DIY vandbrønd: manuel boreteknologi

For normal livsstøtte skal der være konstant vand i huset eller i landet. De mest almindelige kilder er en brønd eller et borehul. En brønd foretrækkes. For det første fordi der som regel nås temmelig dybtliggende akviferer med renere vand. For det andet varer de længere. For det tredje er deres debitering (genopfyldningsgrad) meget højere. Det er også vigtigt, at det er muligt at bore vandbrønde med egne hænder. Der er flere teknologier, du skal bare vælge.

Vand i nærheden af ​​huset er altid godt

Selvborende metoder til vandbrønde

Vandboringer bores eller drives ind - forskellige teknologier kræver forskellige metoder. Det er ikke muligt at bore vandbrønde med egne hænder efter alle metoder, men nogle kan virkelig bruges.

Skrueboring

Med denne teknologi bores en brønd ved hjælp af en speciel boreskrue. Det er et stålrør med skruesvejsede svejseblade. Når det drejer sig, kaster projektilet sig ned i jorden. Når den er gået til sin fulde dybde, tages den ud, jorden, der er tilbage på bladene, hældes ud. Sneglen sænkes igen ned i brønden, efter at have dyrket røret ovenpå, fortsæt udgravningen. Så når de igen og igen tager skallen ud og ryster jorden, borer de en brønd. Rørene i enderne kan gevindvindes eller forbindes med pinde.

Sådan ser sneglen ud

Ulempen ved denne metode er, at den ikke er egnet til alle typer jord. Normalt bores bløde eller mellemharde sten. Hvis der opstår et stenet eller stenet lag, vil arbejdet være ineffektivt - sneglen er magtesløs her. I løs jord vil blokeringer blive observeret, hvilket også er problematisk.

Ganske kraftige installationer fungerer efter denne teknologi, men der er endda manuelle snegle. At arbejde med dem er meget vanskeligt, men muligt. Der er en enkel enhed, der gør boreboring af vandbrønde lettere med dine egne hænder lettere - dette er et stativ med en krave og en blok forstærket øverst. Ved hjælp af et kabel, et spil og en blok er det lettere at nå boret, og dette skal gøres ofte.

Manuel borborerig

Mere bekvemme motoriserede borerigge, og ikke nødvendigvis købt. Der er interessante hjemmelavede produkter. Under alle omstændigheder er dette en ramme med en bevægelig fast motor, der driver boret. Et eksempel på en sådan installation er i følgende video. Snegleboremaskinen bruges ikke til vandbrønde, men selve installationen og driftsprincippet ændres ikke fra dette.

Med en lille snegl og stænger, der øger længden (op til 1,5 m), kan denne metode til boring af vandbrønde også bruges inde i et hus, en sommerbolig, et bad. Det vigtigste er, at jorden er egnet.

Vandgødning (ved hjælp af en pumpe eller pumpe)

Som navnet antyder, bruger denne metode vand til at bore brønde. Når det bruges uafhængigt, pumpes vand oftest ind i et rør. Det kommer ud gennem specielle huller i bunden af ​​boret, strømmer ud af tyngdekraften gennem afstanden mellem rørets ydre væg og brøndens vægge.

Hydroboring organisationsdiagram

Ud over borerørene og gevindrørene kræver denne metode også en pumpe. Inden arbejdet påbegyndes, graves to grove nær fremtidens brønd. I det første lægger det meste af jorden sig, i det andet strømmer vand uden de fleste urenheder. Der er brug for lidt vand til processen - det cirkulerer konstant. Fra den første pit fjernes sedimenter periodisk, normalt med en skovl. Hvis vandet bliver for snavset, kan det udskiftes, hvis det er nødvendigt.Den pumpes ud ved hjælp af den samme pumpe, kun den føres ikke ind i brønden, men hældes et eller andet sted på stedet. Når du fylder et nyt parti vand, kan du fortsætte med at bore.

Efter at brønden har nået den krævede dybde, indsættes der et husrør med et filter i enden. For nylig er det mest anvendte rør HDPE eller PVC. Det er lettere at arbejde med HDPE - det bøjes godt. Filteret er hullerne, der er boret i enden af ​​huset. Længden af ​​et sådant filter er ca. en meter. Derefter kan du vinde en rustfri ståltråd ovenpå og et fint maske fra det samme rustfri stål ovenpå.

Metode til stødtov

En af de nemmeste at implementere måder at lave en brønd på egen hånd er percussion reb. Men det er også den langsomste, i mangel af mekanisering kræver det betydelig fysisk indsats. På den anden side kan den ses som en simulator. Desuden er det meget effektivt - næsten alle kroppens muskler arbejder.

Gør-det-selv ståltovsboring efter vand er en universel metode, der kan bruges på enhver jordtype. Kun projektilet ændres, men teknologien og installationen forbliver den samme:

• På lerjord og andre ikke-løse jordarter anvendes en sektion af et tyktvægget metalrør, i slutningen af ​​hvilket der er lavet en forkant, skråt indad. Det kaldes også et boreglas på grund af sin karakteristiske form. Det er let at gøre det selv. Det vigtigste er at finde et rør med en tyk væg (jo tykkere jo bedre). Det er fortsat at skærpe den nederste skærekant, lave slidser i siderne (for nem jordfjernelse) og lave "ører" i den øverste del til fastgørelse af karabinhage og kabel.
  

  Wire reb boreværktøj

• I et lag af løse sten - knust sten, sand - brug bailers... Dette er et rørstykke, hvor bunden af ​​en fjederbelastet ventil er svejset. Ved stød åbnes ventilen, der kommer jord ind i røret. Når den løftes af tyngdekraften, lukker ventilen og forhindrer, at klippen spilder ud.
  

  Tyv med ventil til løs jord

• I de samme jordarter er det undertiden mere effektivt at bruge en boresked. Det er så opkaldt efter den specifikke form på den nederste del - to kronblade bøjet mod hinanden.
  

  Bur ske til klæbrig jord

• En bor anvendes på sten. Først knuses klippen, derefter fjernes den ved hjælp af en af ​​de skaller, der er beskrevet ovenfor - alt efter hvad der er mere bekvemt, sådan fungerer de.

Wireline boreriggen kan udføres på forskellige måder. Den mest almindelige type er et stativ, i hvis midte en blok er fastgjort. Men enheden kan også fastgøres til den L-formede struktur; en elektrisk motor med en gearkasse kan også bruges til at lette arbejdet.

Teknologien til percussion-reb boring selv er meget enkel: projektilet løftes, frigives i frit fald. Dette gentages mange gange. Med hvert slag bliver hullet lidt dybere. Når en sektion på 50 cm er passeret, fjernes projektilet, frigjort fra jorden. Og alt gentages på ny.

For at bore hurtigere har du brug for en tung boremaskine. Hvis rørvæggene er tykke, kan massen alligevel være betydelig. Hvis det er nødvendigt, kan du gøre det tungere - fyld den øverste del af røret med bly. For at fremskynde passagen kan den nederste kant også skærpes, men dette skal gøres, så skråningen er rettet indad. Et andet punkt: Vær opmærksom på hullerne i borekronerne. De letter fjernelse af sten. Dette er især vigtigt, når du passerer gennem tætte, tyktflydende lerformationer.

Kablet til borerig til percussion-reb er nødvendigt med en diameter på 10-12 mm. Handsker kræves, hvis du arbejder i hånden. Når du passerer gennem de øverste lag, er det lettere at bruge en håndboremaskine, og for lettere passage af de øverste lag i tør tid kan du hælde vand i den borede brønd.

Husrør og filter

Alle teknologier beskrevet ovenfor til selvborende vandbrønde har fælles træk.Når brønden er kommet ind i akviferen (vand i store mængder vises i klippen), fortsætter de med at bore i nogen tid og går dybere ned i vandbærerens dybde med 1-2 meter. Derefter adskilles hele borestrengen, og der installeres et hus i brønden.

Huset skal behandles. Vælg en diameter afhængigt af hvilken størrelse du borede brønden og på den type pumpe du planlægger at bruge. Det er nødvendigt at nøje overveje materialevalget. I nogen tid blev der anvendt asbestrør til beklædning. Men de er meget skadelige - det stærkeste kræftfremkaldende middel. Du bør heller ikke bruge galvaniserede rør - zink udskilles ikke fra kroppen, det akkumuleres. Og forgiftning med det har meget dårlige konsekvenser.

Der er ikke så meget valg tilbage - rør lavet af stål og rustfrit stål samt plastrør - HDPE og PVC. Rustfrit stål er næsten ideel bortset fra omkostningerne og kompleksiteten ved svejsning. For at forhindre sømmen i at ruste, er svejsning i en argonatmosfære nødvendig, og det er ikke let. Selvom det til en vis grad er specielt svejseelektroder rustfrit stål.

I de senere år er plastrør blevet mere og mere populære. PVC og HDPE er billige og muntre, men til installationen skal brønden være helt flad. Et andet punkt er, at plast ikke bærer meget godt. Derfor kan de bruges i lav dybde - op til 15 meter. Under alle omstændigheder er det ikke værd at installere kloakrør til brønden, det er bedre at finde vandrør, selvom de er dyrere: væggene i dem har forskellige tykkelser, så investeringen vil betale sig.

Stålrør smuldrer bestemt ikke og vil stå i lang tid, men de har også en betydelig ulempe: de ruster. Ikke desto mindre er det af de ovenfor beskrevne muligheder det metal, der er optimalt, hvis der ikke er penge til rustfrit stål.

For at vand kan trænge ind i huset, fremstilles der et filter i den nedre del, som er nedsænket i akviferen. Huller er lavet i røret. Der er to muligheder. Den første - med en boremaskine med stor diameter i fire rækker i et skakternet mønster. Den anden skårne langsgående slids med en kværn (størrelse 1,5-2,5 mm).

En ledning (3-4 mm i diameter) er viklet oven på røret, og et net med et meget fint maske er fastgjort oven på det. Det er bedst at bruge rustfrit stål. I dette tilfælde vil det være muligt at skylle filteret fra aflejringer ved hjælp af skylleopløsninger, og ledningen og nettet kan svejses til røret.

Hvis du bruger et andet metal, mislykkes filteret efter et stykke tid. Jernholdigt metal ruster, resten ødelægges på grund af elektrolytisk korrosion.

Abessinisk brønd eller nålebrønd

Dette er en type manuel boring til vandbrønde, og boring kan ikke kaldes - en speciel stang med en støbt kegleformet spids køres ned i jorden og opbygges efter behov med rørstænger (en 1-2 meter lang), der er forbundet med en gevind. Denne type brønd kaldes forskelligt, drevet, abessinsk, nål. Det handler kun om en metode.

Forskellen fra alle andre metoder er, at disse rør forbliver i jorden, det er gennem dem, at vand vil strømme. Det vil sige, dette er en brønd uden installation af et hus. Det er gennemboret ved hjælp af disse rør, og derefter bruges de. Derfor bruges tykvæggede vandrør som stængerne, som nålen strækkes med. Diameter fra 25-32 mm. Da rørene er tilstoppede for evigt, skal forbindelsen være tæt. Traditionelt, for at øge pålideligheden, anvendes en vikling (normalt linned), du kan belægge den med et fugemasse.

Det første element i en abessinsk brønd kaldes en nål. Men lansetipset er langt fra den eneste forskel mellem denne del og andre. Næsten hele rørets længde bores i det. Dette er et vandfilter. Gennem dem vil der strømme vand ind. For at de ikke bliver tilstoppet med sten, vikles en ledning med en spiral over røret, og der er fastgjort et fint maske til det. For at brønden kunne fungere i lang tid og ikke være tilstoppet, var det muligt at skylle, ledningen og nettet skal være lavet af rustfrit stål.Kun i dette tilfælde fungerer filteret i lang tid og uden problemer. Brug af andre metaller, om end rustfrie, reducerer brøndens levetid kraftigt - metaller ødelægges på grund af elektrolytisk korrosion. Derfor er messing, kobber eller andre ledninger eller net ikke egnet til et stålrør.

Det første element i den abessinske brønd er en nål med et spids og et filter

Et punkt mere. For at forhindre, at masken og viklingen rives af under tilstopning, svejses de til røret. Det næste punkt: Diameteren på den bredere del af keglen skal være bredere end rørets diameter. Ved hamring efterlader keglen et hul, der er bredere end viklingsrøret, efter dem, så det ikke rives af.

Den tekniske proces med tilslutning af en nål er ekstremt enkel: de slår røret og kører det i jorden. Men hvis du banker noget tungt på toppen af ​​røret, deformeres det. Derfor er der lavet en speciel enhed - et hoved og en kegle, der skrues på toppen af ​​røret. Inde i hovedstammen er slagoverfladen også kegleformet. De eksisterende hulrum indeni er fyldt med bly - for at øge vægten. Jo mere projektilet vejer, jo hurtigere tilstopper røret, men husk at du skal løfte det med dine hænder og meget mange gange.

Kvinden selv er meget større i diameter end røret, der skal køres ind i. Så der under dens bevægelse ikke er noget tilbageslag, installeres en skive med en passende diameter i bunden (lidt større end rørets ydre diameter). Som et resultat bevæger hovedstammen frit op / ned, men uden nogen tilbageslag. Løftehøjden på projektilet bestemmes af dets dimensioner - det er nødvendigt, at det ikke flyver ud af det rør, der drives. Udseendet af hovedstammen til at drive den abessinske brønd og dens tegning er placeret nedenfor.

Dette er ikke den eneste enhed, hvor brønde er tilstoppet. En kraftig klemme er lavet på røret, som er fastgjort i henhold til princippet om en klemme. I stedet for en hovedstykke anvendes en tungmetalring med to håndtag. Sådan arbejder du med dem - se videoen.

Som du kan se, kan du slå en vandbrønd inde i huset eller endda i bunden af ​​en gammel brønd. Der er ikke behov for meget plads.

Sådan udstyres en boret brønd

Stansning / boring af en brønd er ikke nok. Vi har stadig brug for at hæve vandet, og det er en helt anden historie. Læs hvordan man trækker vand fra brønden til huset her. Hvis du vil gøre vandforsyningen konstant med normalt tryk, så du kan tilslutte husholdningsapparater, har du brug for det pumpestation.

For sæsonbestemt vandforsyning i landet kan du klare dig med et mere beskedent sæt:

• vibrationspumpe;
• kontraventil, der er installeret foran pumpen;
• vandtank;
• vanding slange;
• vandhaner osv.

Bemærk, at kontraventilen er installeret foran pumpen og ikke i enden af ​​slangen, når den er nedsænket i brønden. Det er bare, at netop denne slange ikke brister under frysning. Et andet plus ved en sådan enhed er, at det er lettere at demontere om vinteren.

Et andet tip: brønden skal være lukket med noget. I huse med permanent opholdssted er der lavet en caisson - en beton- eller plastbunker, der er placeret under frysedybden. Alt udstyr er sat i det. Når man kun bruger vand lejlighedsvis, er caisson for dyrt. Men der skal gøres noget for at lukke brønden. For det første kan nogle levende skabninger falde ind i det, hvilket ikke vil behage dig på nogen måde. For det andet kan "gode" naboer droppe noget. Mere budgetmæssig vej ud - bygg godt hus... En endnu billigere mulighed er at grave en grop, slå den op med en tavle, lave en tavlelåg. Nøglepunkt: alt dette skal være låst.