Como construir uma adega no local

Adegas e subsolos são os mais adequados para o armazenamento de safras. Mas o subterrâneo não pode ser feito em todas as casas, e você pode fazer uma adega mesmo em uma área com um nível elevado de lençol freático. É importante saber onde e como.

Escolhendo um local para a adega

O local ideal para uma adega é em uma colina natural ou artificial. Se não houver diferenças no local, você precisará encontrar o local "mais seco" com um lençol freático baixo. Você pode determinar a vegetação - onde é mais curta, a água está longe.

Ideal se você tiver um levantamento geológico do local (solicitado ao planejar uma casa). Lá, a ocorrência de aqüíferos é indicada com precisão suficiente. Se não houver tal estudo, o nível aproximado do lençol freático pode ser determinado pela profundidade do espelho d'água nos poços.

Outra opção é perfurar um poço com cerca de 2,5 metros de profundidade no local proposto. Se não houver água, pode-se fazer uma adega, enterrada 2 metros ou um pouco mais. É necessário perfurar na primavera, após o derretimento da neve, ou no outono, após chuvas fortes. Neste momento, o nível mais alto de água subterrânea e surpresas na forma de inundações, então você não terá que ter medo.

Com base nos resultados da pesquisa, o tipo de adega é determinado:

• Se o nível do lençol freático estiver abaixo de 1,5 metros da superfície, você pode fazer um porão enterrado.
• Se a água estiver a 80 cm, pode-se fazer semi-submerso.
• Uma adega subterrânea é mais uma loja de vegetais. Requer muito trabalho e raramente é feito em uma fazenda privada.

Existe outro tipo de adega - uma cave, que é disposta por baixo da casa se esta tiver uma cave suficientemente alta (1,5 metros ou mais). Em seguida, eles cavam um pequeno fosso com cerca de 2 x 2 metros de tamanho, aprofundando não mais do que um metro. No fundo, à entrada das paredes da fossa, é colocada a impermeabilização, despeja-se gravilha (10-15 cm), é colocado um pavimento de tábua corrida. Se a água já estiver próxima, é melhor despejar a laje de concreto usando a tecnologia padrão.

As paredes são de tijolo ou de madeira impregnada, bem isoladas do exterior. A cobertura da adega sob a casa é feita abaixo do nível do solo, também é isolada. Uma tampa um pouco maior está disposta no chão. Isso completa a construção do subsolo. Este tipo de adega só faz sentido numa casa de residência permanente - terá sempre uma temperatura positiva. Em casas de residência sazonal sem aquecimento no inverno, vai congelar, por isso não faz sentido custar tal adega no campo.

Materiais

A escolha do material para a adega também depende do lençol freático. Em um local seco, você pode construir com o que quiser - qualquer material adequado para esses fins: madeira impregnada, tijolo, concreto, blocos de construção.

Se a água estiver próxima à superfície, é necessário que o material não tenha medo da umidade, tenha uma baixa higroscopicidade (de preferência próxima de zero) ou tenha a capacidade de reduzi-la significativamente. Mas esses requisitos são atendidos, em geral, apenas por concreto e metal. O concreto é preferível - definitivamente não tem medo de se molhar, não absorve muito a água, embora possa conduzi-la através dos capilares. A coisa boa sobre o concreto é que existem várias maneiras de torná-lo praticamente impermeável à água em qualquer forma:

• Aditivos são aditivos que conferem propriedades concretas.Inclusive existem aditivos que o tornam praticamente não condutor e não absorve água.
• É possível reduzir a higroscopicidade vibrando o concreto durante o assentamento (existem vibradores especiais para concreto). Devido à compactação da estrutura, sua densidade torna-se significativamente maior, a higroscopicidade diminui.
• Tratamento de penetração profunda. Para concreto, são utilizadas composições à base de cimento, que incluem polímeros. Os polímeros bloqueiam os capilares através dos quais a água escoa. O processamento duplo permite de 6 a 8 cortes para reduzir a quantidade de umidade que penetra no concreto.
• Tinta de borracha. É usado para piscinas, mas em casos extremos pode ajudar a manter a umidade fora da adega.

Todos esses fundos combinados ou um ou dois à sua escolha, ajudarão a secar a adega, mesmo em áreas com alto nível de água subterrânea.

Você também pode construir uma adega em águas subterrâneas altas de metal. Uma caixa selada do tamanho necessário é cozida, os espaçadores são soldados no fundo e nas paredes. Esta caixa de metal é tratada externamente com um composto anticorrosivo (várias vezes) e enterrada no solo. Se as costuras forem feitas com boa qualidade, a água não vazará, mas há outro problema - com muita água, essa caixa pode ser empurrada para a superfície. Para evitar que isso aconteça, os espaçadores são soldados, mas só ajudam até uma certa pressão criada pela água. Pode muito bem acontecer que tal adega "flutue".

Ao construir uma adega com um alto nível de água subterrânea, os tijolos de cerâmica ainda são aceitáveis. Mas com o tempo, ele se esfarela da água, embora haja uma oportunidade de reduzir significativamente sua higroscopicidade - processá-lo várias vezes com a mesma impregnação de penetração profunda. No entanto, o tijolo em maré alta é apenas uma opção extrema.

 

Como fazer uma adega de concreto com cofragem móvel

A tecnologia padrão para a construção de uma adega de concreto foi descrita muitas vezes. Não é muito bom, porque é necessária uma grande quantidade de material para o dispositivo de fôrma, e cavar uma fossa não é nada animador - deve ser muito maior que as dimensões da adega para poder instalar esta fôrma. Existe uma tecnologia mais racional - com uma faca de concreto e um preenchimento gradual das paredes. Essa tática é usada na construção de poços, mas pode ser aplicada na construção de uma adega.

Encha a faca

Tudo começa com o enchimento da faca. Seu perfil é mostrado na figura. Na figura, ele está desenhado redondo - sob o poço, mas é melhor fazer a adega retangular. Esta faca de concreto é derramada no local. Então, cavamos uma pequena cova ao redor do perímetro do futuro porão. Em seção transversal, a cava de fundação deve ser triangular, com chanfro direcionado para o interior do perímetro (conforme foto acima).

Tricotamos uma moldura de reforço da mesma forma. Nesse caso, foi usado reforço de fibra de vidro - é mais barato, é mais fácil de entregar. O aço será usado no teto e no piso.

Fazendo a moldura, deixamos as saídas de reforço de 15-20 cm de comprimento, direcionadas para cima - a próxima correia de reforço será amarrada a elas. A moldura é instalada em um poço pronto, coberto com uma folha. Isso é necessário para que as paredes da faca sejam lisas e passem bem no solo.

Fazemos concreto em uma betoneira - pequenos volumes necessários para um vazamento não permitem o pedido na fábrica. Fazemos concreto de grau M 250 (1 parte de cimento M 500 requer 1,9 partes de areia e 3,1 partes de brita, água - 0,75). Para aumentar a resistência, é adicionada fibra de polipropileno e o Penetron-Admix (um aditivo para maior resistência) é dissolvido em água.

O concreto é feito de baixo fluxo, pois será processado por vibrador. As laterais foram preenchidas em etapas, processando imediatamente com vibrador submersível.

Nós fazemos paredes

Em seguida, o concreto foi coberto com um filme, umedecido periodicamente. Enquanto ele agarrava, a fôrma foi montada. A placa afiada 40 * 150 * 6000 mm foi passada com um avião, as placas de fôrma de quatro placas foram derrubadas. Em altura, acabaram tendo cerca de 80 cm. Na montagem, as pranchas foram bem encaixadas para que a solução escoasse menos.

Esperamos que o concreto ganhasse a resistência de projeto (mais de um mês se passou desde o momento do lançamento). Para fazer uma adega com essa tecnologia, a faca deve ser forte. A estrutura da próxima linha foi amarrada às saídas de reforço deixadas anteriormente. Ao mesmo tempo, deixamos também folgas da ordem de 15-20 cm para "amarrar" a próxima correia.

Para aumentar a rigidez da moldura, os cantos são reforçados com uma barra metálica dobrada no formato da letra “L” (comprimento lateral 40 cm).

Colocamos painéis de cofragem. Para que não se quebrem ao despejar o concreto, são fixados com cantos internos e externos. No interior existem 4 cantos (para parafusos), no exterior - 2 cada.A distância entre as duas blindagens é fixada com pinos (são visíveis na foto abaixo).

Para que as paredes da adega fossem lisas e a água não saísse do concreto, a superfície interna da fôrma foi revestida com polietileno. A superfície do primeiro concreto em pé deve ser limpa de poeira acumulada. Fazemos isso usando uma lavadora de alta pressão (disponível na fazenda). Em seguida, instalamos a fôrma, despejamos concreto e processamos com vibrador.

Cubra o concreto vazado com polietileno, regue periodicamente. Após dois a três dias, a cofragem pode ser removida. Depois de mais alguns dias, você pode começar a baixar as paredes. Para fazer isso, retire o solo dentro do perímetro. Cavamos uniformemente para que as paredes fiquem sem distorções.

Pela primeira vez, as paredes cederam cerca de 60 cm, altura do enchimento da parede (cerca de 20 cm da cofragem sobrepõe-se ao enchimento anterior.

Além disso, de acordo com a tecnologia "serrilhada" - amarramos o reforço, reforçamos os cantos, colocamos a cofragem. Só que dessa vez, para facilitar a colocação dos escudos, por dentro, abaixo da borda em cerca de 15 cm, são recheados pedaços de tábuas. O escudo interno repousa contra eles.

Em seguida, as proteções externas são instaladas. Eles "penduram" nos grampos inferiores enfiados em ambos os escudos. Os pinos superiores fixam a largura de parede necessária. Os escudos são unidos nos cantos com cantos de metal.

Em seguida - preencha, vibre, cubra, espere. Depois de uma semana e meia, você pode continuar aprofundando. Fazemos isso até que as paredes tenham a altura projetada. Nesse caso, foram necessárias 4 obturações de 60 cm cada. A altura total acabou sendo 2,4 m. Nós o cavamos de forma que o corte superior ficasse logo abaixo do nível do solo.

Essas garrafas que são colocadas no reforço são necessárias para que a película que recobre o concreto não se quebre. A ideia acabou sendo muito útil.

Foi espalhado no chão de terra geotêxtil... Isso irá compensar cargas desiguais. Também serve como “tapete - dá muito trabalho aos joelhos.

Rolha

Para evitar que as paredes caiam ainda mais, a faca deve ser "travada". Para isso, tricotamos a partir do reforço uma moldura semelhante à que foi feita para a faca.

Para instalá-lo, fazemos furos na faca, nos quais introduzimos barras de reforço. Amarramos a moldura conectada a eles, deixando as saídas de reforço para conexão com o reforço do piso.

Colocamos a fôrma, preenchemos a "rolha" com concreto.

Piso do porão de concreto

Após a pega do concreto, desmontamos a fôrma, é hora de fazer o piso. Primeiro, a base é feita. Areia (cerca de 10 cm) foi despejada sobre o geotêxtil, nivelada com uma pá, depois com um rastelo e depois com um rolo. Dois baldes de cimento foram espalhados por toda a superfície, misturados com um ancinho com a camada superior de areia e compactados novamente com um rolo.Derramado de um regador com água com um aditivo Penetron-Admix dissolvido, socado com um compactador manual. Após a compactação, a areia não é esmagada sob os pés.

Esta operação foi repetida mais duas vezes. A camada superior fica alinhada com a borda da rolha. A preparação foi deixada secar sob o fogão. Após a secagem, a crosta fica bem firme.

A base foi lavada e seca. Uma pilha acabada de fio de 6 mm foi colocada em incrementos de 10 mm. A malha foi amarrada com as saídas das facas. Ela foi colocada em pedaços de tábuas, que foram removidos à medida que eram derramados.

As balizas para a concretagem foram feitas de dois fios esticados de ponta a ponta - a altura total da laje é de 10 cm.

Sobreposição e ventilação

Desmontamos um painel de fôrma, pregamos nas docas, recuando 40 mm da borda superior da parede - essa é exatamente a espessura das placas. Em um canto instalamos um tubo de um metro, prendemos com uma braçadeira, no canto oposto colocamos um tubo de três metros em três braçadeiras.

Três painéis de cofragem encaixam-se perfeitamente nas placas fixas. Desmontamos o resto, cortamos para deixar uma escotilha para a entrada. As fissuras entre as placas são seladas com espuma de poliuretano, após a polimerização, o excesso é cortado rente às placas.

Abaixo, da adega, são instaladas escoras. Na parte superior, são fixadas com cantos, na parte inferior, sob as tábuas, as sobras são colocadas de forma a não empurrar o concreto ainda não totalmente amadurecido.

 

De cima, as tábuas e a parede são lavadas com máquina de lavar a alta pressão e secas. Coberto com uma camada de material de cobertura, que foi presa às tábuas com grampos de um grampeador de construção. A entrada da adega foi escolhida no tamanho de 1 * 1 metro, suas bordas são limitadas por placas de fôrma.

Em seguida, a fôrma é instalada em todo o perímetro. Nós prendemos as tábuas, apertamos nos cantos com pregos longos. Em seguida, envolvemos com material de cobertura, instalamos espaçadores que se apoiam nas estacas marteladas. Espaçadores poderosos são necessários - o peso pressionará consideravelmente.

Também fazemos três vigas de reforço - duas barras inferiores de 16 mm, duas barras superiores de 14 mm, estão interligadas por uma barra de 8 mm. Duas vigas foram amarradas, prontas para serem colocadas, conectadas às saídas de reforço das paredes. O terceiro foi montado no local - suas hastes passam pelas vigas já acabadas.

Em seguida, tricotamos uma malha com um passo de 20 cm da armadura de 12 mm e amarramos as hastes às saídas da parede. Algumas dificuldades surgiram ao contornar os tubos de ventilação. Tive que dobrar o reforço. As hastes que terminavam perto da entrada foram dobradas 15-20 cm para cima. A gaiola de reforço para a entrada será então fixada a eles.

A fim de conduzir eletricidade para a adega, dois furos foram perfurados, fios no tubo corrugado foram passados ​​por eles. Em seguida, tudo foi derramado com concreto.

Poucos dias depois, quando ele agarrou, uma fôrma foi instalada acima da entrada. Primeiro, a caixa interna, depois a estrutura de reforço e, a seguir, a externa. Eles também despejaram concreto.

Depois que o concreto ganhou sua resistência de projeto (28 dias após a concretagem), a parede a meio metro de profundidade e a laje do piso foram revestidas com isolante - EPS (espuma de poliestireno extrudado). Ele foi "plantado" em mastique betuminoso - junto com impermeabilização.

Os adereços dentro são deixados por dois meses. Em seguida, quase tudo foi removido, deixando apenas um casal, apenas no caso. A primeira colheita apareceu na adega.

Agora você sabe como fazer um porão de concreto com preenchimento em fases das paredes. Demorou muito, mas os custos se estenderam no tempo.

Como fazer uma adega com anéis de concreto, veja aqui.

Adega na casa de campo de tijolos (sob bloco doméstico)

Para a construção de uma adega de tijolos, nossa casa de verão é 100% adequada - o lençol freático é inferior a 3 metros, os solos são densos e não porosos, por isso cavamos um poço de fundação com 2,5 metros de profundidade. As dimensões da adega são 2,2 x 3,5 m, o poço, respectivamente, é um pouco maior. A entrada para a adega será feita a partir de um miradouro, e um bloco de utilidades (contentor metálico) será instalado em todo o "complexo". Para economizar dinheiro, o tijolo é usado.

O chão foi feito como os velhos aconselharam: pedra triturada e tijolos quebrados foram colocados no fundo em camadas, tudo isso foi borrifado com argila e forjado. O chão foi nivelado com areia vertida, foi tamponado e pré-umedecido. Então eles começaram a colocar as paredes em meio tijolo. O solo não é poroso, então não há necessidade de se preocupar em espremer as paredes.

O vão que resta entre o tijolo e a parede da cova é preenchido com barro, que também foi bem compactado - proteção da água de cima, que vai procurar por onde pode escoar.

As paredes foram arrancadas logo acima do nível do solo e uma tábua afiada foi colocada sobre elas. Eles foram colocados firmemente - esta será a cofragem para a laje do piso da adega. Por baixo, as tábuas foram apoiadas com espaçadores e um filme foi colocado em cima para que o concreto não se infiltrasse nas fissuras existentes. Eles colocam tábuas das tábuas, limitando a futura placa. As placas nos cantos foram presas com colchetes de canto.

No futuro teto, em cantos opostos da adega, são inseridos dois tubos de plástico. Este é um sistema de ventilação. A laje será isolada - serão colocados 5 cm de EPS (espuma de poliestireno extrudido).

No topo do isolamento feito de reforço com diâmetro de 10 mm, uma malha é conectada com um degrau de 20 cm, que repousa sobre pedaços de tijolo. Ela é elevada acima do EPS em 4 cm, a espessura total da laje é de cerca de 10 cm.

O concreto foi encomendado na fábrica - há uma entrada para a dacha. Ao despejar, a baioneta era boa.

Enquanto o concreto “amadurece”, as paredes do poço de inspeção e os degraus nele são dispostos.

Após a retirada da fôrma, será possível colocar um bloco utilitário de metal em cima.