Wie man einen Keller auf dem Gelände baut

Keller und Untergrund eignen sich am besten zur Lagerung von Pflanzen. Aber der Untergrund kann nicht in jedem Haus gemacht werden, und Sie können einen Keller auch auf einem Gebiet mit hohem Grundwasserspiegel bauen. Es ist wichtig zu wissen, wo und wie.

Einen Platz für den Keller wählen

Der optimale Ort für einen Keller ist auf einem natürlichen oder künstlichen Hügel. Wenn es auf dem Gelände keine Unterschiede gibt, müssen Sie das "trockenste" Gebiet mit einem niedrigen Grundwasserspiegel finden. Sie können die Vegetation bestimmen - wo sie am kürzesten ist, ist das Wasser weit weg.

Ideal, wenn Sie eine geologische Untersuchung des Standorts haben (bei der Planung eines Hauses bestellt). Dort wird das Auftreten von Grundwasserleitern mit ausreichender Genauigkeit angezeigt. Wenn es keine solche Studie gibt, kann der ungefähre Grundwasserspiegel dadurch bestimmt werden, wie tief der Wasserspiegel in den Brunnen ist.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, an der vorgeschlagenen Stelle einen etwa 2,5 Meter tiefen Brunnen zu bohren. Wenn kein Wasser darin ist, können Sie einen Keller bauen, der 2 Meter oder etwas mehr vergraben ist. Es ist notwendig, entweder im Frühjahr, nach dem Schmelzen des Schnees oder im Herbst nach starken Regenfällen zu bohren. Zu diesem Zeitpunkt, dem höchsten Grundwasserniveau und Überraschungen in Form von Überschwemmungen, müssen Sie keine Angst haben.

Basierend auf den Forschungsergebnissen werden sie mit der Art des Kellers bestimmt:

• Wenn der Grundwasserspiegel weniger als 1,5 Meter von der Oberfläche entfernt ist, können Sie einen vergrabenen Keller bauen.
• Wenn sich das Wasser auf einer Höhe von 80 cm befindet, können Sie es halb untergetaucht machen.
• Ein oberirdischer Keller ist eher ein Gemüseladen. Es erfordert viel Arbeit und wird selten auf einem privaten Bauernhof durchgeführt.

Es gibt eine andere Art von Keller - eine U-Bahn, die unter dem Haus angeordnet ist, wenn das Haus einen ausreichend hohen Keller hat (1,5 Meter und höher). Dann graben sie eine kleine Grube von etwa 2 * 2 Metern Größe, die sich nicht mehr als einen Meter vertieft. Unten, mit dem Eingang zu den Grubenwänden, wird eine Abdichtung verlegt, Kies (10-15 cm) wird gegossen, ein Dielenboden wird verlegt. Wenn das Wasser bereits dicht ist, ist es besser, die Betonplatte mit Standardtechnologie zu gießen.

Die Wände sind mit Ziegeln ausgelegt oder ein Blockhaus besteht aus imprägniertem Holz, das von außen gut isoliert ist. Die Abdeckung des Kellers unter dem Haus ist unterhalb des Bodenniveaus gemacht, es ist auch isoliert. Eine etwas größere Abdeckung ist im Boden angeordnet. Damit ist der Bau der U-Bahn abgeschlossen. Diese Art von Keller ist nur in einem Haus mit ständigem Wohnsitz sinnvoll - es wird immer eine positive Temperatur haben. In Häusern mit saisonalem Wohnsitz ohne Heizung im Winter friert es ein, so dass es keinen Sinn macht, einen solchen Keller im Land zu kosten.

Materialien

Die Wahl des Materials für den Keller hängt auch vom Grundwasserspiegel ab. An einem trockenen Ort können Sie aus allem bauen, was Sie wollen - aus jedem Material, das für diesen Zweck geeignet ist: imprägniertes Holz, Ziegel, Beton, Bausteine.

Wenn sich das Wasser nahe an der Oberfläche befindet, ist es erforderlich, dass das Material keine Angst vor Feuchtigkeit hat, eine geringe Hygroskopizität aufweist (vorzugsweise nahe Null) oder die Fähigkeit hat, diese signifikant zu reduzieren. Diese Anforderungen werden jedoch im Allgemeinen nur von Beton und Metall erfüllt. Beton ist vorzuziehen - er hat definitiv keine Angst davor, nass zu werden, er nimmt nicht viel Wasser auf, obwohl er es durch die Kapillaren leiten kann. Das Gute an Beton ist, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, ihn praktisch wasserundurchlässig zu machen:

• Additive sind Additive, die konkrete Eigenschaften verleihen.Dazu gehören Additive, die es praktisch nicht leitend machen und kein Wasser absorbieren.
• Es ist möglich, die Hygroskopizität durch Vibrieren des Betons während der Installation zu verringern (es gibt spezielle Vibratoren für Beton). Aufgrund der Verdichtung der Struktur wird ihre Dichte viel höher, die Hygroskopizität nimmt ab.
• Deep Penetration Behandlung. Für Beton werden Zusammensetzungen auf Zementbasis verwendet, die Polymere enthalten. Polymere blockieren die Kapillaren, durch die Wasser sickert. Die doppelte Verarbeitung ermöglicht 6-8 Schnitte, um die Menge an Feuchtigkeit zu reduzieren, die durch den Beton sickert.
• Gummifarbe. Es wird für Schwimmbäder verwendet, kann aber in extremen Fällen dazu beitragen, dass keine Feuchtigkeit in den Keller gelangt.

Alle diese Mittel in Kombination oder ein oder zwei zur Auswahl tragen dazu bei, den Keller auch in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel trocken zu machen.

Sie können auch einen Keller auf hohem Grundwasser aus Metall bauen. Eine versiegelte Schachtel der erforderlichen Größe wird gekocht, Abstandshalter werden an Boden und Wänden angeschweißt. Diese Metallbox wird von außen (mehrmals) mit einer Korrosionsschutzmasse behandelt und im Boden vergraben. Wenn die Nähte von guter Qualität sind, sickert kein Wasser ein, aber es gibt ein anderes Problem: Bei einer großen Menge Wasser kann diese Box an die Oberfläche gedrückt werden. Um dies zu verhindern, werden die Abstandshalter geschweißt, sie helfen jedoch nur bis zu einem bestimmten Druck, der durch Wasser erzeugt wird. Es kann durchaus vorkommen, dass ein solcher Keller "aufschwimmt".

Beim Bau eines Kellers mit hohem Grundwassergehalt sind Keramikziegel noch akzeptabel. Im Laufe der Zeit bröckelt es jedoch aus dem Wasser, obwohl die Möglichkeit besteht, seine Hygroskopizität erheblich zu verringern - und es mehrmals mit derselben tiefen Imprägnierung zu verarbeiten. Und doch ist Ziegel im Hochwasser nur eine extreme Option.

 

Wie man mit mobiler Schalung einen Betonkeller baut

Die Standardtechnologie für den Bau eines Betonkellers wurde bereits mehrfach beschrieben. Es ist nicht sehr gut, weil eine große Menge Material für die Schalungsvorrichtung benötigt wird und das Graben einer Fundamentgrube nicht gut ist - es muss viel größer sein als die Abmessungen des Kellers, um diese Schalung installieren zu können. Es gibt eine rationalere Technologie - mit einem Betonmesser und einer schrittweisen Füllung der Wände. Diese Taktik wird beim Bau von Brunnen angewendet, kann aber auch beim Bau eines Kellers angewendet werden.

Füllen Sie das Messer

Alles beginnt mit dem Füllen des Messers. Sein Profil ist in der Abbildung dargestellt. In der Abbildung ist es rund gezeichnet - unter dem Brunnen, aber es ist besser, den Keller rechteckig zu machen. Dieses Betonmesser wird an Ort und Stelle gegossen. Also graben wir eine kleine Grube um den Umfang des zukünftigen Kellers. Im Querschnitt sollte die Fundamentgrube dreieckig sein und eine Abschrägung zur Innenseite des Umfangs aufweisen (wie auf dem Foto oben).

Wir stricken einen Rahmen aus Verstärkung der gleichen Form. In diesem Fall wurde Glasfaserverstärkung verwendet - es ist billiger, es ist einfacher zu liefern. Für Decke und Boden wird Stahl verwendet.

Bei der Herstellung des Rahmens lassen wir die Verstärkungsauslässe 15 bis 20 cm lang und nach oben gerichtet - der nächste Verstärkungsgürtel wird daran gebunden. Der Rahmen wird in eine vorgefertigte Grube eingebaut, die mit Folie bedeckt ist. Dies ist notwendig, damit die Wände des Messers glatt sind und den Boden gut passieren.

Wir stellen Beton in einem Betonmischer her - kleine Mengen, die für ein Gießen erforderlich sind, erlauben keine Bestellung im Werk. Wir stellen Beton der Güte M 250 her (1 Teil M 500-Zement benötigt 1,9 Teile Sand und 3,1 Teile Schotter, Wasser - 0,75). Um die Festigkeit zu erhöhen, werden Polypropylenfasern zugesetzt und Penetron-Admix (ein Additiv für eine höhere Festigkeit) in Wasser gelöst.

Der Beton ist strömungsarm, da er von einem Vibrator verarbeitet wird. Die Seiten wurden stufenweise gefüllt und sofort mit einem Tauchvibrator bearbeitet.

Wir machen Wände

Dann wurde der Beton mit einem Film bedeckt, der regelmäßig angefeuchtet wurde. Während er griff, wurde die Schalung zusammengebaut. Die kantige Platte 40 * 150 * 6000 mm wurde mit einer Ebene passiert, die Schalungsplatten von vier Platten wurden niedergeschlagen. Die Höhe betrug ca. 80 cm. Bei der Montage wurden die Platten fest eingepasst, damit die Lösung weniger herausfloss.

Wir haben darauf gewartet, dass der Beton die Bemessungsfestigkeit erreicht (mehr als ein Monat ist seit dem Gießen vergangen). Um mit dieser Technologie einen Keller zu bauen, muss das Messer stark sein. Der Rahmen der nächsten Reihe war an die zuvor verbliebenen Verstärkungsauslässe gebunden. Gleichzeitig lassen wir auch Freigaben in der Größenordnung von 15 bis 20 cm, um den nächsten Gürtel zu "binden".

Um die Steifigkeit des Rahmens zu erhöhen, werden die Ecken mit einer Metallstange verstärkt, die in Form des Buchstabens "L" (Seitenlänge 40 cm) gebogen ist.

Wir setzen Schalungsplatten. Damit sie beim Betonieren nicht auseinanderfallen, werden sie innen und außen mit Ecken befestigt. Innen befinden sich 4 Ecken (an selbstschneidenden Schrauben), außen jeweils 2. Der Abstand zwischen den beiden Abschirmungen ist mit Stehbolzen festgelegt (sie sind auf dem Foto unten zu sehen).

Damit die Kellerwände glatt waren und kein Wasser aus dem Beton austrat, wurde die Innenfläche der Schalung mit Polyethylen ummantelt. Die Oberfläche des ersten stehenden Betons muss von angesammeltem Staub gereinigt werden. Wir tun dies mit einem Hochdruckreiniger (auf dem Bauernhof erhältlich). Als nächstes installieren wir die Schalung, gießen Beton und verarbeiten ihn mit einem Vibrator.

Decken Sie den gegossenen Beton mit Polyethylen ab und gießen Sie ihn regelmäßig. Nach zwei bis drei Tagen kann die Schalung entfernt werden. Nach einigen weiteren Tagen können Sie beginnen, die Wände abzusenken. Nehmen Sie dazu den Boden im Umkreis heraus. Wir graben gleichmäßig ein, damit die Wände ohne Verzerrungen sitzen.

Zum ersten Mal sackten die Wände um ca. 60 cm ab. Dies ist die Höhe der Wandfüllung (ca. 20 cm der Schalung überlappen die vorherige Füllung.

Weiterhin binden wir nach der "gerändelten" Technologie die Bewehrung, verstärken die Ecken, setzen die Schalung ein. Nur dieses Mal werden Bretterstücke gestopft, um das Anbringen der Schilde innerhalb des Randes um ca. 15 cm zu erleichtern. Der innere Schild liegt an ihnen an.

Dann werden die äußeren Abschirmungen installiert. Sie "hängen" an den unteren Haarnadeln, die durch beide Schilde gezogen sind. Die oberen Stollen fixieren die gewünschte Wandbreite. Die Schilde werden in den Ecken mit Metallecken festgezogen.

Als nächstes füllen, vibrieren, abdecken, warten. Nach anderthalb Wochen können Sie sich weiter vertiefen. Wir tun dies, bis die Wände die Designhöhe haben. In diesem Fall wurden 4 Füllungen zu je 60 cm benötigt. Die Gesamthöhe betrug 2,4 m. Wir haben sie so vergraben, dass der obere Schnitt knapp unter dem Boden lag.

Die Flaschen, die auf die Bewehrung gelegt werden, sind notwendig, damit der den Beton bedeckende Film nicht bricht. Die Idee erwies sich als sehr nützlich.

Wurde auf dem Erdboden ausgebreitet Geotextil... Es gleicht ungleichmäßige Lasten aus. Es dient auch als „Teppich - es gibt viel Arbeit auf den Knien.

Stopper

Um zu verhindern, dass die Wände weiter durchhängen, muss das Messer "verriegelt" werden. Dazu stricken wir einen Rahmen aus der Verstärkung, ähnlich dem, der für das Messer hergestellt wurde.

Um es zu installieren, bohren wir Löcher in das Messer, in das wir in Bewehrungsstangen fahren. Wir binden den verbundenen Rahmen an sie und lassen die Bewehrungsauslässe für die Verbindung mit der Bodenbewehrung.

Wir setzen die Schalung ein, füllen den "Stopfen" mit Beton.

Untergeschoss aus Beton

Nachdem der Beton ausgehärtet ist, zerlegen wir die Schalung, es ist Zeit, den Boden zu machen. Zunächst wird das Fundament gelegt. Sand (ca. 10 cm) wurde auf das Geotextil gegossen, mit einer Schaufel, dann mit einem Rechen und dann mit einer Walze geebnet. Zwei Eimer Zement wurden über die gesamte Oberfläche verteilt, mit einem Rechen mit der obersten Sandschicht gemischt und erneut mit einer Walze verdichtet.Aus einer Gießkanne mit Wasser mit einem gelösten Zusatzstoff Penetron-Admix verschüttet, mit einem manuellen Stampfer festgedrückt. Nach der Verdichtung wird der Sand nicht unter den Füßen zerkleinert.

Dieser Vorgang wurde noch zweimal wiederholt. Die oberste Schicht ist bündig mit der Kante des Stopfens. Das Präparat wurde unter dem Herd trocknen gelassen. Nach dem Trocknen ist die Kruste sehr fest.

Die Basis wurde gewaschen und getrocknet. Ein vorgefertigter Stapel aus 6 mm Draht wurde mit einer Steigung von 10 mm verlegt. Das Netz wurde an die Messerauslässe gebunden. Sie wurde auf Bretter gelegt, die beim Gießen entfernt wurden.

Leuchtfeuer zum Gießen von Beton wurden aus zwei von Ecke zu Ecke gespannten Schnüren hergestellt - die Gesamthöhe der Platte beträgt 10 cm.

Überlappung und Belüftung

Wir zerlegen einen Schalungsschild, nageln die Docks fest und treten 40 mm von der Oberkante der Wand zurück - genau das ist die Dicke der Bretter. In einer Ecke installieren wir ein Messrohr, befestigen es mit einer Klammer, in der gegenüberliegenden Ecke setzen wir ein Drei-Meter-Rohr auf drei Klemmen.

Drei Schalungsplatten passen perfekt auf die angebrachten Bretter. Wir zerlegen den Rest, schneiden ihn so, dass es eine Luke für den Eingang gibt. Die Lücken zwischen den Platten werden mit Polyurethanschaum versiegelt, nach der Polymerisation wird der Überschuss bündig mit den Platten abgeschnitten.

Unten aus dem Keller werden Streben installiert. Oben sind sie mit Ecken befestigt, unten sind unter den Brettern Abfälle verlegt, um den nicht voll ausgereiften Beton nicht zu durchdringen.

 

Von oben werden die Bretter und die Wand mit einem Hochdruckreiniger gewaschen und getrocknet. Bedeckt mit einer Schicht Dachmaterial, die mit Heftklammern eines Bauhefters an den Brettern befestigt wurde. Der Eingang zum Keller ist 1 * 1 Meter groß, seine Kanten sind durch Schalungsbretter begrenzt.

Als nächstes wird die Schalung um den Umfang herum installiert. Wir befestigen die Bretter, ziehen sie in den Ecken mit langen Nägeln fest. Dann wickeln wir es mit Dachmaterial ein und installieren Abstandshalter, die auf den gehämmerten Pfählen ruhen. Es werden leistungsstarke Distanzstücke benötigt - das Gewicht drückt erheblich.

Wir stellen auch drei Verstärkungsbalken her - zwei untere Stangen von 16 mm, zwei obere Stangen von 14 mm, die mit einer 8 mm-Stange verbunden sind. Zwei Balken wurden gebunden, bereit zum Verlegen, verbunden mit den Verstärkungsauslässen von den Wänden. Der dritte wurde vor Ort montiert - seine Stangen verlaufen durch die bereits fertigen Träger.

Dann stricken wir ein Netz mit einer Stufe von 20 cm von der Verstärkung 12 mm. Wir binden die Stangen an die Auslässe von der Wand. Beim Umgehen der Lüftungsrohre traten einige Schwierigkeiten auf. Ich musste die Verstärkung biegen. Die Stangen, die in der Nähe des Eingangs endeten, waren 15 bis 20 cm nach oben gebogen. Der Verstärkungskäfig für den Eingang wird dann an ihnen befestigt.

Um Strom in den Keller zu leiten, wurden zwei Löcher gebohrt, durch die Drähte im Wellrohr geführt wurden. Als nächstes wurde alles mit Beton gegossen.

Einige Tage später, als er griff, wurde über dem Eingang eine Schalung installiert. Zuerst der innere Kasten, dann der Verstärkungsrahmen, dann der äußere. Sie gossen auch Beton.

Nachdem der Beton seine Bemessungsfestigkeit erreicht hatte (28 Tage nach dem Gießen), wurden die Wand einen halben Meter nach unten und die Bodenplatte mit einer Isolierung - EPPS (extrudierter Polystyrolschaum) - ummantelt. Er wurde auf bituminösen Mastix "gepflanzt" - zusammen mit Wasserdichtigkeit.

Die Requisiten im Inneren bleiben zwei Monate lang. Dann wurde fast alles entfernt und nur ein paar übrig gelassen, nur für den Fall. Die erste Ernte ist im Keller erschienen.

Jetzt wissen Sie, wie man einen Betonkeller mit einer schrittweisen Füllung der Wände baut. Es hat viel Zeit gekostet, aber die Kosten wurden rechtzeitig gestreckt.

Wie man aus Betonringen einen Keller macht, siehe hier.

Der Keller im Landhaus besteht aus Ziegeln (unter Haushaltsblock)

Für den Bau eines Ziegelkellers ist unser Sommerhaus zu 100% geeignet - das Grundwasser liegt unter 3 Metern, der Boden ist dicht und porenfrei, also haben wir eine 2,5 Meter tiefe Grube gegraben. Die Abmessungen des Kellers betragen 2,2 * 3,5 m, die Grube ist jeweils etwas größer. Der Eingang zum Keller wird von einer Aussichtsgrube aus erfolgen, und ein Versorgungsblock (Metallbehälter) wird über den gesamten "Komplex" installiert. Um Geld zu sparen, wird der Ziegel verwendet.

Der Boden wurde so gemacht, wie es die alten Männer geraten hatten: Schotter und Schotter wurden in Schichten auf den Boden gegossen, alles mit Ton bestreut und gerammt. Der Boden wurde durch Gießen von Sand geebnet, er wurde auch gestampft und vorbefeuchtet. Dann fingen sie an, die Wände in einen halben Ziegelstein zu legen. Der Boden ist nicht porös, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, die Wände herauszudrücken.

Die Lücke zwischen dem Ziegelstein und der Wand der Grube ist mit Lehm gefüllt, der ebenfalls gut gerammt wurde - Schutz vor dem oberen Wasser, das nach dem Ort des Versickerns sucht.

Die Wände wurden knapp über dem Boden vertrieben, ein kantiges Brett wurde darauf gelegt. Sie wurden fest gelegt - dies wird die Schalung für die Kellerbodenplatte sein. Von unten wurden die Bretter mit Abstandshaltern abgestützt und eine Folie darauf gelegt, damit der Beton nicht in die vorhandenen Risse eindringt. Wir stellen Bretter aus Brettern auf, um die zukünftige Platte einzuschränken. Die Bretter in den Ecken wurden mit Eckstreben befestigt.

Zwei Kunststoffrohre werden in die zukünftige Decke in gegenüberliegenden Ecken des Kellers eingeführt. Dies ist ein Belüftungssystem. Die Platte wird isoliert - 5 cm EPS (extrudierter Polystyrolschaum) werden verlegt.

Auf der Dämmung aus Bewehrung mit einem Durchmesser von 10 mm ist ein Netz mit einer Stufe von 20 cm verbunden. Das Netz ruht auf Ziegelsteinen. Es ist um 4 cm über das EPS angehoben, die Gesamtdicke der Platte beträgt ca. 10 cm.

Der Beton wurde im Werk bestellt - es gibt einen Eingang zur Datscha. Beim Gießen war das Bajonett gut.

Während der Beton „reift“, werden die Wände der Inspektionsgrube und die Stufen darin ausgelegt.

Nach dem Entfernen der Schalung kann ein Metall-Nutzblock darauf gelegt werden.