Hoe een kelder op de site te bouwen

Kelders en ondergronds zijn het meest geschikt voor de opslag van gewassen. Maar de ondergrond kan niet in elk huis worden gedaan, en je kunt zelfs een kelder maken op een gebied met een hoog grondwaterpeil. Het is belangrijk om te weten waar en hoe.

Een plek kiezen voor de kelder

De optimale plaats voor een kelder is op een natuurlijke of kunstmatige heuvel. Als er geen verschillen zijn op de site, moet je de "droogste" site met een lage grondwaterstand vinden. U kunt de vegetatie bepalen - waar het het kortst is, is het water ver weg.

Ideaal als u een geologisch onderzoek van de site heeft (besteld bij het plannen van een huis). Daar wordt het voorkomen van watervoerende lagen voldoende nauwkeurig aangegeven. Als er geen onderzoek is, kan de geschatte grondwaterstand worden bepaald door hoe diep de waterspiegel zich in de putten bevindt.

Een andere mogelijkheid is om op de voorgestelde locatie een put te boren met een diepte van ongeveer 2,5 meter. Als er geen water in zit, kun je een kelder 2 meter of iets meer begraven maken. Het is noodzakelijk om te boren in de lente, nadat de sneeuw is gesmolten, of in de herfst na zware regenval. Op dit moment het hoogste niveau van grondwater en verrassingen in de vorm van overstromingen, dan hoef je niet bang te zijn.

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt het type kelder bepaald:

• Als het grondwaterpeil lager is dan 1,5 meter van het oppervlak, kun je een ondergrondse kelder maken.
• Als het water zich op een hoogte van 80 cm bevindt, kun je het half onder water doen.
• Een bovengrondse kelder is eerder een groentewinkel. Het vereist veel werk en wordt zelden op een privéboerderij gedaan.

Er is een ander type kelder - een ondergrondse, die onder het huis wordt aangebracht als het huis een voldoende hoge kelder heeft (1,5 meter en hoger). Vervolgens graven ze een kleine put van ongeveer 2 * 2 meter groot, die niet meer dan een meter diep is. Onderaan, met de ingang van de wanden van de put, wordt waterdichtheid gelegd, grind (10-15 cm) wordt gestort, wordt een plankenvloer gelegd. Als het water al dichtbij is, is het beter om de betonplaat met behulp van standaardtechnologie te storten.

De muren zijn opgetrokken met bakstenen of een blokhut is gemaakt van geïmpregneerd hout, goed geïsoleerd van buitenaf. De afdekking van de kelder onder het huis is onder het vloerniveau gemaakt, deze is ook geïsoleerd. In de vloer is een iets grotere hoes aangebracht. Hiermee is de aanleg van de ondergrond voltooid. Dit type kelder is alleen zinvol in een huis met permanente bewoning - het zal altijd een positieve temperatuur hebben. In huizen van seizoensverblijf zonder verwarming in de winter, zal het bevriezen, dus het heeft geen zin om zo'n kelder in het land te kosten.

Materialen

De materiaalkeuze voor de kelder hangt ook af van de grondwaterspiegel. Op een droge plaats kun je bouwen van wat je maar wilt - elk materiaal dat geschikt is voor deze doeleinden: geïmpregneerd hout, baksteen, beton, bouwstenen.

Als het water zich dicht bij het oppervlak bevindt, is het noodzakelijk dat het materiaal niet bang is voor vocht, een lage hygroscopiciteit heeft (bij voorkeur bijna nul) of het vermogen heeft om het aanzienlijk te verminderen. Maar aan deze vereisten wordt in het algemeen alleen voldaan door beton en metaal. Beton heeft de voorkeur - het is absoluut niet bang om nat te worden, het neemt niet veel water op, hoewel het het door de haarvaten kan geleiden. Het goede aan beton is dat er verschillende manieren zijn om het praktisch ondoordringbaar te maken voor water in welke vorm dan ook:

• Additieven zijn additieven die beton bepaalde eigenschappen geven.Waaronder zijn er additieven die het praktisch niet geleidend maken en geen water opnemen.
• Het is mogelijk om hygroscopiciteit te verminderen door het beton tijdens het leggen te laten trillen (er zijn speciale vibratoren voor beton). Door de verdichting van de structuur wordt de dichtheid aanzienlijk hoger, neemt de hygroscopiciteit af.
• Diepe penetratiebehandeling. Voor beton worden samenstellingen op cementbasis gebruikt, waaronder polymeren. Polymeren blokkeren de haarvaten waardoor water sijpelt. Dubbele verwerking maakt 6-8 sneden mogelijk om de hoeveelheid vocht die door het beton sijpelt te verminderen.
• Rubber verf. Het wordt gebruikt voor zwembaden, maar kan in extreme gevallen helpen om vocht uit de kelder te houden.

Al deze fondsen in combinatie of een of twee om uit te kiezen, zullen helpen om de kelder zelfs in gebieden met een hoog grondwaterpeil droog te maken.

Je kunt ook een kelder bouwen op hoog grondwater uit metaal. Een verzegelde doos van de gewenste maat wordt gekookt, afstandhouders worden aan de bodem en wanden gelast. Deze metalen kist is van buitenaf behandeld met een anticorrosiemiddel (meerdere keren) en ingegraven in de grond. Als de naden van goede kwaliteit zijn gemaakt, zal er geen water sijpelen, maar er is nog een ander probleem: met een grote hoeveelheid water kan deze doos naar de oppervlakte worden geduwd. Om dit te voorkomen, zijn de afstandhouders gelast, maar ze helpen alleen tot een bepaalde waterdruk. Het kan best gebeuren dat zo'n kelder "omhoog drijft".

Bij het bouwen van een kelder met een hoog grondwaterpeil zijn keramische stenen nog steeds acceptabel. Maar na verloop van tijd brokkelt het af van water, hoewel het mogelijk is om de hygroscopiciteit aanzienlijk te verminderen - behandel het meerdere keren met dezelfde diepe penetratie-impregnering. En toch is baksteen bij hoog water slechts een extreme optie.

 

Hoe maak je een betonnen kelder met mobiele bekisting

De standaardtechnologie voor het bouwen van een betonnen kelder is al vele malen beschreven. Het is niet erg goed, omdat er veel materiaal nodig is voor de bekisting, en het graven van een put is niet bemoedigend - het moet veel groter zijn dan de afmetingen van de kelder om deze bekisting te kunnen plaatsen. Er is een meer rationele technologie - met een betonmes en een gefaseerde vulling van de muren. Deze tactiek wordt gebruikt bij de aanleg van putten, maar kan worden toegepast bij de constructie van een kelder.

Vul het mes

Het begint allemaal met het vullen van het mes. Het profiel is weergegeven in de figuur. In de figuur is het rond getekend - onder de put, maar het is beter om de kelder rechthoekig te maken. Dit betonmes wordt ter plaatse gestort. Dus graven we een kleine kuil rond de omtrek van de toekomstige kelder. In dwarsdoorsnede moet de funderingsput driehoekig zijn, met een schuine kant naar de binnenkant van de omtrek (zoals op de foto hierboven).

We breien een frame gemaakt van versteviging met dezelfde vorm. In dit geval is glasvezelversterking gebruikt - het is goedkoper, het is gemakkelijker te leveren. Voor plafond en vloer wordt staal gebruikt.

Door het frame te maken, laten we de versterkingsuitgangen 15-20 cm lang, naar boven gericht - de volgende versterkingsriem wordt eraan vastgemaakt. Het frame wordt geïnstalleerd in een kant-en-klare put, bedekt met een folie. Dit is nodig zodat de wanden van het mes glad zijn en goed de grond passeren.

We maken beton in een betonmixer - kleine volumes die nodig zijn voor één storting, maken het niet mogelijk om bij de fabriek te bestellen. We maken beton van M 250 kwaliteit (1 deel M 500 cement vereist 1,9 delen zand en 3,1 delen steenslag, water - 0,75). Om de sterkte te vergroten, wordt polypropyleenvezel toegevoegd en wordt Penetron-Admix (een additief voor grotere sterkte) opgelost in water.

Het beton is gemaakt met een laag debiet, omdat het wordt verwerkt door een vibrator. De zijkanten werden stapsgewijs gevuld en onmiddellijk verwerkt met een dompelvibrator.

We maken muren

Vervolgens werd het beton bedekt met een film, periodiek bevochtigd. Terwijl hij greep, werd de bekisting in elkaar gezet. De randplaat 40 * 150 * 6000 mm werd met een vliegtuig gepasseerd, de bekistingspanelen van vier planken werden omvergeworpen. In hoogte bleken ze ongeveer 80 cm te zijn, bij de montage werden de planken strak gemonteerd waardoor de oplossing minder uitvloeide.

We hebben gewacht tot het beton zijn ontwerpsterkte zou krijgen (er is meer dan een maand verstreken sinds het moment van storten). Om met deze technologie een kelder te maken, moet het mes sterk zijn. Het frame van de volgende rij werd vastgemaakt aan de eerder vertrokken wapeningsuitgangen. Tegelijkertijd laten we ook releases in de orde van 15-20 cm over om de volgende riem te "binden".

Om de stijfheid van het frame te vergroten, zijn de hoeken versterkt met een metalen staaf gebogen in de vorm van de letter "L" (zijlengte 40 cm).

We plaatsen bekistingspanelen. Zodat ze niet uit elkaar vallen bij het storten van beton, worden ze bevestigd met hoeken binnen en buiten. Binnen zijn er 4 hoeken (voor schroeven), buiten 2 elk De afstand tussen de twee schilden is bevestigd met noppen (ze zijn zichtbaar op de onderstaande foto).

Zodat de wanden van de kelder glad waren en het water het beton niet verliet, was het binnenoppervlak van de bekisting omhuld met polyethyleen. Het oppervlak van het eerste staande beton moet worden ontdaan van opgehoopt stof. Dit doen we met behulp van een hogedrukreiniger (aanwezig op de boerderij). Vervolgens plaatsen we de bekisting, storten we beton en verwerken we deze met een vibrator.

Bedek het gestorte beton met polyethyleen, geef het regelmatig water. Na twee tot drie dagen kan de bekisting worden verwijderd. Na nog een paar dagen kunt u beginnen met het verlagen van de muren. Om dit te doen, verwijdert u de grond binnen de omtrek. We graven gelijkmatig in zodat de muren zonder vervormingen zitten.

Voor het eerst zakten de wanden ongeveer 60 cm door, dit is de hoogte van de wandvulling (ongeveer 20 cm van de bekisting overlapt de vorige vulling.

Verder, volgens de "gekartelde" technologie - we binden de wapening, versterken de hoeken, plaatsen de bekisting. Alleen deze keer, om het gemakkelijker te maken om de schilden, binnen, ongeveer 15 cm onder de rand te plaatsen, worden stukjes planken gevuld. Het binnenschild rust tegen hen aan.

Vervolgens worden de buitenschilden geïnstalleerd. Ze "hangen" aan de onderste haarspelden die door beide schilden zijn geregen. De bovenste noppen fixeren de vereiste muurbreedte. De schilden worden in de hoeken samengetrokken met metalen hoeken.

Volgende - vullen, trillen, bedekken, wachten. Na anderhalve week kun je verder verdiepen. Dit doen we totdat de wanden de ontwerphoogte hebben. In dit geval waren er 4 vullingen van elk 60 cm nodig. De totale hoogte bleek 2,4 m te zijn. We hebben het zo gegraven dat de bovenste snede net onder het maaiveld kwam.

Die flessen die op de wapening worden gezet, zijn nodig zodat de folie die het beton bedekt niet breekt. Het idee bleek erg nuttig te zijn.

Werd uitgespreid op de aarden vloer geotextiel... Het compenseert ongelijke belastingen. Het dient ook als een “vloerkleed - er komt veel werk op uw knieën.

Stop

Om te voorkomen dat de wanden verder doorhangen, moet het mes "vergrendeld" worden. Om dit te doen, breien we een frame van de wapening, vergelijkbaar met het frame dat voor het mes is gemaakt.

Om het te installeren, boren we gaten in het mes, waarin we in wapeningsstaven rijden. We binden het verbonden frame eraan en laten de versterkingsuitgangen over voor verbinding met de vloerwapening.

We plaatsen de bekisting, vullen de "stop" met beton.

Betonnen keldervloer

Nadat het beton is uitgehard, demonteren we de bekisting, het is tijd om de vloer te maken. Eerst wordt de basis gelegd. Zand (ongeveer 10 cm) werd op het geotextiel gegoten, geëgaliseerd met een schop, vervolgens met een hark en vervolgens met een rol. Twee emmers cement werden over het hele oppervlak gestrooid, met een hark gemengd met de bovenste laag zand en weer verdicht met een roller.Gemorst uit een gieter met water met een opgelost additief Penetron-Admix, aangestampt met een handmatige stamper. Na verdichting wordt het zand niet onder de voeten verpletterd.

Deze operatie werd nog twee keer herhaald. De bovenste laag is gelijk met de rand van de stop. Het preparaat mocht onder de kachel drogen. Na het drogen is de korst erg stevig.

De basis werd gewassen en gedroogd. Een kant-en-klare stapel van 6 mm draad werd gelegd met een steek van 10 mm. Het gaas werd vastgemaakt met de uitlaten van de messen. Ze werd op planken gelegd, die werden verwijderd toen ze werden gegoten.

Bakens voor het storten van beton waren gemaakt van twee draden die van hoek tot hoek waren gespannen - de totale hoogte van de plaat is 10 cm.

Overlapping en ventilatie

We demonteren een bekistingspaneel, spijkeren de dokken vast en stappen 40 mm terug vanaf de bovenrand van de muur - dit is precies de dikte van de planken. In een hoek plaatsen we een buis van één meter, bevestigen deze met één klem, in de tegenoverliggende hoek plaatsen we een buis van drie meter op drie klemmen.

Drie bekistingspanelen passen perfect op de aangehechte planken. We demonteren de rest, snijden het om een ​​luik voor de ingang achter te laten. De openingen tussen de platen worden afgedicht met polyurethaanschuim, na polymerisatie wordt het overtollige materiaal gelijk met de platen afgesneden.

Beneden, vanuit de kelder, worden stutten geplaatst. Aan de bovenkant worden ze met hoeken bevestigd, aan de onderkant, onder de planken, worden restjes gelegd om niet door het niet volledig gerijpte beton te drukken.

 

Van bovenaf worden de planken en de muur gewassen met een hogedrukreiniger en gedroogd. Bedekt met een laag dakbedekkingsmateriaal, dat met nietjes van een bouwnietmachine aan de planken was bevestigd. De ingang van de kelder is gekozen in de grootte van 1 * 1 meter, de randen worden beperkt door bekistingsplaten.

Vervolgens wordt de bekisting rond de omtrek geïnstalleerd. We bevestigen de planken, spannen ze in de hoeken vast met lange spijkers. Vervolgens wikkelen we het in met dakbedekkingsmateriaal, installeren afstandhouders die op de gehamerde palen rusten. Krachtige afstandhouders zijn nodig - het gewicht zal aanzienlijk drukken.

We maken ook drie verstevigingsbalken - twee onderste staven van 16 mm, twee bovenste staven van 14 mm, ze zijn met elkaar verbonden met een staaf van 8 mm. Twee balken waren vastgebonden, klaar om op hun plaats te worden gelegd, verbonden met de uitlaten van wapening vanaf de muren. De derde werd ter plaatse geassembleerd - de staven gaan door de reeds voltooide balken.

Vervolgens breien we een gaas met een stap van 20 cm vanaf de wapening 12 mm We binden de staven aan de uitlaten vanaf de muur. Er deden zich enkele problemen voor bij het omzeilen van de ventilatiebuizen. Ik moest de wapening buigen. De staven die bij de ingang eindigden, waren 15-20 cm omhoog gebogen. Hieraan wordt de verstevigingskooi voor de ingang bevestigd.

Om elektriciteit de kelder in te geleiden, werden twee gaten geboord, waar draden in de golfbuis doorheen werden geleid. Vervolgens werd alles met beton gestort.

Een paar dagen later, toen hij greep, werd boven de ingang een bekisting geplaatst. Eerst de binnendoos, dan het verstevigingsframe en dan de buitenste. Ze hebben ook beton gestort.

Nadat het beton zijn ontwerpsterkte had gewonnen (28 dagen na het storten), werden de muur een halve meter naar beneden en de vloerplaat ommanteld met isolatie - EPS (geëxtrudeerd polystyreenschuim). Hij werd "geplant" op bitumineuze mastiek - samen met waterdichting.

De rekwisieten binnenin blijven twee maanden staan. Toen werd bijna alles verwijderd, zodat er maar een paar overbleven, voor het geval dat. De eerste oogst is in de kelder verschenen.

Nu weet je hoe je een betonnen kelder maakt met een gefaseerde vulling van de muren. Het kostte veel tijd, maar de kosten werden in de tijd uitgerekt.

Kijk hier hoe je een kelder maakt van betonnen ringen.

Kelder in het landhuis gemaakt van baksteen (onder huishoudelijk blok)

Voor de bouw van een stenen kelder is ons zomerhuisje 100% geschikt - het grondwater is minder dan 3 meter, de grond is dicht, niet-poreus, dus hebben we een funderingskuil gegraven van 2,5 meter diep. De afmetingen van de kelder zijn 2,2 * 3,5 m, de put is respectievelijk iets groter. De ingang van de kelder zal zijn vanuit een kijkput, en er komt een utiliteitsblok (metalen container) over het hele "complex". Om geld te besparen, wordt de steen gebruikt.

De vloer werd gemaakt zoals de oude mannen adviseerden: steenslag en gebroken baksteen werden in lagen op de bodem gegoten, dit alles werd besprenkeld met klei en geramd. De vloer werd geëgaliseerd door zand te gieten, hij werd ook aangedrukt, vooraf bevochtigd. Toen begonnen ze de muren in een halve steen te leggen. De grond is niet poreus, dus u hoeft zich geen zorgen te maken over het uitknijpen van de muren.

De opening die overblijft tussen de steen en de muur van de put is gevuld met klei, die ook goed was geramd - bescherming tegen het bovenste water, dat zal zoeken waar het kan sijpelen.

De muren werden net boven het maaiveld verdreven en er werd een randplank op gelegd. Ze zijn strak gelegd - dit wordt de bekisting voor de keldervloerplaat. Van onderaf werden de planken gestut met afstandhouders en werd er een film bovenop gelegd zodat het beton niet in de bestaande scheuren zou sijpelen. Ze zetten de planken van de planken op en beperkten de toekomstige plaat. De planken in de hoeken zijn bevestigd met hoekbeugels.

In het toekomstige plafond, in tegenoverliggende hoeken van de kelder, worden twee plastic buizen geplaatst. Dit is een ventilatiesysteem. De plaat wordt geïsoleerd - er wordt 5 cm EPS (geëxtrudeerd polystyreenschuim) gelegd.

Bovenop de isolatie van wapening met een diameter van 10 mm wordt een gaas verbonden met een trede van 20 cm Het gaas rust op stukken baksteen. Het wordt 4 cm boven het EPS verhoogd, de totale dikte van de plaat is ongeveer 10 cm.

Het beton is bij de fabriek besteld - er is een ingang naar de datsja. Bij het gieten was de bajonet goed.

Terwijl het beton “rijpt”, worden de wanden van de inspectieput en de treden erin opgemaakt.

Nadat de bekisting is verwijderd, is het mogelijk om er een metalen hulpprogramma op te plaatsen.