Lag gulvet i garasjen: hva og hvordan

Det virker først i begynnelsen at det ikke spiller noen rolle hva gulvet er i garasjen. Når du begynner å forstå, oppstår et hav av nyanser umiddelbart. I artikkelen vil vi snakke om fordeler og ulemper med mulige alternativer og hvordan du lager et gulv i en garasje med egne hender.

Du kan lage et betonggulv i garasjen med egne hender. Det er viktig å vite hvordan

Hvilke garasjegulv er best

Generelt er tre typer gulv laget i garasjer:

• Jordboere. Det billigste alternativet, men med mange ulemper. Det er ganske enkelt komprimert jord - "innfødt" eller importert - det spiller ingen rolle. Det er ikke noe annet deksel.
• Betong. Det er veldig slitesterkt og pålitelig, men krever betydelige kostnader og betydelig tid for arrangementet: sand- og grusbelegg, vanntetting, om ønskelig, isolering, forsterkning, en grov avstøpning, på toppen av hvilken det blir laget et overflatebehandling. Det kan være annerledes:
  • etterbehandling
  • gulvfliser eller porselen steintøy;
  • selvnivellerende gulv, inkludert polymer;
  • gummigulv (rull, plater eller smuler);
  • tre (stasjonær eller stiger).
    

    Dette er betongbaserte gelégulv, men det er også polymer

• Tre. Dette alternativet er bra fordi det regulerer fuktigheten, det er varmere i en garasje med tregulv enn med betong eller jordgulv. Ulemper - skjørhet, tendens til forfall, høy absorpsjonsevne.
• Belegningsplater. Som et av alternativene for "kaldt" gulv. Et belegningsgulv i en garasje er slitesterkt, enkelt å reparere, pent og praktisk.

Som du kan se, er det ikke så mange alternativer. La oss se nærmere på fordeler og ulemper.

Fordeler og ulemper

Jordgulv i garasjen er veldig enkle å designe, krever praktisk talt ikke materielle investeringer, du kan når som helst erstatte den bortskjemte delen av jordgulvet. Dette er kanskje alle fordelene. Ulempene er mer alvorlige:

• i tørt vær blir de støvete, i regn blir de våte;
• søl kan bare fjernes ved å erstatte en del av belegget;
• kaldt, det er ingen mulighet for isolasjon;

Jordgulvet i garasjen kan lages som et midlertidig alternativ eller som en base for tre. Slike gulv er å finne i garasjer i sommerhytter, hvor bilen ligger i veldig kort tid. I kapitalgarasjer lager de fremdeles et mer solid fundament.

Belegningsplater garasjegulv

Gulvet i garasjen til belegningsplater kan betraktes som et av alternativene for jord. Bare det er mer praktisk. Det er flere lag under konstruksjonen, i tillegg til at det kreves mer penger til konstruksjonen - knust stein og sand helles på bakken der fliser legges. Men funksjonaliteten til dette alternativet er mye høyere. Ulemper - mulig høy luftfuktighet, og hvis sand- og grusputen ikke er tilstrekkelig komprimert, kan gulvet "synke" på stedene med størst belastning, og hvis flisekvaliteten er lav, kan den ødelegges under påvirkning av aggressive stoffer, som er mer enn nok i garasjen. Nok et minus - smuss blir tilstoppet i sømmene, det er ikke lett å rengjøre, og problemet med absorpsjon er fortsatt: belegningsplater er hygroskopiske.

Tregulvet i garasjen passer ikke alle på grunn av at det er brannfarlig og utsatt for forfall. Selv om grunnvannet er lavt og gulvet er laget riktig, vil det ikke råtne. Brannfaren kan håndteres ved å impregnere platene med brannhemmere - medier som reduserer brennbarheten i tre. Men dette er ikke alle ulemper. Det er heller ikke veldig behagelig at smuss, sølte væsker, som langt fra har den mest behagelige lukten, absorberes i brettene. Et garasjegulv i tre ser veldig uryddig ut, og det er ingen måte å fjerne alt dette fra trefibrene.

Tregulv med utvidet leirfylling

Fordelene med tregulv inkluderer at de er varmere enn de to andre alternativene. I tillegg, når du installerer et gulv fra planker i garasjen på tømmerstokker, kan gapet mellom dem fylles / legges med varmeisolerende materialer, noe som vil gjøre det enda varmere. Det er vanskelig å snakke om prisen: i noen regioner er brettene, til og med tykke, billige, i noen koster de mye penger.

Betonggulv i en garasje er det vanligste og mest populære. Den er holdbar og kan isoleres. Videre har de siste årene bare betongbelegget ikke blitt igjen så ofte - mange materialer har dukket opp for etterbehandling av gulvet i garasjen, noe som gjør driften mye mer behagelig.

En toppstrøk kan deretter legges på betonggulvet

Ulempene med et betonggulv i garasjen har allerede blitt kalt: dette er en stor mengde arbeid, lang tid som kreves for enheten, en ganske høy pris, selv om du lager et betonggulv i garasjen med egne hender. Hvis etterbehandlingsbelegget er av samme betong, tilsettes også absorpsjonsevnen for væsker og lukt som ikke kan fjernes. Et ubehagelig øyeblikk - betong absorberer fuktighet fra både jord og luft. For betong er dette dårlig - det blir bare sterkere, men for en bil - ikke bra. Så med et høyt nivå av grunnvann, er det nødvendig å lage god vanntetting, og muligens en etterbehandlingsstrøk som ikke lar fuktighet passere gjennom. Et utmerket alternativ er polymer Selvnivellerende gulv eller et gummitrekk til garasjen.

Hvordan lage et jordgulv

Først fjernes alt søppel som kan samle seg der under byggingen fra garasjen. Videre fjernes hele det fruktbare laget. Helt alt, for å "rense" jord uten vegetasjon og røtter. Tykkelsen på laget kan være forskjellig, et sted mellom 10-15 cm og et sted mellom 50-60 cm. Uavhengig av dette, må hele det fruktbare laget fjernes. Den inneholder mye organisk materiale, mikroorganismer, insekter. Organisk materiale vil råtne, spre passende lukt, og mikroorganismer - bidrar til utseendet på mugg, sopp, insekter - er heller ikke de beste naboene.

Fjern alt fruktbart lag

Etter å ha nådd den rene jorda, blir den jevnet, den samme rene jorden helles i lag på ca. 5 cm i lag (du kan grave et hull et sted i nærheten eller ta det inn). Hvert lag er godt komprimert. Det er bra hvis det er en vibrerende plattform, en vals eller annen lignende enhet. Hvis ikke, kan du gjøre manuell ramming selv. Det er to alternativer:

• tykk stålplate med T-håndtak sveiset i midten:
• trimme en kubbe med solid diameter i et tverrstangspik som er spikret øverst.

Hvert lag komprimeres med denne stamperen. Så når du rammer lagvis, fyller du gropen til bakkenivå, den kan til og med være litt høyere. De øvre lagene er støpt, noe som skaper en liten skråning mot døren slik at vann som har kommet inn i garasjen kan renne.

Jordgulv med grus

For å skape et mer brukbart gulv erstattes de øvre lagene med leire, men det er veldig vanskelig å tampe det, og en høy tetthet må oppnås. Et annet alternativ er å helle en viss mengde grus på det rammede jordgulvet og kjøre det i bakken ved å ramme. Her vil du sannsynligvis trenge en vibrerende plattform. Men det viser seg et solid fundament der selv hjulene ikke setter spor. Fordelene med dette alternativet inkluderer også det faktum at det vil være mye mindre skitt i garasjen.

Slik ser en vibropoatform ut. Den kan leies

På dette kan vi anta at gulvet i garasjen er laget for hånd. Ikke det beste alternativet, men definitivt det billigste.

Belegningsplater i garasjen

Begynnelsen på arbeidet er nøyaktig den samme: vi fjerner det fruktbare laget, jevner og ramler jorden. Deretter legger du til grus. Minimumslaget er 10 cm, og hva du får avhenger av dybden på den resulterende gropen. Bare husk at det fortsatt vil være et lag med sand 7-10 cm på toppen, og belegningsplater, hvis tykkelse skal være mer enn 6 cm.Dette er slik at du kan beregne høyden på alle lagene riktig og bringe gulvnivået til ønsket nivå.

Eksempel på kake av belegningsplater

Sand, pukk og alle andre materialer helles i lag som ikke er mer enn 5 cm tykke, jevnet og deretter rammet til høy tetthet. Et lag anses å være stampet hvis det ikke er noen fotspor på det.

For å ekskludere eller redusere inntaket av fuktighet fra jorden, må det legges et lag eller helst to vanntett til denne sekvensen. Det kan være taktekking, et annet valsetettemateriale, en tett polyetylenfilm (tetthet ikke mindre enn 250-300 mikron), en hydro-dampisolerende membran. Materialet spres slik at ett lerret går over et annet. Stripene limes sammen. Hvis det er en film, kan du bruke dobbeltsidig tape, hvis takmateriale eller annet lignende materiale, kan kantene belegges med bitumenmastikk. Hvor finner du vanntetting? Bedre, sannsynligvis, mellom jord og sand, og også mellom sand og tørr blanding for legging av belegningsplater.

Generelt, for en garasje, kan du bruke et lag geotekstil... Det er et ikke-vevd materiale som brukes i veibygging i Europa. Det fordeler lasten perfekt, og gulvet i garasjen din vil aldri synke under hjulene hvis det er geotekstil i kaken. I denne utførelsesformen er det bedre å legge det mellom det andre laget med sand og den tørre blandingen.

Gulvet i garasjen er laget av belegningsplater, naturlige granittplater legges under hjulene

Beleggplater legges både på betongjernet og på asfalten, som også noen ganger blir lagt i garasjen. Deretter helles tørr gjenfylling eller sand, 5 cm tykk, jevnes, tampes litt, og fliser legges i den.

For å gjøre det lettere å navigere med tykkelsen på det eksisterende laget når du ordner gulvlag i garasjen, kan størrelsene deres bli slått av på veggene i garasjen. Hvis avstanden fra vegg til vegg er liten, vil disse merkene være tilstrekkelig. Hvis området er solid, kan du noen steder kjøre i pinner, hvor du også kan bruke markeringer med tykkelsen på hvert lag. Dette forenkler prosessen mye. Etter at alle lagene er dekket, trekkes pinnene ut, hullene dekkes med sand og stampes med minst samme pinne.

Et annet triks: slik at mindre smuss tettes i sømmene mellom flisene, blandes sanden med sement, hullene mellom flisene fylles med denne blandingen, restene blir grundig feid bort. Deretter må du ta en sprayflaske og fukte overflaten godt, la den stå i en dag eller to. Hvis du ser at det er sement på flisens overflate, er det bedre å tørke den av umiddelbart med en fille. Hvis han "grep" vil du lide i lang tid. Hvorfor ikke slange ned gulvet? Fordi dråpene er for store og etterlater hull. Fra sprøytepistolen flyr tåke i stedet for dråper.

Gjør-det-selv tregulv i garasjen

Og når det gjelder tregulv i garasjen, vil det ikke være noen forskjeller på første trinn: det er nødvendig å fjerne den fruktbare jorda, nivåere og komprimere bunnen av den resulterende utgravningen. Da er det fasjonabelt å legge et lag med vanntetting (taktekking, vanntetting, film, membran) på bunnen, et lag med sand eller grus på det. Sand og grus må tampes, men tettheten er ikke lenger så kritisk, men det er viktig å bringe fyllingen "til horisonten" - sjekk hvordan til og med "puten" ligger ved hjelp av et nivå, men ikke lite, men ikke mindre enn en meter.

Med isolasjon

Tømmerstokker er installert på dette sengetøyet - en stang i en stor del. Et trinn er ikke mer enn en meter. Det anbefales å gjette slik at hjulene på bilen står over lagret eller ikke langt fra det, og resten kan fordeles når det viser seg.

Før legging impregneres stokkene med en beskyttende impregnering mot forråtnelse (for tre som er direkte i kontakt med bakken), og behandles deretter med brannhemmende midler (reduserer brennbarhet). Fra rotting kan stokker impregneres med å fungere, men brennbarheten deres vil bare øke. Så dette er ikke et veldig godt alternativ, om enn billig. Du kan også bruke sviller. De er allerede impregnert, men har en vedvarende karakteristisk lukt.

Tømmerstokkene legges på den tampede pinnen. I dette tilfellet ble de lagt sammen, men oftere blir de lagt over

Videre kan rommet mellom lagene fylles med isolasjon. Det beste alternativet er ekspandert polystyren. Hvis budsjettet tillater det, ta ekstrudert med en tetthet på 35 kg / m3. Det råtner ikke, sopp og mikroorganismer formerer seg ikke på det, og mus spiser det ikke. I tillegg lekker den ikke og absorberer ikke vann. I ett slag og isolasjon og vanntetting. Lagtykkelse - minst 5 cm, men helst 10 eller mer. Hvis det fremdeles er plass, kan du fylle ut knust murstein, utvidet leire. Disse materialene er ikke den beste løsningen, da de er hygroskopiske (absorberer fuktighet). I stedet kan du bruke et nytt materiale - kornet skumglass. Det er flere ganger varmere enn ekspandert leire, absorberer ikke vann og har lave kostnader. I prinsippet kan bare skumglass (i granulat eller kamp) dekkes mellom lagene. Det blir fint også. Bare i alle fall trenger du ikke å fylle opp hele plassen, under selve brettene. Det kreves et ventilasjonsgap på minst 5 cm, da vil ikke platene råtne.

Ferdig tregulv

Plankene legges over de installerte stokkene. Dette er et vanlig kantet bord med en tykkelse på 40-50 mm. Ikke prøv å stable dem veldig tett når du stabler. Bedre hvis det er et gap på 3-5 mm mellom platene. Det er alt, det isolerte tregulvet i garasjen er ferdig med dine egne hender.

Lags på innlegg

Det er en variant av det "kalde" tregulvet i garasjen - på stolpene. Et lag med grus helles på jevnet jord, komprimeres. De la på grusinnlegg laget av murstein med samme beregning, slik at det kan legges etterslep på dem. Avstanden mellom stolpene er ca 1 m. Det vil si at hvis bredden på garasjen er 4 m, så er det to stolper i kantene og to i midten. Siden avstanden mellom lags også er 1 m, er slike kolonnerader plassert hver meter. Etter to uker griper løsningen og logger kan legges på stolpene.

En av alternativene for enheten for innlegg

Takmateriale legges på hver kolonne i to lag. Den kan erstattes med bituminøs mastikk (to ganger). Hvis stolpenes høyde ikke er den samme, kan trebiter, kryssfiner og andre lignende materialer legges mellom stokkene og stolpene. Det er viktig at de holder tett, og etterslepet er jevnt. Neste er gulvet på gulvplankene.

Betonggulv i garasjen

Det mest allsidige gulvet er betong. Og det handler ikke bare om å fullføre det, men også om hvordan det kan gjøres. Hvis vi snakker spesifikt om hvordan du lager et betonggulv i en garasje med egne hender, må du først og fremst starte fra hva slags fundament du har. Hvis det er en monolitisk plate, er det ikke mye arbeid å gjøre. Hvis overflaten ikke engang er nok, gjenstår det å fylle ut nivelleringsjernet, og fortsett deretter med installasjonen av topplakken. Hvis forskjellene ikke overstiger 1 cm per kvadratmeter, kan du umiddelbart installere et hvilket som helst passende etterbehandlingsmateriale.

Lagrekkefølge

Med ethvert annet fundament sammenfaller arbeidsstart med alle de som er beskrevet ovenfor: vi tar ut det fruktbare laget, jevner det, ramler det. Videre, også uten nyheter: vi heller pukk i lag, ram, den totale tykkelsen på pukk er fra 10 cm. Det neste laget er sand.

Men videre - det kan være alternativer. Hvis du vil ha et isolert gulv i garasjen din, kan du bruke isolasjonsmateriale. Bedre - ekstrudert polystyrenskum med en tetthet på 35 kg / m3. Det vil bære vekten på avstøpningen og maskinen. Dette kan ikke sies om alle de andre. Du kan bruke en bulkevarmeisolator som ekspandert leire, men den er ineffektiv og absorberer til og med fuktighet. Deretter må det legges et lag med vanntetting under det. Bedre - granulert skumglass. Den har lav varmeledningsevne og absorberer ikke vann. Det er problematisk å bruke vanlig ekspandert polystyren (skum) og mineralull - under vekt kan de smuldre, noe som vil føre til tap av varmeisolasjonseffektivitet.

En film spres på laget av varmeisolasjon, det legges et forsterkningsbelte på den.Det er igjen to alternativer: binde den fra forsterkning (8-10 mm i diameter med et trinn på 20 cm) eller legge et ferdig metallnett (ledning fra 6 mm med en burstørrelse på 10 cm). Hvis du velger et maske, legger du det med en overlapping med minst en celle og knytter det sammen (med strikketråd eller plastbånd). Hell alt med betong (merkevare M 250 mer enn nok), juster godt.

Etter armeringsrammen kan betong legges

For å gjøre det lettere å nivellere betongen i garasjen, settes fyrtårn på riktig nivå. Dette er flate striper - spesialmetall, metallrør, i ekstreme tilfeller - trelister (de er langt fra alltid jevne, og til og med fra fuktighet kan de føre). De blir utsatt slik at overkanten er på samme nivå. Avstanden mellom plankene er 40-60 cm mindre enn lengden på regelen. Løsningen helles i porsjoner. Basert på regelen på fyrene, strekkes den og utjevner overflaten. Hele omkretsen fylles gradvis. Vær oppmerksom på at for at betongen skal stivne riktig, trenger den en temperatur på ca + 20 ° C og tilstrekkelig fuktighet. Det vil si at det er bedre å fylle gulvet i garasjen med betong om sommeren. Men hvis det er for tørt i løpet av denne perioden, må du vanne avstryket - det er også viktig å ha tilstrekkelig fuktighet. For å få det til å fordampe mindre, er dekket dekket med folie eller burlap. Hvis det er med film, må det fjernes og spres hver gang det legges på påstryket. Hvis det blir lagt burlap, kan du vanne ovenfra. Under disse forholdene vil avstøpingen få designstyrke på omtrent 28 dager. Etter det kan du allerede gå videre - for å legge topplakken.

Et annet alternativ i videoen.