Hvordan lage en veranda til huset

Den mest korrekte versjonen av verandaen er når fundamentet støpes sammen med huset. I dette tilfellet er det praktisk talt ingen problemer. Noen ganger, når de planlegger en bygning, glemmer de det. Deretter festes verandaen til huset. En utvidelse er hovedsakelig laget av tre materialer: tre, metall og betong. Hvis huset er murstein, kan det være laget av murstein. Et annet alternativ er å lage byggesteiner med etterfølgende etterbehandling. I alle fall, når du planlegger å lage en veranda med egne hender, må du umiddelbart bestemme hva slags fundament du skal lage og koble den eller ikke med basen av bygningen.

Hvordan beregne parametere

Først må du bestemme hvilken side trinnene skal gå til. De kan være på en, to eller tre sider. Bestem dette basert på personlige preferanser og økonomi som du kan / vil bevilge til bygging. Verandaens høyde avhenger av høyden på underlaget og skal være 50-70 mm under dørbladets kant. Dette lille trinnet holder nedbør utenfor huset. Enda viktigere, det tillater ikke at dørene blokkeres hvis verandaen stiger opp fra den froste hevingen (hvis dørene åpnes utover).

Bestemme størrelsen på den øvre plattformen

Utformingen av verandaen begynner med å bestemme størrelsen på den øvre plattformen. Hvis dørene åpnes utover, bør du kunne stå på landingen for å åpne dørene. Det vil si at dybden skal være 30-40 cm mer enn bredden på dørbladet. I henhold til anbefalingene fra GOST skal dimensjonene til nettstedet være 1,5 ganger bredden på døråpningen. Mer er mulig - mindre - uønsket - upraktisk.

Hvis dørene dine er 80 cm brede, er dybden på den øvre plattformen i det minste 120 cm. Du bestemmer bredden basert på smak og proporsjoner i huset, men den bør definitivt være større enn døråpningens bredde.

Vi teller antall trinn og størrelser

Du vet høyden på verandaen: 50-60 mm under dørbladet. Anbefalt trinnhøyde (stigerør) er 15-20 cm. Del verandahøyden med trinnhøyden, du får et omtrentlig antall trinn. Antallet er sjelden hel. De resterende centimeterene kan deles mellom alle trinn eller gjøres en av dem høyere. Et annet alternativ er å gjøre et lite skritt i bunnen, selv om dette kan være upraktisk.

Den optimale trinnbredden (slitebanen) er 25-30 cm. Å vite antall trinn, dybden på den øvre plattformen, dybden på trinnene, kan du beregne målene på verandaen helt. De kan allerede brukes til å utvikle fundamentet under verandaen.

Når du velger parametrene til trinnene, er det nødvendig å følge anbefalingene fra SNiP: summen av passet og det doblede stigerøret skal være innenfor 600-640 mm. For eksempel beregnet du at høyden på trinnet (stigerøret) er 17 cm, slitebanen (dybden på graden) er 280 mm. Etter å ha fullført beregningene får vi: 170 mm * 2 + 280 mm = 620 mm. Vi passer inn i de anbefalte parametrene, så ingenting trenger å endres.

Hvilket fundament er nødvendig

Hvis verandaen er planlagt å være lett - tre eller metall - blir fundamentet oftest laget haug eller søyle. Spesielt valgt ut fra geologiske forhold. På godt drenerende jord med lave grunnvannstander, tilstrekkeligsøylefundament, med en tendens til å heve, trenger du alleredebunke, kanskje TISE.

For en tung veranda - laget av murstein eller monolitisk betong - lag et stripefundament eller monolitisk plate... Fundamenttypen er oftest den samme som den som huset er bygget på.

Da må du bestemme om du vil knytte verandaen til husets fundament eller ikke. Beslutninger tas basert på den planlagte utvidelsesmassen og jordtypen. Begge alternativene har ulemper. Hvis det ikke er noen forbindelse, dannes det ofte sprekker ved krysset mellom verandaen og huset. På grunn av frostsving kan verandaen vride seg. Eiere av sommerhytter står ofte overfor et slikt problem - i utgangspunktet er verandaen til hyttene laget av tre og usammenhengende. Etter at bakken tiner, kan den selv "sitte" på plass, eller kanskje kreve noen ekstra tiltak.

Når forbindelsene er laget, kan det også dannes sprekker, men ikke bare i krysset, men også i "kroppen" til forlengelsen. Dette skjer hvis de forsterkede båndene som er arrangert, ikke kan kompensere for den ujevne belastningen skapt av huset og utvidelsen. Derfor lages et sammenhengende fundament for en veranda hvis den er festet til et tungt hus og i seg selv er tung og massiv, laget av armert betong. Den andre vanskeligheten med en slik beslutning er å gjøre forbindelsen av høy kvalitet. For dette brukes ribbet armering med en diameter på 12-16 mm, under hvilke hull bores i fundamentet med en gitt diameter. De tetter armeringen og strikker på rammen en ramme til verandaen.

Trappekonstruksjoner

Det er to hovedstigedesigner: buestreng og stringer. De kan være laget av tre, metall. Det finnes også kombinerte alternativer - metall + tresteg eller metall + betongsteg.

På buestrenger

Bowstring trapper er det enkleste. For en veranda - et godt alternativ, spesielt hvis huset er av tre eller et lite hus på landet. Støttestenger er festet på innsiden av buestrengen. Hvis du arbeider med metall, blir stengene sveiset vannrett (det er mulig med en minimum helling på 1-2 ° for at vann skal renne av trinnene). Når det gjelder tre, kan støttebjelker enten spikres, som trinnet deretter festes til, eller spor blir kuttet i baugstrengen (ikke mer enn 1/2 av brettets tykkelse), som trinnbrettene settes inn i.

På kosoura

En trapp på kosoura kan også være av en enkel design - med åpne støtter. I dette tilfellet kuttes trekanter i ønsket vinkel på toppen av brettet. Deres nedre del fungerer som en støtte for trinnene.

Når du skjærer kosouren, legges trinnets høyde og bredden på slitebanen. De er koblet vinkelrett. En mal lages i henhold til merkingene, som alle trinnene er merket med.

Antall strengere i en trapp avhenger av bredden og av tykkelsen på platene som brukes til trinnene. Jo tynnere brettet for trinnene, jo oftere trenger du å sette strengere. Hvis du bruker 25 mm brett, bør det ikke være en avstand på ikke mer enn 50-60 cm mellom de to støttene. Hvis du trenger en bred trapp, men ikke vil sette tre strenger, bruk tykkere brett. Det er viktig at de ikke bøyer seg under føttene.

Hvis du bestemmer deg for å sveise en stige på kosoura fra metall, må du være tålmodig: du må sveise mange små seksjoner, men formasjonsprinsippet er det samme.

Måter å feste deler på

Underkanten på verandaen kan noen ganger hvile direkte på bakken. Dette alternativet er enkelt, men upålitelig. For det første kan jorden legge seg, trappene vil kollapse. For det andre ødelegges både tre og metall raskere ved kontakt med bakken. Det er spesielle impregneringer for tre (for eksempel Senezh og Senezh Ultra), og metall er godt formet med en grunning og malt i flere lag.Likevel er det bedre å lage en base - hell et grunt bånd som buestrengene eller strengene vil hvile på.

Det er to måter å feste en trapp til verandaen til en armert betongbunn - til et ben - en stang med et tverrsnitt på minst 75 * 75 mm eller til en fundamentstang av en mindre seksjon (på bildet til venstre).

Det kan oppstå vanskeligheter med installasjon av veranda søyler. Det er flere måter. Det er en veldig enkel og effektiv som fungerer bra selv på hevende jord (leire og leir). Hull 50-60 cm dype graves under søylene. I dem helles en bøtte og en halv sand på bunnen, tampes godt. En halv bøtte med steinsprut helles over sanden og rammes også. De setter et innlegg, justerer det til et nivå, setter avstandsstykker som holder det i en gitt posisjon. Avstanden mellom veggen på hullet og søylen dekkes gradvis med steinsprut og rammes forsiktig. Hullet fylles i flukt med bakken, toppen kan betonges (slik at nedbøren ikke renner), men ikke søles helt til bunnen. Søylene som er installert på denne måten fører ikke selv med sterk heving. En betydelig del av vannet går i sanden, og pukkaen tar over de gjenværende kreftene av frostheving og nøytraliserer dem.

Hvis verandaen er festet til et nykuttet trehus hvor krymping ennå ikke er fullført, og verandautformingen sørger for tilstedeværelse av et baldakin, er det nødvendig å feste stativene på spesielle justerbare plater.

 

Vær oppmerksom på at både metall og tre som du vil bruke til å bygge verandaen din, krever nøye behandling. Verandaen er utsatt for all klimapåvirkning, og materialene krever god beskyttelse.

Monolitiske trapper i betong

De mest holdbare trappene er laget av monolitisk betong. Det tar mer tid å lage dem enn metall eller tre, men levetiden deres beregnes i flere tiår. Typer av betongtrapper er beskrevet i detalj i videoen. Det grunnleggende i beregningen er også gitt.

Hvordan lage en konkret trapp på kosoura med egne hender, se neste video.

Veranda av tre

En veranda av tre er et av de vanligste alternativene i vårt land. Tre er plast, lett å håndtere, koster relativt lite (i vårt land), tilgir mange feil. Derfor er det et yndet byggemateriale.

Det har også ulemper: det krever god beskyttelse før byggestart (antibakterielle impregneringer og brannhemmere), samt regelmessig vedlikehold - oppdatering av beskyttende lakk. Da ser den lenge attraktiv ut, ellers mister den raskt sin dekorative effekt.

Et av alternativene for å bygge en veranda av tre med stige på buestrenger kan sees i videoen. Vi gjør oppmerksom på at verandaen bygges på sandjord, så den brukte metoden for å installere søylene passer ikke for alle. Ellers er alt klart.

 

Murstein veranda

Siden murstein er et tett og tungt materiale, kreves det et seriøst fundament under en mursteinveranda. Vanligvis er det en monolitisk plate, og med dobbelt armering, og det er bedre hvis den er større i størrelse enn den planlagte verandaen.

Ved beregning av parametrene til trinnene er det nødvendig å ta hensyn til størrelsen på mursteinen og tykkelsen på sømmen mellom dem. Da blir det lettere å legge den - det er ikke nødvendig å kutte mursteinen. Hvis du ikke skal dekke verandaen, bruk kvalitetsmateriale til de ytre radene. Indre rader - sikkerhetskopiering - kan lages fra kamp eller byggesteiner og deres levninger.

Hvis huset er på en høy sokkel, er det for dyrt å lage en monolitisk veranda. Deretter er søylene eller veggene brettet, og etterlater et tomt rom inne.Den kan deretter brukes til husholdningsformål eller dekkes med dekorative skjold. Hvis du trenger en øvre plattform, er disse søylene / veggene ovenover dekket av en betongplate - hjemmelaget eller ferdig - dette er etter eget valg. Deretter festes en stige til den resulterende basen. Det trenger ikke å være murstein. Det kan være metall, betong eller kombinert.

Fotorapport: veranda av tre på en metallramme

Teori er bare teori og i konstruksjon også. Du forstår alltid essensen av saken bedre hvis du observerer prosessen selv, fordi du kan se hvordan andre har det og lære noe for deg selv.

På foreldrenes ønske ble det laget en eksakt kopi av den gamle verandaen. Den eneste forskjellen er at en metallramme er sveiset til den nye.

På stedet for den revne verandaen ble det gravd en grunngrop 25 cm dyp. Sand ble hellet og rammet ned i bunnen lag for lag, 10 cm pukk på toppen av den. Et metallnett med en 10 cm celle ble lagt på toppen, og alt dette ble fylt med betong.

En metallramme er sveiset i henhold til de tidligere dimensjonene på verandaen (fra et hjørne på 70 * 5 mm). Sidene er satt vertikalt og sikret med pigger. Videre er basen til benkene sveiset til dem. Alt metall blir behandlet med en rustomformer, dekket med grunning og malt to ganger.

Treet ble brukt til tørr konstruksjon. Høvlede brett ble kuttet i størrelse (verandabredde) og impregnert for direkte kontakt med bakken.

Vi legger de tørkede brettene på rammen. Du må bore et hull for hver feste - du kan bare ikke ta et hjørne.

På dette stadiet ble det gjort to feil samtidig. Den første er at huden ikke ble startet fra sideveggene. De begynte straks å legge trinnene. Som et resultat strømmer det konstant vann inn i leddene til sidekledningen og trinnene, og treet bjeffes. Det er nødvendig å starte kledningen fra sidene, og gjøre trinnene litt lengre slik at de stikker ut over sidekledningen med minst et par centimeter. Den andre feilen - platene på verandaen er stablet nær hverandre. Ved høy luftfuktighet svulmer de opp og overflaten blir ujevn. Når du installerer verandaen, må du lage hull på minst 5-8 mm.

Etter at alle brett er festet, slipes de. Først med en grovkornssliper, deretter med en finkornet skivesliper. Prosessen er lang. Parallelt med dette løses oppgaven - å fjerne impregneringens grønne farge. Det overlapper ikke engang med tre lag fargetone.

Etter sliping begynner vi å male. Påfør tre ganger. Hvert lag etter fullstendig tørking av det forrige. Som et resultat er fargen mørk mahogny.

 

Mens malingen tørker helt, begynner vi å lage benker. Vi kutter brettene under dem, sliper den skrå skråningen (for skjønnhet), dekker med impregnering.

Vi lager ryggen med en liten dekor - avrunding langs kantene.

Vi så langs de markerte linjene med et stikksag, så sliper vi til en jevn kant.

Sidene er dekket med kryssfiner, som er malt i samme farge. Verandaen er klar.

DIY mursteinbetong veranda: foto

Veggene på trappen var tidligere laget av murstein, på toppen av hvilken en monolitisk betongplate ble hellet. Langs kanten er en ramme fra hjørnene monolitisk inn i den - slik at trapper og rekkverk kan sveises.

 

Fra et hjørne på 70 * 70 * 5 mm kutter vi arbeidsstykkene med ønsket lengde. Så behandler vi dem med en rustomformer. Vi begynner å lage mat etter at reaksjonen har stoppet og metallet har tørket.

 

Den første bowstrengen i metall ble sveiset.

Den ferdige sideveggen ble festet til betongbunnen med to pinner.

På samme måte koker vi den andre buestrengen og fikser den. Når du arbeider, må du sørge for at de to buestrengene er i samme plan.

Vi begynner å sveise støttebjelkene. Det er viktig å hele tiden overvåke den horisontale posisjonen slik at trinnene ikke er skrå.

 

Vi sveiser de tverrgående hjørnestykkene til bærestengene slik at en hylle oppnås.

Hjørnene er sveiset for å danne en ramme. Vi setter et stykke arkskifer i den. Vi legger ut et forsterkende metallnett på skiferen. Sveis kantene på masken til rammen.

Hell betong i de forberedte trinnene. Vi gjør det av høy kvalitet slik at trinnene ikke slites lenger.

Mens betongen får styrke, tar vi opp stativene som vil støtte kalesjen over verandaen. For dem tar vi et profilert rør 70 * 40 * 3 mm. Vi kutter fire kolonner fra den. To er litt lengre - de vil være nær husveggen, to er 15 cm kortere - de står langs ytterkanten av verandaen og skaper den nødvendige skråningen - slik at vannsnøen smelter normalt. For rekkverk og tverrstenger bruker vi et profilert rør 40 * 40 mm.

Alt metall blir også behandlet med en rustomformer.

For å unngå laterale påkjenninger er det viktig å sette stativene strengt vertikalt. Vi avslører dem, tar tak i dem flere steder med korte sømmer, sjekk igjen om de har rett. Vi sveiser på midlertidige stopp og først etter neste kontroll sveiser vi i samsvar med alle reglene.

Etter at alle stolpene er satt opp og sveiset, kan du montere rekkverket. I ønsket høyde festes de strengt horisontalt.

Så fortsetter vi til installasjonen av taket. Vi koker den også fra et 40 * 40 mm profilrør. Først stroppen rundt omkretsen - på nivået med de kortere stativene, deretter - resten av strukturen. Det er ikke vanskelig, men det tar mye tid - mange kryss.

Så var det håndtaket og dekorasjonen. Og igjen, det er ingen vanskeligheter, det vil takle lett hvis ønskelig.

Alt, verandaen er klar for ferdig arbeid. Grove fliser til utendørs bruk ble kjøpt på trappetrinn og landing. Sideveggen til den monolitiske platen ble også trimmet med den.

Metallet ble malt med en matchende maling, taket ble dekket med bølgepapp som var igjen etter installasjonen av taket. Verandaen med mine egne hender viste seg å være ganske bra.

Fotoideer for utformingen av verandaen