Sådan laver du et brusekabine med en flisebakke

Små badeværelser har ofte brusere. De er populære i saunaer og dachaer, de placeres i stedet for et badeværelse i lejligheder og huse, de gør det desuden - hvem kan lide. Men ikke alle kan lide plasthytter: de er for spinkle. En brusekabine med dine egne hænder, selvom det tager mere tid, er mere pålidelig.

Hvis du vil lave dit eget brusekabine for at spare penge, skal du først regne. Mange bemærker, at en hjemmelavet brusekabine ikke er billigere. Og det er stadig godt. Det viser sig ofte endnu dyrere. Men hvad der er plus er, at du kan gøre det nøjagtigt som du vil. Så stor du vil (eller som det viser sig). Bare estimer omkostningerne for hver af varerne og opsummer dem. Her er hvad du har brug for.

Hjemmelavet brusekabine er ikke så billig som det ser ud til

• Du har brug for god vandtætning og sandsynligvis til svømmebassiner.
• Et godt afløb er simpelthen nødvendigt.
• For at installere afløbet skal du hæve gulvet, og dette er en anstændig løsning med blødgørere, der øger vandafvisende midler.
• Til efterbehandling har du brug for gode gulvfliser med en skridsikker overflade eller mosaik og lim (vandafvisende).
• Det ville også være rart at lave gulvvarme - det er meget ubehageligt at stå på et betongulv om vinteren.
• Du skal også bruge døre, selvom du kan gøre med et gardin.

Beløbet er allerede betydeligt. Hvis du også har brug for at bygge vægge, selv fra gipsvæg, er der ingen besparelser helt sikkert.

En uafhængig brusekabineindretning er kun billig, hvis der er en færdiglavet krog, der simpelthen er indhegnet med en dør eller et gardin. Men selv i dette tilfælde går omkostningerne ved installation af afløb og gulv ikke nogen steder.

Metoder til at organisere et afløb i en brusekabine

På trods af det udad næsten identiske udseende - væggene og gulvet er flisebelagt, en slags døre, hjemmelavede brusekabiner har mange muligheder for det interne arrangement. Der er virkelig masser at vælge imellem.

Set udefra er der ikke meget forskel

Palle typer

Den nemmeste og mest pålidelige mulighed for at lave et vandtæt gulv i brusekabinen er at sætte en færdiglavet palle. Det kan installeres på mursten eller laves af skumblokke. Med "færdig palle" mener vi to typer: akryl og emaljeret. Akryl er let og skridsikker, men bliver gul med tiden. Emaljeret - ikke dårligt i drift, men glat når det er vådt: du skal lægge en gummimåtte. Pluspunktet med akryl er, at det føles mindre koldt.

Hvis begge muligheder ikke passer, laver de en palle af mursten eller monolitisk beton, som derefter er flisebelagt med fliser - almindelige til gulve eller mosaikker. Dette er en vigtig beslutning, men vanskelig at gennemføre. Hvis du beslutter dig for at lave en brusebad af fliser, og du bor i en lejlighedsbygning, har du brug for en meget god flerlags vandtætning, så der ikke er problemer med naboer nedenfra og fra siden. Dette betyder ikke, at der i et privat hus laves en gør-det-selv-brusekabine uden vandtætning. Simpelthen hvis du "skruer op", vil du lide dig selv.

Halvfabrikeret brusebad i mursten

Der er endnu en mulighed - en mellemliggende. Et "trug" med passende dimensioner tilberedes af metal, godt behandlet med korrosionsbeskyttende materialer. De er installeret på et podium lavet af mursten eller skumblokke (et afløb er også nødvendigt), hvis det er nødvendigt, er de muret udenfor og danner en side eller et trin. En mosaik limes indefra.

Af disse muligheder vælges normalt. Der er også en enhed uden en synlig palle overhovedet, og afløbet kan laves til væggen, men i hele badeværelset er det nødvendigt at hæve gulvniveauet og danne en hældning mod afløbet.

Dimensioner og form: vælg

Nu om dimensionerne af brusekabiner og paller især:

• 70 * 70 cm er meget lille, det er svært at bøje sig selv for en slank person, du rører konstant væggene;
• 80 * 80 cm - noget bedre, men stadig trangt;
• 90 * 90 cm - kan betragtes som optimal for en person med gennemsnitlig størrelse;
• 100 cm og mere - du føler dig allerede normal, du kan sidde ned uden problemer.
  

  Det giver mening at lave en hjemmelavet brusekabine rektangulær

Hvis du vil have komfort, skal du lave mindst et meters afstand fra væg til væg. Hvis dimensionerne er meget begrænsede, skal du prøve at efterlade mindst 90 cm. En note: en firkant er ikke den bedste form for et brusebad. Rektanglet er mere praktisk i denne henseende. Med en stand "dybde" på 80 cm og en bredde på 100 cm er du allerede fri. Og hvis bredden er 110-120 cm, er dette fuldstændig frihed.

Organisering af afløb

Dernæst skal du vælge, hvordan afløbet skal arrangeres. Der er to enheder: en sifon og en stige. Stigen er dyrere, men den er normalt mindre i højden og mere pålidelig. Dens sikkerhedsmargen varer i en anstændig periode, og den kan hældes i beton, hvilket normalt gøres.

Installation af stigen

Sifonen er billigere, men når du installerer en palle, skal du give mulighed for at udskifte den. Bare monolitering er ikke en god ide, da hvis et spørgsmål opstår med reparationer, bliver du nødt til at arbejde med et slag for at komme til det. Du præsenterer resultaterne. Når du bruger en sifon, skal du derfor efterlade en revisionskanal, der er lukket af en luge eller en lille dør.

DIY brusekabine: hvordan man laver en inspektionsluge

Under alle omstændigheder skal afløbet kunne serviceres. Det betyder, at den øverste del - nettet - kan fjernes, og røret kan rengøres med et kabel. Og så dette er muligt, skal du lægge afløbsrøret, så den maksimale rotationsvinkel til kloakken er 45 °, men det er bedre ikke at gøre mere end 30 °.

Nu om pisterne. For at vandet i rørene ikke stagnerer, lægges røret fra stigen til kloakken med en hældning på mindst 4-5%. Dette betyder, at højdeforskellen i en meter længde er 4-5 cm. Gulvet skal have omtrent samme skråstilling: vand skal løbe til afløbet.

Sådan laver du en brusebad

Det handler om præcis, hvordan du gør det selv med dine egne hænder gulvet i brusekabinen. Gulvhøjden inde i brusekabinen er langt fra vilkårlig. Det afhænger af, hvordan det gøres brusebad afløbhvor høj stigen eller sifonen er. Og han er til gengæld sat med en sådan betingelse for at danne den nødvendige forspænding. Jo lavere du kommer ind i kloakken, jo mindre skal du løfte stigen og gulvet.

Installationsdiagram for gulvafløb

Det vil sige, før du begynder at arbejde, skal du sætte en stige. En kop - helt sikkert. Men pakk det godt ind og luk det, sæt afløbet i med en krøllet avis eller klud, så intet kommer ind under arbejdet. Hold et dekorativt gitter lige ved hånden, så du kan prøve det i tide.

Sådan installeres en af ​​stigeindstillingerne - lineær - se videoen. Modellen kan være anderledes, men de generelle principper forbliver de samme.

Hjemmelavet brusekabine med en murstenpalle (med trinvise fotos)

Når du installerer et brusebad i mursten, skal gulvet mindst være relativt fladt. Hvis der allerede er meget store forskelle, skal du udjævne dem på forhånd (lav en ru afstrygning). De udsætter afløbsenheden, forbinder den til kloakken og trin for trin sådan her:

• Base vandtætning. I den enkleste version er den bituminøs, men mange er bange for lugten. Kan overtrækkes med flydende glas, cementbaseret hydrofob imprægnering, vandtætning til svømmehaller. Hvad du finder eller hvad du kan lide mere med hensyn til egenskaber, så brug det. Den bedste mulighed er selvfølgelig en sammensætning til bassiner.Disse sammensætninger er designet til højt vandtryk, derfor er de pålidelige. Lidt dårligere under sådanne forhold - imprægnering baseret på beton, men fugtoptagelsen reduceres betydeligt. De smøres ofte to eller tre gange: for at være sikker på, at intet er gået glip af.
  

  Tre gange smurt med bituminøs mastik

• Limning af leddet med væggen med vandtætningsbånd. Minimumhøjden af ​​båndet, der kommer ind i væggen og gulvet, er 10 cm. Dette er yderligere beskyttelse af det mest sårbare sted, hvor vand normalt siver ind i værelserne nedenfor.
• Murstenslag. Brug udelukkende fyldig keramik, da silikat hurtigt forværres fra fugt.
  

  Mursten lagt på mørtel

• Betonbelægning til fyrtårne. På dette tidspunkt er der allerede dannet en hældning mod afløbet, men niveauet skal være lidt lavere end afløbsniveauet: du bliver nødt til at lægge fliser på limen. Normalt tilsættes nogle stoffer (additiver) til opløsningen, der øger de vandafvisende egenskaber. De mest almindelige er PVA og flydende glas.
• Efter at betonen er hærdet, dækkes den undertiden med vandtætning igen, men denne gang bruges den bedst på basis af cement: enhver flise passer godt på en sådan base.
  

  Efter et par dage blev det smurt med cementbaseret vandtætning (betonkontakt)

• På vandafvisende lim læg fliser.
• Sømmene gnides med en hydrofob pasta.

Hvis du vil gøre i brusebadet gulvvarme, tilføjes yderligere to lag. Et lag mørtel placeres på murstenen og nivellerer bunden. Når løsningen er indstillet, placeres et varmekabel eller kabelmåtter (kabel på et gitter) på det. Ovenfra hældes den med en speciel forbindelse til et varmt gulv. Lagtykkelsen over kablet er mindst 3 cm, og glem ikke at danne en hældning mod afløbet. Efter indstilling kan du lægge fliserne (du kan tænde opvarmningen kun en måned efter hældning, ellers går der revner).

For at gøre opvarmningen mere effektiv kan du lægge isolering på mørtelaget på murstenene og især ekstruderet polystyrenskum. Dens tykkelse er mindst 3 cm, den kan være op til 5 cm. Et metalnet placeres på det med et trin på 10-15 cm, et varmekabel eller kabelmåtte placeres ovenpå, og først derefter - en løsning.

Monolitisk beton

Når du laver en betonbrusebad med egne hænder, er det nødvendigt at samle forskallingen. Det er bedst at bruge en tyk plade (mindst 25 mm tyk) eller trim OSB, fiberplade (tykkelse fra 16 mm).

Hvis brusekabinen har et betongulv dækket af fliser eller mosaikker, anbefales det at isolere det. Det er dit valg at opvarme eller ej, men det skal være 100% til isolering, ellers skal du hælde varmt vand ”tomgang” i lang tid for at varme gulvet lidt eller smide en rist slået ud af træ. For et bad er gitter en acceptabel mulighed, men næppe til permanent brug i et hus eller en lejlighed.

Så rækkefølgen af ​​lag er som følger:

• Base vandtætning. Alligevel: vi frakker godt.
• Vi limer omkredsen med vandtæt tape.
• Hvis der er varme, lægger vi også et spjældtape eller et lag isolering langs væggene omkring omkredsen.
• Vi lægger polystyrenskum med en densitet på mindst 35kg / m³, tykkelse - fra 5 cm. Lim leddene med forstærket tape.
• Metalnet med et maske på 10 cm.
• Vi udsætter fyrtårne ​​og danner et afløb.
  

  Skårne krydsfinerstrimler kan bruges som fyrtårne. De skæres under hensyntagen til strømningsdannelsen

• Et mørtelag i halve afstrygningens højde. Vi lukker strygejernet med et minimum af vand, kun så det kan omrøres, vi lægger det tæt og slår det med en murske. Det er umuligt at trække i det - for tørt.
• Vi lægger den anden halvdel med en løsning med normal konsistens, så den kan udjævnes med en regel.

Efter 24 timer fjernes fyrtårn, spor gnides med en opløsning. Lidt senere, efter at have sat sig og fået styrke, er de dækket af en belægningstætning, og først derefter fortsætter de til lægning af fliser.

Hvis du skal bygge en sådan brusekabine med dine egne hænder i en lejlighedsbygning, er det bedre at tilføje endnu et lag vandtætning: opdel gulvet i to dele. Skematisk ser alt ud som på billedet nedenfor.

Afretningsmassen er opdelt i to lag og imellem dem vandtætning

Bestemmelse af strygejernets højde

Uanset om du laver en palle af mursten eller af beton, skal du vide, i hvilken højde der skal hældes på gulvet. Dens højde skal være lidt lavere end dræningsgitteret - vandlås eller stige. Det er mere bekvemt at afvise sin position på væggene ved hjælp af laser niveau... Hvis det ikke er der, skal du overføre mærkerne med vandmærker. For at gøre det lidt klarere, se videoen. Viser, hvordan man indstiller afretningsniveauerne på væggene, og hvordan man laver en ru afretningsmasse.

Bruser døre

Hvis kabinen er rektangulær, er alt mere eller mindre enkelt at løse: et rektangel kan også skæres ud af glas i værkstedet. Der er mange glasdørhængsler, du kan vælge mere bekvemt til din lejlighed. Bare bestil døre med markiser: du bliver nødt til at bore huller til dem, og det er bedst at prøve dem.

Det anbefales at tage hærdet glas. Selvom det går i stykker, så i små fragmenter med stumpe kanter, som er vanskelige at skade. Men sandsynligvis vil fragmenterne forblive hængende på filmen. Ulempen ved dette glas er, at det er dyrt. For at spare penge kan du bestille den sædvanlige tykke - 5-6 mm, og derhjemme kan du lime den på begge sider med en polymer gennemsigtig film. Du bliver nødt til at rode, men effekten vil være næsten den samme som med hærdet glas: fragmenterne vil være på filmen.

Den enkleste, men ikke billige løsning, er at placere glasdøre i et hjemmelavet brusekabine

Et øjeblik: glasset vaskes inden påføring af filmen og derefter affedtet. Filmen limes på vådt glas. Dette gør det lettere at udvise luftbobler, og du kan også flytte filmen et stykke tid.

Hvis du ikke ønsker glasdøre, men har brug for gennemsigtige døre, kan du fremstille dem af polycarbonat, men ikke cellulært, men ark. Vi bliver nødt til at finde en passende møbelprofil, lave en ramme ud af den og lægge polycarbonat i rammen på et tætningsmiddel. For pålidelighed kan du fastgøre igennem og igennem med skruer og skiver.

En anden mulighed er at købe færdige døre. Der er også glas specielt til hytter, men du kan tilpasse dig plast foldning "harmonika"som i videoen.

Video i emnet

Bruseafløb har forskellige designs: almindelige, der ligner et rundt eller firkantet maske i gulvet, som en bakke. Der er mere moderne modeller - vægmonteret. En brusekanal og et vægafløb er nødvendige, hvis kabinen er lavet med et højt vandforbrug. I dette tilfælde kan det konventionelle design muligvis ikke klare bøjningen, og der kræves mere effektive modeller. Og der kan være to afløbsenheder i bakken. Funktioner ved deres installation i en video fra en af ​​producenterne.

En af måderne at vandtætte en brusekabine på

Og endnu en type vandtætning