DIY-runko-talo: valokuvia rakennusvaiheista

Elementtitalot ovat houkuttelevia, koska valmiilla perustuksilla itse talo voidaan asentaa erittäin nopeasti. Esimerkiksi runkorakennuksen rakentaminen omin käsin kahden ihmisen voimilla on mahdollista kuukaudessa ilman kiirettä. Ja tämä - jos rakentamiseen osallistuu kokemattomia työntekijöitä, jotka vain osaavat pitää vasaraa käsissään. Tämä johtuu siitä, että kokoonpano tapahtuu askel askeleelta: yksinkertaisten toimintojen säännöllinen toistaminen. On vain tärkeää tietää, miten jokainen solmu kootaan oikein. Kuka tahansa voi koota runkorakennuksen itse, kun hänellä on ohjeet ja ymmärtää rakentamisen periaate.

Runkorakenne ei ole yhtä houkutteleva, koska voit päästä toimeen pienillä kustannuksilla. Kuinka paljon rahaa rakennustyömaalle tarvitaan, riippuu talon koosta, käytetyistä materiaaleista (puun tyyppi ja laatu, viimeistelymateriaalit). Mutta joka tapauksessa tämä on yksi halvimmista menetelmistä. (Lue talonrakennustekniikoista täältä)

Puurunkorakennukset eivät ole ainoat. On alueita, joissa puu on ylellisyyttä. He laittoivat metallikehykset. Huolimatta siitä, että metalli ei ole nykyään halpaa, se on silti suhteellisen halpaa.

Vielä yksi kohta. Monet ihmiset ovat kiinnostuneita siitä, onko runkorakennus mahdollista jättää keskeneräiseksi, ja jos on, niin missä vaiheissa. Vastaus on, että voit, ja ensimmäinen vaihe on kaikkien tiedossa: he jättävät valmiin perustuksen talvehtimaan. Talvivaihtoehdot ovat mahdollisia myös seuraavassa muodossa:

• perustus + runko + katto (ei lattiaa);
• perustus + runko + katto + OSB-ulkoverhous + tuulensuoja;
• perustus + runko + katto + OSB-ulkoverhous + tuulensuoja + asennettu ja eristetty lattia ja katto + väliseinät.

Ikkunoiden ja ovien jättäminen talvella on vaarallista. Muissa tapauksissa rakentamisen valmistumisen lykkääminen ei ole edes huono: puu kuivuu. Talvella kosteus on yleensä matala ja kuivaus on aktiivista. Samalla tunnista kaikki jouset jo asennetussa osassa.

Yleensä minun on sanottava, että on hyvä asua runkorakennuksessa, jossa kaikki solmut on tehty oikein. Tämä tekniikka ei anna anteeksi virheitä. Jopa pienet. Jos haluat tutustua rakennuskoodeihin, etsi SP 31-105-2002, jonka nimi on "Puurunkoisten energiatehokkaiden omakotitalojen suunnittelu ja rakentaminen". Kaikki kuvaukset ja vaatimukset ovat olemassa.

Vaiheittaiset rakennusohjeet valokuvilla

Runkorakennustekniikoita on useita, mutta klassinen rakennustapa on kanadalainen. Sitä kutsutaan myös alustamenetelmäksi, koska runkorakennuksen lattia kootaan ensin ja sitten seinien luuranko kootaan sille kuin alustalle. Kerromme sinulle, miten talo rakennetaan tällä tekniikalla. Ei ole vaikeaa käsitellä loput: vain toimintojen järjestys eroaa.

Vaihe 1: Runkorakennuksen perusta

Säätiön valinta on erillinen monimutkainen ja laaja aihe. Paikan geologinen kuva, pohjaveden sijainnin korkeus, rakennuksen paino ja siinä asumisen kausiluonteisuus, alue, jolla rakennus tapahtuu, lumi- ja tuulikuormat otetaan huomioon. Mutta yleensä paalu-, paalu-grillage- tai kaistalepohjat tehdään useimmiten kehysrungoille.

Maassamme runkorakennuksen palmu omin käsin kuuluu paalu-grillage säätiö... Se rakennetaan nopeasti, vaatii vähän aineellisia investointeja, se on laskettu ja rakennettu oikein, se on luotettava. Yhdistämällä sekä kasan että teipin edut, se siirtää kuorman tasaisesti kaikkiin tukiin.

Luotettavampia paalujen tai paalugrillien perustusten rakentamisessa TISE-paalut... Pidennetyn kantapään ansiosta niillä on suurempi kantokyky ja ne kestävät paremmin painovoimia.

Voit porata reikiä paaluihin käsiporalla tai moottorilla. Tarvittavalla halkaisijaltaan (vähintään kolme kerrosta on ruuvattu) putkiin valssattua, teipillä kiinnitettyä kattomateriaalia käytetään opabulkana. Muita vaihtoehtoja ovat sopivan halkaisijan omaavat asbestisementti- tai PVC-putket. Kolmesta neljään raudoitustankoa asennetaan paalujen sisään, jotka on kytketty toisiinsa kolmion tai neliön muodossa. Raudoitustangot leikataan siten, että vähintään 0,7-0,8 metriä tarttuu paalun pinnan yläpuolelle. Kaikki kaadetaan betonilla, jonka laatu on vähintään M25 (lue betonimerkkejä täältä).

Paalujen kaatamisen jälkeen se asennetaan muotti nauhalle (grillage), varusteet asetetaan ja neulotaan siihen. Pituussuuntaiset tangot on kytketty paalujen taivutettuihin vahvikkeisiin. Tässä vaiheessa nauhaan on jätetty reikiä viestinnän ja ilmanvaihto (työnnä muoviputken palat teipin poikki).

Sen jälkeen kiinnitystanko kiinnitetään perustusliuskaan. Sen asennusta varten tapit on kiinnitetty nauhaan. Ne asennetaan 1-2 metrin välein. 30 cm vetäytyy jokaisesta kulmasta molempiin suuntiin, tässä tarvitaan nastoja, loput talon koosta riippuen, mutta vähintään 2 metrin välein. Huomaa, että nastat yhdistävät talon rungon perustukseen. Siksi on parempi laittaa useammin. Ja vielä yksi asia: riippumatta siitä, kuinka lyhyt seinä on, nastoja tulisi olla vähintään kaksi.

Kun kaikki on valmis, kaadetaan betonia.

Betonin kaatamisen jälkeen, jotta se ei kuivu, mutta saa voimaa, on parempi peittää se polyeteenillä (katso kuvaa). Jos säätiön kaatamisen jälkeen lämpötila pidetään + 20 ° C: n sisällä, rakentamista voidaan jatkaa noin 3-5 päivän kuluttua. Tänä aikana betoni saa tällaisissa olosuhteissa yli 50% lujuudestaan. Voit työskennellä hänen kanssaan vapaasti. Lämpötilan laskiessa jakso kasvaa merkittävästi. Joten + 17 ° C: ssa sinun on odotettava noin 10 päivää.

Vaihe 2: alempi kisko ja lattia

Jotta runkopuu ei vedä kosteutta betonista, tarvitaan perustuksen sulkeva vedeneristys. Turvallisin tapa tehdä tämä on bitumimastiksilla. Ja parempi - kahdessa kerroksessa. Voit käyttää myös kokoontaitettavaa vedeneristystä. Kattomateriaali on halvempaa, mutta se rikkoutuu ajan myötä. Luotettavampi vedeneristys tai muu vastaava moderni materiaali.

Voit päällystää grillageenin kerran mastiksilla ja rullata vedeneristyksen päälle. Toinen vaihtoehto vesirakenteen sulkemiseen runkorakennuksen alla on kaksi kerrosta vedeneristystä, joka on tahriintunut: mitä lähempänä maanalainen vesi on, sitä perusteellisemman vedeneristyksen tulisi olla.

Sitten levitetään sängyt - levyt, joiden koko on 150 * 50 mm. Niiden on oltava kuivia, kyllästettyjä bioprotektiivisilla ja palonestoaineilla. Sängyn reuna on linjassa perustuksen ulkoreunan kanssa. Reikiä porataan tarvittaviin paikkoihin nastoille (reiän halkaisija on 2-3 mm suurempi kuin nastan halkaisija). Sitten toinen lauta asetetaan. Se asetetaan niin, että se peittää ensimmäisen rivin liitoksen. Osoittautuu linna.

Yleensä voidaan asentaa yksi 100-150 cm: n palkki, mutta sen hinta on paljon korkeampi kuin kahden saman paksuuden omaavan levyn hinta, ja oikein kiinnitetyillä kahdella levyllä on suurempi kantavuus, vaikka niiden asentaminen vie enemmän aikaa.Jotta ne toimisivat yhtenä tankona, ne kaadetaan nauloilla 20 cm: n askelella ruutulautakuviona.

Laitamme valjaat ja tukit

Seuraavaksi sängylle on kiinnitetty vanteellinen lauta. Sen mitat ovat myös 150-50 mm, mutta se on sijoitettu reunaan. Se on tasoitettu säätiön ulkoreunaa pitkin, naulattu pitkillä nauloilla (9 cm) sängylle 40 cm välein.

Seuraava vaihe on viiveen asennus ja asennus. Nämä ovat samat reunat 150 * 50 mm levyt. Ne on kiinnitetty kahdella vinolla naulalla (9 cm) päässä vanteelle, kahdella naulalla oikealla ja vasemmalla sängylle. Joten kukin viive on molemmilla puolilla.

Kuva osoittaa, että ensimmäinen tukki on asennettu lähellä toista - tällä tavalla perusta kuormitus siirtyy paremmin. Se asennetaan sängyn toiseen reunaan. Asennusvaihe on 40-60 cm, riippuu käytetyn sahatavaran pituudesta ja osasta: mitä pidempi pituus, sitä pienempi askel.

Jos tukit ovat pitkiä ja niissä on poikittainen palkki, kuten yllä olevassa kuvassa, niin että tukit eivät "lähde" ​​poikittaispalkin yli, hyppääjät ovat täynnä. Ne ovat yhtä pitkiä kuin viiveen korkeus, josta on vähennetty levyn kaksinkertainen paksuus: jos viiveen nousu on 55 cm, levyn paksuus on 5 cm, hyppääjän pituus on 45 cm.

Eristys ja lattia

Kun lattian pohja on asennettu, on aika eristää lattia. Se voidaan tehdä eri tavoin, eri materiaaleilla. Näytämme taloudellisuuden vaihtoehdon - paisutetuilla polystyreenilevyillä, joiden tiheys on 15 kg / m3 (enemmän on mahdollista, vähemmän ei ole). Hän ei tietenkään ole ympäristöystävällinen, mutta ainoa ei pelkää kosteutta ja voidaan asentaa ilman aluslattiaa. Eristyksen arvioitu paksuus on 150 mm, kaksi kerrosta asetetaan: yksi 10 cm, toinen 5 cm. Toisen kerroksen saumojen ei tulisi olla yhtäpitäviä ensimmäisen (siirron) saumojen kanssa.

Aluksi 50 * 50 mm: n kallonlohko täytetään viiveen alareunaa pitkin. Se pitää vaahdon paikallaan.

Styroksi leikataan tavallisella rautasahalla. Kangas voidaan ottaa puulle - se leikataan nopeammin, mutta se osoittautuu repeytyneeksi reunaksi tai metalliksi - se menee hitaammin, mutta reuna on sileämpi. Leikatut laatat asetetaan kahteen kerrokseen, saumat limittyvät. Sitten ne liimataan kehän ympärille tiivistysaineella - vedenpitävyyden varmistamiseksi.

Aseta seuraavaksi aluslattia laudoista, tasoita se ja aseta vaneri päälle (mieluiten FSF 5-6 mm). Estä karkean lattian vinoutuminen asettamalla levyt vuorotellen aallon suuntaan. Jos tarkastelet levyn poikkileikkausta, vuosirenkaat kulkevat puoliympyränä. Joten tarvitset kaaren katsellaksesi ylös ja alas (katso kuva).

Voit tehdä ilman lankkulattiaa. Tällöin vanerin paksuuden on oltava vähintään 15 mm. Mieti, mikä on kannattavampaa alueellasi, ja valitse.

Joka tapauksessa levyt tulisi pinota toisistaan ​​- saumojen ei pitäisi olla yhteensopivia (kuten tiilimuuraus). Älä unohda jättää 3-5 mm: n rakoa vanerilevyjen väliin kompensoidaksesi mittojen muutokset kosteuden muutosten kanssa.

Vaneri on kiinnitetty 35 mm pituisiin itsekierteittäviin ruuveihin (valkoinen on parempi - vähemmän avioliittoa) kehää pitkin 12 cm: n välein, sisäpuolella 40 cm: n ruudulla.

Tässä kuvataan esimerkki runkoteknologian käytöstä puisen katon rakentamiseen.

Vaihe 3: kehysseinät

On olemassa kaksi tapaa: seinärunko kootaan (kokonaan tai osittain - koosta riippuen) lattialle, sitten se nostetaan, paljastetaan ja kiinnitetään. Joskus tällä menetelmällä OSB, GVL, vaneri kiinnitetään suoraan lattiaan rungon ulkopuolelle: jäykkyys on suurempi. Tätä tekniikkaa kutsutaan kehyspaneeliksi tai "alustaksi". Tehtaat toimivat yleensä tämän periaatteen mukaisesti: ne rakentavat työpajassa valmiita paneeleita projektin mukaisesti, tuovat ne työmaalle ja kiinnittävät ne vain sinne.Mutta runkopaneelin kotelorakenne on mahdollista omin käsin.

Toinen tapa: kaikki kerätään vähitellen paikalleen. Alemman vanteen tanko on naulattu, kulmapylväät asetettu, sitten välipalkit, ylempi vanteen jne. Tätä tekniikkaa kutsutaan "runkorakennukseksi" tai "balluniksi".

Mikä on helpompaa? Se riippuu siitä, kuinka monta ihmistä työskentelee ja onko mahdollista ainakin ajoittain houkutella avustajia. Lattialla työskentely on nopeampaa ja mukavampaa kuin hypätä ylös / alas tikkaita lukemattomia kertoja. Mutta jos osa on koottu iso, sitä on vaikea nostaa edes yhdessä. Tie on joko kutsua avustajia tai jakaa seinäkehys pieniksi osiksi.

Asennusvaihe ja telineiden osa

Kulmapylväiden tulee olla 150 * 150 mm tai 100 * 100 mm, riippuen kuormasta ja vaaditusta eristeen leveydestä. Yhden kerroksen runkorakennukseen riittää 100 mm, kaksikerroksiseen taloon - vähintään 150 mm. Välipylväät ovat syvyydeltään samanlaisia ​​kuin kulmapylväät ja niiden paksuus on vähintään 50 mm.

Telineiden asennusvaihe valitaan kuormitus huomioon ottaen, mutta todellisuudessa se valitaan useammin eristeen leveyden perusteella. Jos eristät mineraalivillalla rullina tai mattoina, selvitä ensin materiaalin todellinen leveys. Pylväiden välisen välyksen tulisi olla 2–3 cm pienempi kuin eristeen leveys. Silloin ei ole melkein mitään jätettä, aukkoja ja rakoja, joiden läpi lämpö menee - myös. Rungon eristeen asennustiheys on tärkein asia, koska vain se toimii suojana kylmältä. Pienin rikkomus johtaa siihen, että talo on kylmä. Siksi eristeen valintaa ja sen asentamista on käsiteltävä kaikin tavoin.

Telineet voidaan kiinnittää useilla tavoilla: puupuikoilla, leikkauksella tai kulmissa. Alemman valjaiden lankkuun saa leikata enintään 50% sen syvyydestä. Kulmat on kiinnitetty molemmille puolille. Tyynyillä kiinnittäminen on vanha tekniikka, mutta toteutuksessa monimutkainen: pitkät tapit leikataan pois, telineen ja alemman vanteetangon läpi porataan vinosti reikä, siihen työnnetään puinen piikki, jonka ylimääräinen osa katkaistaan. Se toimii hyvin, jos puu on kuivaa. Jos ei, kuivuminen ja kiinnityksen jäykkyyden menetys ovat mahdollisia. Asennus vahvistettuihin kulmiin on paljon helpompaa.

Kanadalaisen tekniikan mukaan palkit, joihin ikkunat ja ovet kiinnitetään, tehdään kaksinkertaisiksi. Kuormitus on tässä suurempi, joten tuen on oltava voimakkaampi.

Kuinka tehdä huvimaja puusta (myös kehystekniikkaa käyttäen), lue täältä.

Rinteet tai kannattimet

Jos ulkoverhous suunnitellaan erittäin lujasta laattamateriaalista - OSB, GVL, GVK, vaneri - viisteet ovat väliaikaisia ​​ja huoneen sisäpuolelta. Niitä tarvitaan geometrian suuntaamiseen ja ylläpitämiseen, kunnes ulkokuori on kiinnittynyt. Tämän materiaalin lujuus on riittävä tarvittavan rakenteellisen jäykkyyden aikaansaamiseksi.

Jos vaippa on suunniteltu tyyppisäätöön - vuoresta jne. Pysyvien pilvien asennus on tarpeen. Lisäksi paras vaihtoehto ei ole ne, jotka on asetettu useille telineille, vaan neljä pientä kappaletta kullekin: kaksi ylhäältä ja kaksi alhaalta (kuten alla olevassa kuvassa).

Kiinnitä huomiota, yllä olevassa kuvassa jalustat ovat esivalmistettuja: kaksi lautaa koputetaan nauloilla koko pituudelta ruutulautakuviona. Tällaisilla telineillä on jopa suurempi kantavuus kuin vankilla ja ne maksavat vähemmän. Tämä on todellinen tapa vähentää rakennuskustannuksia menettämättä laatua.Mutta rakennusaika kasvaa: paljon nauloja on lyödä.

Runkorakennuksen kulmat

Suurin osa kysymyksistä syntyy kulmien rakentamisessa. Jos laitat baarin nurkkaan, siinä ei ole vaikeuksia, paitsi että kulma osoittautuu kylmäksi. Lyhyen ja leudon talven alueilla tämä ei ole ongelma, mutta jo Keski-Venäjällä se vaatii jonkinlaista ratkaisua.

On useita tapoja lämmittää rungon talon kulma. Kaikki ne on esitetty kaavioissa, joten se on selkeämpi.

Rungon kokoamisen jälkeen se on yleensä päällystetty ulkopuolelta OSB: llä, vanerilla tai muulla vastaavalla materiaalilla.

Puurakennuksen rakentaminen on kuvattu tässä artikkelissa.

Vaihe 4: päällekkäisyys

Lattiapalkkeja tukee ylempi vanteen palkki. Asennukseen on useita tapoja:

• tukevista teräskannattimista;
• kulmiin;
• sivupalkilla;

Palkkien mitat ja niiden asennusvaihe riippuvat siitä, mikä on päällä. Jos toinen asuinkerros tai ullakko, osa otetaan enemmän, askel tehdään vähemmän: niin, että lattia ei taipu. Jos vain katon ja ullakon oletetaan olevan asumattomia ylhäällä, nämä ovat täysin erilaisia ​​laskelmia ja kokoja.

Jos toinen kerros on valmistumassa, se peitetään toisen kerroksen karkealla kerroksella. Joten on helpompaa työskennellä runkorakennuksen toisen kerroksen luomisessa. Sen kokoonpano ei eroa ensimmäisen rakentamisesta. Ellei vain se, että kaikki puutavara on vedettävä toiseen kerrokseen.

Vaihe 5: kattoputkisto ja kattomateriaali

Kehitettäessä taloprojektia kehystekniikalla suosituimmat ovat pääty tai taitekatto... Heidän laite ei ole erilainen. Kaikki samat periaatteet ja laskelmat. Ainoa rajoitus koskee kattopäällysteen painoa: sen on oltava kevyttä materiaalia, jonka kuormitus kestää puiset palkit ja katot.

Toinen suhteellisen halpa tekniikka talon rakentaminen hiilihapotetusta betonista kuvataan tässä.

Vaihe 6: Lämmitys

Runkorakennus voidaan eristää kaikilla markkinoilla olevilla materiaaleilla, joilla on asianmukaiset ominaisuudet. Ne ovat kaikki epätäydellisiä, mutta kaikilla ongelmilla on vakioratkaisut.

Suosituin runkoseinien eristys on basaltivilla. Se valmistetaan rullina tai mattoina, joiden tiheys on erilainen. Mattoihin on kätevämpää asentaa seinät: ne ovat tiheämpiä ja pitävät hyvin kiinni murtumisvoimasta johtuen. Tätä varten, kuten edellä mainittiin, niiden mittojen tulisi olla 2–3 cm suuremmat kuin kehyspylväiden välinen etäisyys. Matot on tietysti kiinnitetty lisäksi erityisillä kiinnikkeillä, mutta on helpompaa työskennellä kuin pehmeällä telalla.

Mineraalivillalla on korkeat lämmöneristysominaisuudet, hyvä äänieristys. Mutta on myös vakava haittapuoli: se pelkää kastumista ja sitä on suojattava kaikilta puolilta paitsi kosteudelta (sateelta) myös höyryn tunkeutumiselta. Siksi huoneen puolelta se suljetaan höyrysulkumembraanikerroksella, joka ei salli höyryjen tunkeutumista sisälle.

Kadun puolella mineraalivillaeriste on peitetty toisella kalvolla, mutta erityyppisellä ja erilaisilla ominaisuuksilla: vesituulta suojaavalla höyryä läpäisevällä kalvolla. Sitä ei puhalleta läpi, kadun puolelta se ei anna kosteutta nestemäisessä ja kaasumaisessa tilassa, ja höyryä voi päästä eristyksestä: höyryn läpäisevyys on yksipuolinen. Eristeen asennuksen jälkeen on jäljellä vain viimeistelytyöt. Siinä kaikki, rakentaminen on ohi.

Nyt osaat rakentaa runkorakennuksen. Joidenkin prosessien yksityiskohtainen kuvaus ei ole läheskään täydellinen, mutta sinulla on yleinen kokoonpanosarja. Ehkä sinua auttaa toinen video ammattimaisesta puusepästä, joka on rakentanut runkorakennuksia vuosikymmenien ajan (katso alla).

Video-ohjeet runkorakennusten asennusta varten

Nämä ovat kolme videota hienosta puusepästä Larry Honista. Jokainen niistä on yli tunnin pitkä. Teknologia runkorakennuksen rakentamiseksi valmiille perustukselle on kuvattu hyvin yksityiskohtaisesti.

Tämän ohjeen mukaan itsensä pystyttäminen on mahdollista ilman kysymyksiä: kaikki runkorakennuksen rakennusvaiheet ja pienet asiat kommentoidaan ja selitetään, mihin nauloihin, kuinka kauan, kuinka monta kappaletta millä askeleella, vasara jokaiseen solmuun. Osoittaa tärkeimmät mahdolliset ongelmat ja menetelmät niiden korjaamiseksi. Jos päätät rakentaa runkorakennuksen omin käsin, ota aikaa - katso elokuva. Paljon tulee sinulle selvemmäksi.

Ensimmäinen osa on alempi kisko ja lattia.

Videon toinen osa on kehysseinien laite ja kokoonpano.

Kolmas osa on runkorakennuksen katon rakentaminen.

Jos epäilet edelleen, onko runkorakennuksen rakentamisen arvoinen, se johtuu todennäköisesti siitä, että kuulit, että tämä on huono tekniikka, että se ei toimi meille. On sellainen mielipide. Mutta se perustuu siihen tosiasiaan, että Kanadan ja Amerikan runkorakennuksissa ne sijoitetaan kuivaan metsään, kosteuteen. enintään 20-22%. Olosuhteissamme sahalta tuodaan lähes luonnollisen kosteuden omaavaa puuta, joka on jopa 60%. Koska talo johtaa ja kääntyy, ne jäähtyvät.

Mutta jos aiot rakentaa talon omin käsin, mikä estää sinua käyttämästä kuivaa puuta? Se on kallista kammiokuivauksessa, ero kuutiota kohden osoittautuu erittäin kunnolliseksi - melkein kaksi kertaa. Taittamalla puun pinta tuuletettuihin paaluihin se voidaan kuitenkin kuivata jopa 20–22 prosenttiin vuodessa. Päätät, kyllästetäänkö bioturvallisuudella ennen kuivumista. Kuiva puu ei mädänny ja sienet eivät vahingoita sitä, mutta on suositeltavaa kyllästää se biosuojalla hyönteisiltä.

Esimerkki tästä mielipiteestä on videossa. Selityksellä miksi tekniikka on huono ...