Jak ocieplić elewację pianką

Aby obniżyć koszty ogrzewania, wielu właścicieli domów i mieszkań myśli o izolacji. Jedną z możliwych opcji jest ocieplenie elewacji styropianem (EPS lub EPS). Praca nie należy do najłatwiejszych, ale możesz to zrobić samodzielnie. Znajomość technologii jest ważna. Porozmawiamy o tym szczegółowo, szczegółowo, dalej.

Dobre wyniki daje prawidłowe ocieplenie elewacji pianką

PPS lub EPS (pianka lub ekstrudowana pianka polistyrenowa)

Izolacja elewacji pianką zaczyna się od rozwiązania pytania: co lepiej zastosować, pianka (PPS) czy ekstrudowana pianka polistyrenowa (EPS). Oba materiały są wykonane z tego samego materiału wyjściowego (polistyren), ale są używane w różnych technologiach. Nie warto wchodzić w zawiłości procesów; ważne jest, aby znać główne różnice między tymi dwoma materiałami. A więc w skrócie:

• Pianka jest bardziej miękka, pochłania wilgoć, owady i gryzonie lubią w nią wtłaczać. Przy dobrych właściwościach ma niski koszt.
• EPS jest bardziej sztywny i gęsty, praktycznie nie chłonie wody, nie lubią go owady i gryzonie. Jego główną wadą jest wysoka cena. W przypadku ocieplenia ścian od zewnątrz jest jeszcze jedna wada - konieczna jest jego wstępna obróbka (zarysowanie powierzchni), a to czas.

Jest jeszcze jeden plus styropianu - zwykle płyty są wykonane z ćwiartki, to znaczy podczas izolacji będzie znacznie mniej bezpośrednich połączeń, a zatem mostków termicznych będzie mniej. Wybór nie jest łatwy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że różnica w cenie jest znaczna - 2-krotna. Aby ułatwić podjęcie decyzji, w tabeli przedstawiono kilka pozycji po cenach EPS i PPP.

Decydując się na rodzaj materiału, możesz rozpocząć instalację.

Praca przygotowawcza

Izolacja elewacji pianką rozpoczyna się od przygotowania ścian. Powiedzmy od razu, kiedy lepiej zacząć pracę - w ciepłym okresie. Ale najważniejszym wskaźnikiem jest wilgotność ścian. Muszą być suche. Po deszczu wskazane jest odczekanie tygodnia suchej, najlepiej wietrznej pogody. Wtedy możesz zacząć.

Przygotowanie ścian zewnętrznych

Przygotowanie do ocieplenia elewacji pianką rozpoczyna się od oczyszczenia wszystkiego, co złuszcza się i odpada. Jeśli ściany były pokryte farbą, jest ona usuwana, wapno jest czyszczone. Jeśli są spuchnięte miejsca tynku lub płytek, jest on odpryskiwany. Tylko to, co trzyma, powinno pozostać.

Wszystko, co może spaść, musi zostać wyczyszczone

Następnie nadszedł czas, aby wyrównać ściany. Bardzo dobrze jest, jeśli płyty izolacyjne całą powierzchnią leżą na ścianie, bez pustek. Ale takie ściany są raczej wyjątkiem niż regułą, dlatego dopuszczalne są nierówności około 1 cm na metr kwadratowy.Duże występy i wgłębienia należy wyrównać - wypełnić zaprawą tynkarską (zagruntowaną) lub odciąć. Im gładsza powierzchnia, tym łatwiejsza będzie praca.

Podstawiać czy nie

Nie trzeba gruntować tylko tych ścian, przesuwając dłonią, po których dłoń pozostaje czysta. Jeśli są białe ślady, kawałki tynku, piasek itp., Lepiej zagruntować. Zapewni to lepszy kontakt kleju ze ścianą. Operacja zajmuje trochę czasu, jest prosta, wymaga niewielkich nakładów finansowych, a korzyści są ogromne. Jeśli więc ocieplasz elewację „dla siebie” styropianem lub EPSP, lepiej zagruntować.

Gruntowanie to prosty proces, ale bardzo przydatny

Każdy podkład nadaje się do prac elewacyjnych. Zwykłe firmy - Ceresit, Master, Stolit, Krysel, Tokan, Ecomix. Podkład jest rozcieńczony lub nie - w zależności od formy uwalniania i instrukcji nakłada się go pędzlem lub z rozpylacza. Spray jest szybszy i łatwiejszy, a pędzelek lepszy.

Przygotowanie EPS

Decydując się na ocieplenie ścian na zewnątrz styropianem (EPS), jego powierzchnia powinna być mniej gładka. Pianka ma luźniejszą strukturę i nie wymaga wstępnego przygotowania. Na powierzchni styropianu konieczne jest rysowanie, w przeciwnym razie odpadnie z kleju.

Narzędzia do przygotowania styropianu

Biorą kolczasty wałek, który służy do obróbki płyt kartonowo-gipsowych, i toczą go dobrze we wszystkich kierunkach. Drugi sposób to wziąć pędzel z metalowym włosiem i zrobić nim rowki. Bardziej miękkie metody nie działają. Praca nie jest ciężka, ale zajmuje dużo czasu. Należy to zrobić przed przystąpieniem do montażu styropianu na ścianach. Jeśli izolacja będzie układana w dwóch warstwach, konieczne jest obrobienie arkuszy dla obu warstw.

Wykończenie parapetów, skarp, odpływu

Wszystkie elementy - parapety, skosy i odpływ (kapanie) najlepiej zamontować przed zamontowaniem izolacji na ścianach. Podczas montażu należy pamiętać, że nadal będziecie mieć solidną grubość izolacji + wykończenie. Jeśli parapety i skosy zostały już zamontowane, trzeba będzie je wymienić - będą za krótkie. Aby wszystko wyglądało ekologicznie i łatwo pasowało do ciasta izolacyjnego, elementy powinny mieć następujące rozmiary:

• Parapet powinien wystawać 3-4 cm poza płaszczyznę ściany (mniej więcej nie jest to konieczne). Jeśli grubość izolacji wynosi 60 mm, potrzebny będzie parapet o głębokości 100-110 mm (izolacja 60 mm, wykończenie 10 mm, występ 30-40 mm). Podczas montażu parapetu wszystkie puste przestrzenie muszą być wypełnione. Możesz położyć płyty izolacyjne, wypełnić szczeliny pianką i położyć na tym wszystkim parapet, obciążyć go czymś ciężkim i pozostawić na 3-4 godziny.
  

  Izolacja elewacji pianką zaczyna się od stoków

• Oddzielając skarpy, powinny one wystawać poza płaszczyznę istniejącej ściany (bez izolacji) o 1 cm, dzięki czemu łatwiej będzie je połączyć z izolacją. Nakładali go na klej (ten sam, który będzie używany podczas ocieplania elewacji pianką). Jest tu jeszcze jedna subtelność: do wykończenia stoków wymagana jest izolacja o mniejszej grubości - maksymalnie 20-30 mm. Grubszy będzie po prostu „wspinał się” po szybie (nie zapominajmy o obecności warstw wykończeniowych, zostawiamy na nich ok. 10 mm).
• Pomiędzy podstawą a izolacją jest instalowana fala odpływowa (nazywana również „kroplówką”). Jest to taśma ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Montowany jest do podstawy za pomocą wkrętów samogwintujących lub kołków (w zależności od materiału podstawy) ze skokiem 20 cm Sprzedawany jest w kawałkach po 2 metry, podczas montażu jeden kawałek przechodzi nad drugim o 10-15 cm. Odpływ jest konieczny, aby woda spływająca po ścianie nie spływała do domu i wtopił się w ulicę.
  

  Instalacja odpływu (kroplówki)

Jak widać, prace przygotowawcze przed ociepleniem elewacji styropianem (styropianem) również wymagają czasu. Nie są trudne, ale znacząco wpływają na ogólny wynik.

Technologia montażu pianki na ścianach

Aby uzyskać normalny wynik, piankę najpierw przykleja się do ścian, a następnie przybija. Dokładnie tak, a nie inaczej. Klej zaczyna się od dołu, zwykle od lewego rogu.Jeśli dom jest izolowany pianką, to pierwszy rząd jest podparty na zainstalowanym odpływie, jeśli izolacja termiczna jest poprawiona w budynku mieszkalnym, pręt startowy jest przybity. Bez niej istnieje duże prawdopodobieństwo, że piana opadnie.

Materiały i narzędzia

Do przyklejenia styropianu do ścian potrzebne będą dwie szpatułki. Jedna ma około 100 mm szerokości, druga 180-200 mm. Wąskie pobierają klej z pojemnika, a szerokie nakładają go na ściany. Do przycięcia materiału może być również potrzebna piła z ostrzem o drobnych zębach. Wszystkie narzędzia na tym etapie. Będziemy potrzebować więcej kleju. Wymaga specjalnego, worek powinien być napisany „na płyty styropianowe” lub coś podobnego. Istnieją dwa rodzaje tego kleju:

• Uniwersalna masa do styropianu i późniejszego wykańczania elewacji (klejenie siatki i warstwy wyrównującej).
• Kompozycja służy wyłącznie do przyklejania styropianu do ścian. W przypadku innych warstw wymagany jest uniwersalny.

Jeśli podchodzimy do sprawy z ekonomicznego punktu widzenia, bardziej opłaca się kupić dwie różne kompozycje - ta uniwersalna jest przyzwoicie droższa. Za pomocą kleju można wykonać szereg operacji:

• przyklej styropian do ściany i do zboczy;
• nasmarować połączenia izolacji;
• grzyby utrwalające tłuszcz;
  

  Do przyklejenia styropianu na ścianach potrzebny jest specjalny klej

Lista prac, do których wymagany jest uniwersalny klej, przedstawia się następująco:

• klejenie siatki na rogach (i stokach) i ścianach;
• nałożenie warstwy wyrównującej.

Zużycie obu kompozycji jest w przybliżeniu takie samo i wynosi 4-6 kg na metr kwadratowy. Zużycie może być mniejsze, jeśli ściany są początkowo płaskie i wymagana jest mniejsza warstwa kleju (nie ma potrzeby wyrównywania zagłębień). Zużycie na warstwę wyrównującą (po przyklejeniu siatki) zależy od tego, jak gładko przyklejony jest styropian, czy jego rogi odstają, czy nie.

Do dodatkowego mocowania styropianu do ściany potrzebne są grzyby

Do drugiego etapu - mocowania styropianu na ścianach - potrzebne będą grzyby. Są to kołki o specjalnym kształcie z dużą plastikową nasadką i długą nóżką. W kołki umieszcza się stalowe lub plastikowe gwoździe do kołków. Izolując elewację styropianem, lepiej jest użyć plastiku. Nie przewodzą zimna, nie korodują, kosztują mniej, a duża izolowana fasada nie stwarza obciążeń.

Aby zainstalować grzyby, potrzebujesz wiertarki i młotka. Aby nałożyć siatkę i warstwę wyrównującą, potrzebujesz szerokiej szpatułki - 300-350 mm lub nawet więcej. Do przeszlifowania warstwy wyrównującej potrzebna będzie paca plastikowa i papier ścierny o ziarnistości 400-500.

Technika przyklejania styropianu do ścian

Klej miesza się z wodą zgodnie z zaleceniami producenta (mieszać wiertarką z dyszą lub mieszadłem). Wygodniej jest pracować, gdy jest trochę grubszy, niż się okazuje, jeśli zastosujesz się do zaleceń. Dlatego nie dodajemy trochę mniej wody, ale tam widzimy, jak wygodna jest praca.

Jeśli ściana jest nierówna, nałóż klej na ścianę. Ułatwia to korygowanie nierówności - więcej wkładamy w rowki, a mniej na garby. Jeśli pozostało zbyt dużo garbu, aby zmniejszyć zużycie kleju, można wykonać nacięcie w piance. Ta sztuczka nie zadziała z EPS.

Nałóż taki klej, ale tylko na ściany, a nie na piankę

Ułóż roztwór z „ciastkami” do 9-10 powierzchni, a także wykonaj wałek (nie ciągły) na obwodzie płyty, cofając się o 3-4 cm od krawędzi. Rozmiary ciast niekoniecznie są takie same. Ważne jest, aby powierzchnia była maksymalnie wyrównana. Po rozłożeniu kleju nałóż piankę, dociśnij, oklej dłonią (nie mocno, żeby nie zgniatać). Rozłożone wzdłuż brzegów kiełbasy mogą wydostawać się ze szwów lub „unosić” pod innymi prześcieradłami. Fakt, że czołgają się po innych arkuszach, jest normalny, a nawet dobry, będzie się mocniej trzymać. Ale klej, który wyszedł, lepiej jest podnieść. Wtedy będzie mniej wyrównania.

Istnieje druga technika - nanieść klej na piankę, wypoziomować ją grzebieniem (pacą zębatą) i w ten sposób przykleić. Ale ta metoda jest odpowiednia tylko na płaskich elewacjach bez kropli.

Jeśli ściana jest równa, nałożyć ciągłą, równą warstwę na piankę

Podczas układania drugiego rzędu arkusze układa się tak, aby szwy nie były ciągłe (z przesunięciem, takim jak mur). Wszystkie kolejne rzędy również upewniają się, że szwy nie pasują. Styropian pozostawiamy przyklejony do elewacji na 3 dni - o ile wyschnie klej. W międzyczasie przyklejamy go w drugiej sekcji.

Kilka słów o tym, jak wygodniej jest przykleić piankę do elewacji i jakiego rodzaju witryny. Jeśli dom prywatny jest izolowany pianką, obszar pracy jest znaczny, podobnie jak wysokość. Część prac będzie wykonywana z ziemi, część będzie musiała zostać wykonana z rusztowania. Aby nosić je mniej, wygodniej jest wykonywać prace w sekcjach. Jedna sekcja jest gotowa - od przyklejenia pianki do warstwy wyrównującej, przejdź do następnej. W tej kolejności pracy jest jeszcze jeden plus: mniej styropianu pozostaje otwarte (słabo reaguje na światło ultrafioletowe).

Podziel dom na sekcje o różnych etapach pracy

Przybijamy styropian (EPS)

Czyli po wyschnięciu kleju (minęły 3 dni od przyklejenia) bierzemy plastikowe grzyby (droższe, twarde i dobrze się zatykają). Ich długość zależy od grubości izolacji. Do tego (grubość) należy dodać 4-5 cm, przez które grzyb powinien dostać się do ściany. Jeśli masz warstwę pianki o grubości 50 mm, grzyby nie powinny być krótsze niż 9-10 cm.

Grzyby powinny wejść w ścianę na 4-5 cm. Rysunek jest niedokładny - siatka jest przyklejona do grzyba

Jedna płytka wymaga 5-6 grzybów. W wybranych miejscach wierci się otwory (wiertło 10 mm) 2-3 cm głębiej niż długość nóg grzyba. Jeśli otwory są krótsze, zatykają się materiałowym pyłem i nie pasują całkowicie. Grzyby umiejscowione są w środkowej części płyty i kilku w spoinach. Pozycja ta umożliwia przybijanie gwoździami pianki i równoczesne wypoziomowanie ściany (wyciągnięcie węgla do żądanej pozycji).

Układ grzybów przy ocieplaniu elewacji pianką

W wywiercony otwór wbija się grzyb, a następnie wbija się go młotkiem. Jego kapelusz powinien ciasno przylegać do izolacji. Jeśli nie, wyjmij, pogłęb dziurę. Czasami po określonej ilości ustalonych grzybów przestają się zatykać. Oznacza to, że wiertło się wytarło - zmniejszyło średnicę - i czas to zmienić.

Wbijamy plastikowe kołki w grzyby

Zatykają grzyby tak, że nasadka jest lekko zagłębiona w piance - pozostawia około 1 mm. Wtedy zużycie kleju do warstwy wyrównującej będzie mniejsze. Łatwo jest młotkować pianką, ale trudniej jest spieniony polistyren (EPS).

Jeśli są dwie warstwy izolacji

Jeśli wymagana grubość izolacji jest większa niż 50 mm, ale mniejsza niż 100 mm, nakłada się dwie warstwy. W tym przypadku jedna warstwa jest przyklejona, jak opisano powyżej, arkusze drugiej są ustawione tak, aby nie pokrywały się ze złączami pierwszej. Podczas nakładania drugiej warstwy wygodniej jest nakładać klej na arkusz niż na ścianę. Połączenia pierwszego nie mogą być wcierane ani spieniane - będą zachodzić na siebie.

Jeśli masz czas, przed nałożeniem drugiej warstwy warto poczekać, aż pierwsza wyschnie. Jeśli nie jest to możliwe, możesz od razu przykleić drugi, ale na wysokość nie większą niż 2 m, w przeciwnym razie arkusze mogą się przesunąć.

Szwy pierwszej i drugiej warstwy nie mogą się pokrywać

Zaczynamy przybijać pianę grzybami po wyschnięciu kleju (te same 3 dni). Tylko nie pomyl się przy obliczaniu długości grzyba - całkowita grubość izolacji + 1 cm na klej + 4-5 cm na ścianę. Głębokość otworu jest o kolejne 2-3 cm większa, średnica ta sama 10 mm. Po przybiciu pianki do elewacji możesz przejść dalej.

Uszczelnianie stawów i grzybów

Najpierw wyrównujemy odcinek elewacji pokryty pianką. Często zdarza się, że brzegi pianki gdzieś odstają. Można je ciąć nożem papierniczym (do tapet). Istnieją również specjalne tarki do pianki. Są wygodne do wyrównania powierzchni. Możesz też spróbować to zrobić z EPS, ale tylko nożem, a wtedy jest źle cięty. Praca jest czasochłonna, ale warta czasu - znacznie zmniejszy zużycie drogich mieszanek na kolejne warstwy wykończeniowe.

Następnie, aby wykluczyć wnikanie zimnego powietrza między płyty, szwy są pocierane.Przyjmują szpatułkę taką samą kompozycją, z jaką pianka została przyklejona do elewacji, wypełniają szwy. Jeśli są szwy większe niż 3 mm, kładziemy w nich wąski pasek izolacji, a następnie przecieramy klejem. Szew można wypełnić pianką poliuretanową. Zostawiamy na 4-5 godzin, następnie nożem odcinamy nadmiar i przecieramy od góry klejem. Czapki grzybów są zagłębione, również je nabłyszczamy wyrównując je z powierzchnią główną.

Piankowe szwy

Fugując fugi i zaślepki staramy się wyrównać powierzchnię - klej nie powinien wystawać. Jeśli gdzieś szukałeś, po wyschnięciu bierzemy tarkę, naprawiamy papier ścierny (ziarno 400-500) i wyrównujemy. Wystarczy poczekać, aż całkowicie wyschnie - gdy dostanie się do mokrego kleju, szmergiel natychmiast się zapycha, wystarczy go zmienić (siatka nie nadaje się do tej pracy).

Wzmocnienie pianką i tynkowanie

Czasami izolację elewacji pianką należy rozciągnąć na dwa sezony - pozostawić na pewnym etapie do zimowania. Można pozostawić bez szkody dla materiałów dopiero po nałożeniu warstwy wyrównującej. Nie wolno pozostawiać po prostu przymocowanej pianki (EPS). Zaleca się nawet przechowywanie go w paczkach w pomieszczeniu, a nie na zewnątrz. Więc możesz przerwać tylko po tynkowaniu.

Nakładanie siatki zbrojeniowej na narożniki

Siatkę stosuje się na froncie, do pracy na zewnątrz (wewnętrzna po prostu rozpadnie się z kleju). Gęstość 140-160 g / m2. m. Najpierw rogi są przyklejone. Wszystkie narożniki są wzmocnione - zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne oraz zbocza. Ważny! Od tego momentu konieczne jest stosowanie uniwersalnej kompozycji, a nie tej, na którą została przyklejona pianka. Klej jest nieco cieńszy niż wskazano w instrukcji - powinien dobrze przylegać do szpatułki, ale łatwo przebić siatkę.

Do wzmocnienia możesz użyć gotowego narożnika z siatką, możesz wyciąć paski z rolki (szerokość 30 cm) i je przykleić. Łatwiej pracować z gotowym narożnikiem, taniej - z kawałkiem siatki. Jeśli zrobisz to z rolki, przetnij paski w poprzek rolki, otrzymasz kawałki o długości metra. Złóż je na pół wzdłuż i dobrze dociśnij łopatką. Konieczne jest złożenie tak, aby krawędzie siatki były zawinięte do wewnątrz (była również w rolce). Jeśli okaże się na odwrót, wystają z warstwy kleju, ciężko będzie pracować.

Siatka wzmacniająca narożniki

W każdym razie praca jest prawie taka sama. Na narożnik z obu stron nakłada się pasek zaprawy o szerokości 6-7 cm i grubości 2-3 mm. Jeśli nie przykleisz gotowego narożnika, ale wygięte paski siatki, wówczas długość obszaru wypełnionego roztworem powinna być o 5-7 cm krótsza niż wycięty kawałek (93-95 cm).

Na wierzch kładzie się róg lub kawałek wygiętej siatki. Przesuwając szpatułkę wzdłuż siatki, wciśnij ją lekko w klej. Ruchy w jodełkę - z góry na dół i na boki.

Około połowy siatki po bokach pozostaje bez kleju. To normalne - łatwiej będzie połączyć go ze wzmocnieniem piankowym w płaszczyźnie ściany. Również bez kleju pasek pozostaje na górze, jeśli przyklejasz z kawałków. Przyklejając następny kawałek powyżej, nałóż klej bezpośrednio na tę „pustą” siatkę, przykryj go na górze kolejnym kawałkiem. Dzięki temu fuga ma taką samą grubość jak cały narożnik.

Tworząc róg, staramy się go wyrównać. Jeśli nie działa ze zwykłą szpatułką, możesz wziąć narożną (na zdjęciu powyżej). Nie będzie to trudne - po prostu prowadź od góry do dołu jednym kliknięciem.

Wzmocnienie styropianem na ścianach

Piankę i styropian wzmacnia się poprzez nałożenie warstwy siatki z tworzywa sztucznego, którą wciska się w klej (uniwersalny). Procedura wygląda następująco:

• Nałóż warstwę kleju (kompozycja uniwersalna) na ścianę szpachelką (szerokość nie mniejsza niż 350 mm). Pasek jest o 5-7 cm szerszy niż siatka (oczko ma zwykle 100 cm szerokości).
• Siatkę zwiń od góry do dołu tak, aby 5-7 cm od jednej krawędzi było wolne od kleju.
• Przechodzą szpachelką wzdłuż siatki, wciskając ją w klej. Starają się wyrównać powierzchnię.
  

  Siatkę rozwałkowuje się na ułożoną warstwę kleju i wciska w nią szpachelką

• Drugi pasek kleju nakładamy zaczynając od „pustej” sekcji siatki. Nowy kawałek zbrojenia jest nakładany blisko już ułożonego.Okazuje się, że na styku dwóch warstw stosów, ale grubość kleju jest taka sama jak na pozostałej części ściany.
  

  Można zauważyć, że część siatki pozostaje bez roztworu.

Klejoną siatkę pozostawia się do wyschnięcia. Powinno to zająć co najmniej pół dnia lub lepiej - dzień. Następnie biorą tarkę ze szmergielem i wyrównują wszystkie nierówności.

Tynk piankowy (nałożenie warstwy wyrównującej)

Technika nakładania tynku na styropian nie różni się od standardowej (o tynkowaniu ścian patrz tutaj). Określić grubość warstwy wyrównującej na podstawie wyniku poprzedniej pracy. Jeśli poprzednia warstwa została nałożona równomiernie, warstwa wyrównująca może być bardzo cienka - kilka milimetrów.

Jest tylko jedna cecha - mieszanina powinna być lekko wodnista. Nieco cieńsza niż siatka. Ta konsystencja jest łatwiejsza do wyrównania.

Nałożoną warstwę wyrównującą pozostawia się do wyschnięcia. Czas zależy od temperatury i grubości warstwy. Poczekaj, aż całkowicie wyschnie, w przeciwnym razie szmergiel się zatka. Nawiasem mówiąc, na tym etapie lepiej go użyć już wytartego - powierzchnia będzie gładsza. Nowa pozostawia przyzwoite rysy. Ma to kluczowe znaczenie, jeśli dalej planujesz po prostu pomalować elewację i możesz pracować z nowymi do nakładania tynku dekoracyjnego.

To kończy izolację elewacji pianką. Dalej - prace wykończeniowe. Co to będzie - Ty wybierasz.

Wszystkie etapy są pokazane na filmie. Jest tylko jeden błąd: podczas klejenia siatki rozwałkowuje się na ułożoną warstwę kleju, a nie na suchą ścianę. Dzięki technologii takiej jak ta na filmie istnieje duże prawdopodobieństwo, że cały element wykończeniowy spadnie wraz z siatką.