באר מים DIY: טכנולוגיות קידוח ידניות

לצורך תמיכת חיים רגילה, חייבים להיות מים קבועים בבית או בארץ. המקורות הנפוצים ביותר הם באר או קידוח. באר עדיפה. ראשית, מכיוון שבדרך כלל מגיעים לאקוויפרים עמוקים למדי עם מים נקיים יותר. שנית, הם נמשכים זמן רב יותר. שלישית, החיוב שלהם (שיעור ההשלמה) גבוה בהרבה. חשוב גם שניתן יהיה לקדוח בארות מים במו ידיך. ישנן מספר טכנולוגיות, אתה רק צריך לבחור.

מים ליד הבית תמיד טובים

שיטות קידוח עצמי לבארות מים

קידוחים או מונעים בארות מים - טכנולוגיות שונות דורשות שיטות שונות. קידוח בארות מים במו ידיך אינו אפשרי בכל השיטות, אך בחלקן ניתן להשתמש באמת.

קידוח מקדח

בעזרת טכנולוגיה זו נקדחת באר בעזרת מקדחה מיוחדת - מקדחת. זהו צינור פלדה עם להבים מרותכים בסליל. בעת סיבוב הקליע צולל לקרקע. לאחר שהוא ירד לעומקו, מוציאים אותו, האדמה שנותרה על הלהבים נשפכת. הקידוח מונמך שוב לבאר, לאחר שגדל את הצינור מעל, המשך בחפירה. אז, שוב ושוב מוציאים את הקליפה ומנערים את האדמה, הם קודחים באר. ניתן להשחיל את הצינורות בקצוות או לחבר אותם בעזרת חתיכים.

כך נראה המקדח

החיסרון בשיטה זו הוא שהיא אינה מתאימה לכל סוגי האדמה. בדרך כלל נקדחים סלעים רכים או בינוניים. אם נתקלים בשכבה סלעית או סלעית, העבודה לא תהיה יעילה - המקדח חסר אונים כאן. בקרקעות רופפות נצפו סתימות, מה גם שהוא בעייתי.

התקנות חזקות למדי עובדות על פי טכנולוגיה זו, אך ישנם אפילו מקדחים ידניים. העבודה איתם קשה מאוד, אך אפשרית. יש מכשיר פשוט שמקל על קידוח קידוחי בארות מים במו ידיך - זהו חצובה עם צווארון וגוש מחוזק בחלקו העליון. בעזרת כבל, כננת וגוש קל יותר להגיע למקדחה, ויש לעשות זאת לעיתים קרובות.

קידוח קידוח ידני ידני

אסדות קידוח ממונעות נוחות יותר, ולאו דווקא נרכשות. יש מוצרים תוצרת בית מעניינים. בכל מקרה זו מסגרת עם מנוע קבוע בתנועה המניע את המקדחה. דוגמה להתקנה כזו היא בסרטון הבא. מקדחת הקידוח אינה משמשת לבארות מים, אך מהות ההתקנה עצמה ועקרון הפעולה אינם משתנים מכך.

בעזרת מקדח קטן ומוטות, המגדילים את האורך (עד 1.5 מ '), ניתן להשתמש בשיטת קידוח בארות מים גם בתוך בית, מעון קיץ, אמבטיה. העיקר שהקרקעות מתאימות.

הפריית מים (באמצעות משאבה או משאבה)

כפי שהשם מרמז, שיטה זו משתמשת במים לקידוח בארות. כאשר משתמשים בהם באופן עצמאי, המים נשאבים לרוב לצינור. הוא יוצא דרך חורים מיוחדים בתחתית המקדחה, זורם בכוח המשיכה דרך הפער בין הקיר החיצוני של הצינור לקירות הבאר.

תרשים ארגוני הידרו קידוחים

בנוסף לקידוח ולצינורות הברגה, שיטה זו דורשת גם משאבה. לפני תחילת העבודה נחפרות שני בורות בסמוך לבאר העתיד. בראשון רוב האדמה מתייצבת, בשנייה זורמים מים, נטולי מרבית הזיהומים. יש צורך במעט מים לתהליך - הוא מסתובב כל הזמן. מהבור הראשון, משקעים מוסרים מעת לעת, בדרך כלל בעזרת חפירה. במידת הצורך, אם המים מתלכלכים מדי, ניתן להחליפם.היא נשאבת החוצה באמצעות אותה משאבה, רק שהיא לא מוזנת לבאר, אלא מנוקזת איפשהו באתר. מילוי מנה חדשה של מים, תוכלו להמשיך ולקדוח.

לאחר שהבאר הגיעה לעומק הנדרש, מוחדר לתוכה צינור מעטפת ובו קצה פילטר. לאחרונה, הצינור הנפוץ ביותר הוא HDPE או PVC. קל יותר לעבוד עם HDPE - הוא מתכופף היטב. הפילטר הוא החורים שנקדחו בקצה המעטפת. אורכו של פילטר כזה הוא כמטר. אז אתה יכול לסלול חוט נירוסטה מעל, ורשת דקה מאותה נירוסטה מעל.

שיטת חבל הלם

אחת הדרכים הקלות ביותר ליישום בארות לבד היא חבל כלי הקשה. אבל זה גם הכי איטי, בהיעדר מיכון זה דורש מאמץ פיזי משמעותי. מצד שני, ניתן לראות בו סימולטור. יתר על כן, הוא יעיל מאוד - כמעט כל שרירי הגוף עובדים.

קידוח חבל עשה זאת בעצמך למים הוא שיטה אוניברסאלית שניתן להשתמש בה בכל סוג של אדמה. רק הקליע משתנה, אך הטכנולוגיה וההתקנה נשארים זהים:

• על קרקעות חרסיות ואחרות שאינן רופפות, נעשה שימוש בקטע של צינור מתכת עבה דופן, שבקצהו יוצרים חיתוך, משופע פנימה. זה נקרא גם זכוכית מקדחה על צורתו האופיינית. קל לעשות זאת בעצמך. העיקר למצוא צינור עם קיר עבה (ככל שעבה יותר טוב). נותר לחדד את קצה החיתוך התחתון, ליצור חריצים בצדדים (להסרת קרקע קלה) ולהכין "אוזניים" בחלק העליון לחיבור הקרבין והכבל.
  

  כלי קידוח חבל חוט

• בשכבת סלעים רופפים - אבן כתושה, חול - שימוש ערבים... זו חתיכת צינור שבתחתיתה מרותך שסתום קפיצי. בעת הפגיעה, השסתום נפתח, האדמה נכנסת לצינור. כאשר מרימים אותו בכוח המשיכה, השסתום נסגר ומונע מהסלע להישפך החוצה.
  

  גנב עם שסתום לאדמה רופפת

• באותן קרקעות לפעמים יעיל יותר להשתמש בכף מקדחה. זה נקרא כך על פי הצורה הספציפית של החלק התחתון - שני עלי כותרת מכופפים זה לזה.
  

  כף בור לאדמה דביקה

• מקדח משמש על סלעים. ראשית, הסלע נמחץ, ואז מסירים אותו באמצעות אחת הקונכיות שתוארו לעיל - מה שנוח יותר, כך הם עובדים.

ניתן לבצע את אסדת הקידוח הקווי בדרכים שונות. הסוג הנפוץ ביותר הוא חצובה שבמרכזה גוש קבוע. אך ניתן לחבר את היחידה גם למבנה בצורת L; ניתן להשתמש גם במנוע חשמלי עם תיבת הילוכים כדי להקל על העבודה.

הטכנולוגיה של קידוח חבל הקשה עצמה פשוטה מאוד: הקליע מורם, משוחרר לנפילה חופשית. זה חוזר על עצמו פעמים רבות. עם כל מכה, החור קצת יותר עמוק. כשעבר קטע של 50 ס"מ מסירים את הקליע, משוחררים מהאדמה. והכל חוזר על עצמו מחדש.

כדי לקדוח מהר יותר, אתה צריך תרגיל כבד. אם קירות הצינור עבים, המסה יכולה להיות משמעותית בכל מקרה. אם יש צורך, אתה יכול להכביד אותו - מלא את החלק העליון של הצינור בעופרת. כמו כן, כדי להאיץ את המעבר, ניתן לחדד את הקצה התחתון, אך יש לעשות זאת כך שהשיפוע יופנה פנימה. נקודה נוספת: שימו לב לחריצים במקדחים. הם מאפשרים סילוק סלעים. זה חשוב במיוחד כשעוברים בתצורות חימר צפופות וצמיגות.

יש צורך בכבל לאסדת קידוח חבל הקשה בקוטר של 10-12 מ"מ. כפפות נדרשות אם אתה עובד ביד. כשעוברים את השכבות העליונות קל יותר להשתמש במקדחה ידנית, ולמעבר קל יותר של השכבות העליונות בזמן יבש אפשר לשפוך מים לבאר המקדחה.

מעטפת צינור ומסנן

לכל הטכנולוגיות שתוארו לעיל לקידוח עצמי של בארות מים יש תכונות משותפות.לאחר כניסת הבאר לאקוויפר (מים בכמויות גדולות יופיעו בסלע), הם ממשיכים לקדוח זמן מה ונכנסים לעומק נושאת המים בעומק 1-2 מטר. ואז מפרקים את כל מחרוזת הקידוח ומותקן מעטה בתוך הבאר.

צריך לטפל במעטפת. בחר קוטר בהתאם לגודל שקידחת את הבאר ולסוג המשאבה שאתה מתכנן להשתמש בה. יש לשקול היטב את בחירת החומר. במשך זמן מה שימשו צינורות אסבסט למעטפת. אבל הם מזיקים מאוד - המסרטן החזק ביותר. לא צריך להשתמש גם בצינורות מגולוונים - אבץ לא מופרש מהגוף, הוא מצטבר. ולהרעלה איתה השלכות רעות מאוד.

לא נותרה כל כך הרבה ברירה - צינורות עשויים פלדה ונירוסטה, כמו גם צינורות פלסטיק - HDPE ו- PVC. נירוסטה היא כמעט אידיאלית, למעט העלות והמורכבות של הריתוך. כדי למנוע החלדת התפר, יש צורך בריתוך באווירת ארגון וזה לא קל. אם כי, במידה מסוימת, מיוחד אלקטרודות ריתוך פלדת אל - חלד.

בשנים האחרונות צינורות פלסטיק הפכו פופולריים יותר ויותר. PVC ו- HDPE הם זולים ועליזים, אך לצורך התקנתם הבאר חייבת להיות שטוחה לחלוטין. נקודה נוספת היא שפלסטיק אינו נושא מטענים טוב במיוחד. לכן ניתן להשתמש בהם בעומק רדוד - עד 15 מטר. בכל מקרה לא כדאי להתקין צינורות ביוב לבאר, עדיף למצוא צינורות מים, למרות שהם יקרים יותר: הקירות בהם הם בעוביים שונים, ולכן ההשקעה תשתלם.

צינורות פלדה בהחלט לא יתפוררו ויעמדו לאורך זמן, אך יש להם גם חסרון משמעותי: הם מחלידים. עם זאת, מבין האפשרויות שתוארו לעיל, המתכת היא האופטימלית אם אין כסף עבור נירוסטה.

על מנת שייכנסו מים למעטפת, יוצר פילטר בחלקו התחתון הטובל באקוויפר. חורים עשויים בצינור. ישנן שתי אפשרויות. הראשון הוא עם מקדחה בקוטר גדול, בארבע שורות בתבנית לוח שחמט. השני - חותכים חריצים אורכיים עם מטחנה (גודל 1.5-2.5 מ"מ).

חוט (בקוטר 3-4 מ"מ) נפרש על גבי הצינור, ומעליו מחובר רשת עם רשת דקה מאוד. עדיף להשתמש בנירוסטה. במקרה זה ניתן יהיה לשטוף את הפילטר מההפקדות בעזרת פתרונות שטיפה, וניתן לרתך את החוט והרשת לצינור.

אם אתה משתמש במתכת אחרת, המסנן ייכשל לאחר זמן מה. מתכת ברזלית מחלידה, השאר נהרסים בגלל קורוזיה אלקטרוליטית.

באר חבשית או מחט היטב

זהו סוג של קידוחים ידניים לבארות מים ואי אפשר לקרוא לקידוח - מוט מיוחד עם קצה בצורת חרוט יצוק מונע בקרקע, ונבנה לפי הצורך בעזרת צינורות-מוטות (אחד באורך של 1-2 מטר) המחוברים באמצעות חוט. סוג זה של באר נקרא שונה, מונע, אביסיני, מחט. הכל על שיטה אחת.

ההבדל מכל שיטות אחרות הוא שצינורות אלו נשארים באדמה, באמצעותם יזרמו מים. כלומר, מדובר בבאר ללא התקנת מעטפת. הוא מנוקב בעזרת צינורות אלה, ואז משתמשים בהם. לכן, צינורות מים עבותי קירות משמשים כמוטות איתם נמתחת המחט. קוטר 25-32 מ"מ. מכיוון שהצינורות סתומים לנצח, חיבורם חייב להיות הדוק. באופן מסורתי, כדי להגביר את האמינות, משתמשים במפתל (בדרך כלל פשתן), ניתן לצפות אותו באיטום.

היסוד הראשון של באר חבש נקרא מחט. אבל טיפ הרוחב הוא רחוק מההבדל היחיד בין חלק זה לאחרים. כמעט כל אורך הצינור נקדח בו. זהו פילטר מים. דרכם יזרמו מים פנימה. כדי שלא ייסתמו בסלע, חוט מתפתל עם ספירלה מעל הצינור, ומחובר אליו רשת דקה. על מנת שהבאר תשרת לאורך זמן, ולא תהיה סתומה, ניתן היה לשטוף, על החוט והרשת להיות עשויים נירוסטה.רק במקרה זה המסנן ישמש לאורך זמן וללא בעיות. השימוש במתכות אחרות, אם כי במוצרי אל חלד, מקטין מאוד את חיי הבאר - מתכות נהרסות בגלל קורוזיה אלקטרוליטית. לכן פליז, נחושת או כל חוט או רשת אחרים אינם מתאימים לצינור פלדה.

האלמנט הראשון של הבאר החבשית הוא מחט עם קצה לאנס ומסנן

עוד נקודה אחת. כדי למנוע את קריעת הרשת והתפתלות במהלך הסתימה, הם מולחמים לצינור. הנקודה הבאה: קוטר החלק הרחב יותר של החרוט צריך להיות רחב יותר מקוטר הצינור. כאשר דופקים אותו, החרוט משאיר אחריו חור רחב יותר מהצינור המתפתל, כך שהוא לא ייקרע.

התהליך הטכני של חיבור מחט היטב הוא פשוט ביותר: הם מכים על הצינור, ומסיעים אותו לקרקע. אבל אם אתה דופק משהו כבד בחלק העליון של הצינור, זה מעוות. לכן מייצרים מכשיר מיוחד - ראש עם ראש וחרוט, המוברגים על גבי החלק העליון של הצינור. בתוך ראש הראש, משטח הפגיעה הוא גם בצורת חרוט. החללים הקיימים בפנים מלאים בעופרת - להגדלת המשקל. ככל שקליע שוקל יותר כך הצינור ייסתם מהר יותר, אך קחו בחשבון שעליכם להרים אותו בידיים והרבה פעמים.

האישה עצמה בקוטר גדול בהרבה מהצינור שיינעץ אליו. כך שבזמן תנועתו אין תגובה חריפה, בתחתית מותקן מכונת כביסה בקוטר מתאים (מעט גדולה יותר מקוטרו החיצוני של הצינור). כתוצאה מכך, ראש המנוע נע בחופשיות למעלה / למטה, אך ללא כל תגובת נגד. גובה ההרמה של הקליע נקבע על פי מידותיו - יש צורך שהוא לא יעוף מהצינור המונע. המראה של ראש הראש להנעת הבאר החבשית וציורו נמצאים למטה.

זה לא המכשיר היחיד שבעזרתו נסתמות בארות. מהדק עוצב על הצינור, אשר מקובע על פי העיקרון של מהדק. במקום ראש ראש, משתמשים בטבעת מתכת כבדה עם שתי ידיות. איך לעבוד איתם - ראו את הסרטון.

כפי שאתה יכול לראות, אתה יכול לנקב באר מים בתוך הבית או אפילו בתחתית באר ישנה. לא צריך מקום רב.

כיצד לצייד באר קידוח

אגרוף / קידוח באר אינו מספיק. אנחנו עדיין צריכים להעלות את המים, וזה סיפור אחר לגמרי. קרא כיצד לשאוב מים מהבאר לבית כאן. אם אתה רוצה להפוך את אספקת המים לקבועה, בלחץ רגיל, כדי שתוכל לחבר מכשירי חשמל ביתיים, תצטרך תחנת שאיבה.

לאספקת מים עונתית במדינה, תוכלו להסתדר עם סט צנוע יותר:

• משאבת רטט;
• שסתום הסימון, המותקן מול המשאבה;
• מיכל מים;
• צינור השקיה;
• ברזים וכו '.

שים לב כי שסתום הסימון מותקן מול המשאבה ולא בקצה הצינור כשהוא שקוע בבאר. רק שהצינור הזה לא יתפוצץ בזמן ההקפאה. יתרון נוסף של מכשיר כזה הוא שקל יותר לפרק אותו לחורף.

טיפ נוסף: יש לסגור את הבאר במשהו. בבתים של מגורים קבועים מייצר קיסון - בונקר בטון או פלסטיק, הנמצא מתחת לעומק ההקפאה. מכניסים אליו את כל הציוד. כאשר משתמשים במים רק מדי פעם, הקיסון יקר מדי. אבל צריך לעשות משהו כדי לסגור את הבאר. ראשית, יצור חי כלשהו עלול ליפול לתוכו, שלא ישמח אתכם בשום צורה. שנית, שכנים "טובים" יכולים להפיל משהו. מוצא תקציבי יותר - בנה ובכן בית... אפשרות זולה עוד יותר היא לחפור בור, להכות אותו עם קרש ולהכין כיסוי קרש. נקודת המפתח: כל זה חייב להיות נעול.