eller böja, annars stör de timmerhusets normala krympning.

För att göra detta skärs ett spår i dörröppningen. Höljet är gjord av en stapel i form av bokstaven "T". Spårets bredd ska vara något mindre än spikens tjocklek: att hålla bra. För in den i taggen och hamra den med en slägga. Det är allt. Ingen annan hårdvara.

Observera: stolparnas höjd är mycket mindre än öppningens höjd: efter installationen av överdelen bör det finnas minst 3 cm mer för expansionsgapet. Den är täckt med mineralull. Detta är också nödvändigt så att dörrarna inte vrider sig under krympning.

Efter installationen av höljet är en låda fäst vid den. Det finns inget behov av att använda ankare. Du behöver kraftfulla skruvar eller skruvar. Det är också nödvändigt att borra hål för dem, men ta borren lite mindre än diametern. Observera: fästelementen i längd bör inte nå väggen (du kan se detta på bilden ovan).

Denna video visar hur man gör ett hölje genom att bilda ett spår i öppningen.

 

Den här videon visar en annan typ av att skapa ett fönster: en tagg bildas i öppningen. Med en motorsåg blir allt snabbt, men denna kunskapsnivå är tillgänglig för få.

Installation av en dörrstängare beskrivs här.

Installation av entrédörr i luftbetong

Ett annat byggmaterial med funktioner är luftbetong. Det håller inte chockbelastningarna dåligt, därför fungerar det inte att fixa entrédörrarna som en tegelvägg: de kommer helt enkelt att falla ut. Vägen ut är den här: skapa en ram av ett metallhörn som hålls på väggen på grund av stoppet.

I det här fallet görs byglarna, som drar åt de två hörnen, på de platser där fästelementen kommer att vara placerade - klackar eller monteringshål. Och det är på dessa byglar som dörren kommer att hållas.

Funktioner för installation och konstruktion av metalldörrar - i videon.

Den andra monteringsmetoden är mindre vanlig. Det kräver mindre tid och material. Men det är inte känt hur pålitlig ytterdörren kommer att monteras med den här tekniken. Inga data ännu.