Hvordan man laver et polycarbonat drivhus

Polycarbonat drivhuse i handelsnetværket er bredt repræsenteret - for enhver smag og størrelse. Men mange foretrækker at gøre dem alene. Fordi et polycarbonat drivhus med dine egne hænder viser sig at være mange gange stærkere og mere pålideligt. Desuden er omkostningerne mindre eller de samme.

Sådan vælger du et design

Hvis du beslutter at bygge et polycarbonat drivhus med dine egne hænder, anbefales det at vælge et design, der giver dig mulighed for at bruge den største fordel ved dette materiale - dets evne til at bøje. Disse er to typer med buede tage med buede understøtninger.

I et design strækker buerne sig ud fra selve jorden. Hvis de er bøjet i form af en radius, går meget areal tabt ved kanterne, da det er meget ubelejligt at arbejde der på grund af den lave højde.

Et andet design løser dette problem - med en sammensat ramme svejset af flere stykker. Lige stolper kommer ud fra jorden / bunden, der stiger til en højde på mindst en og en halv meter. En bue er svejset til dem. Med en sådan enhed viser taget sig at være afrundet, væggene er lige. Selv langs væggene kan du arbejde uden problemer og stå oprejst.

Men det afrundede drivhustag har flere ulemper. For det første er det sværere i det end i en lige linje at fremstille ventilationskanaler til ventilation. Du kan løse problemet, hvis du laver akterspejler i væggene og ikke i taget. Den anden minus af et afrundet tag i et polycarbonat drivhus er, at sneen kommer dårligere ud af det end fra flade skrå overflader. Hvis du bor i en region med snedækkede vintre, eller du skal oprette forstærkede gårde eller lave et skråt tag - med en eller to skråninger.

Der er en tredje løsning - at lave en afrundet del af taget fra to buer svejset i en vinkel, der danner en slags højderyg. Med denne struktur smelter sneen godt, og ryggen kan beskyttes med en bred strimmel af metal. Dette vil både forbedre snerydning og beskytte fugen mod lækager.

DIY polycarbonat drivhus: materiale til rammen

Valget af materialer til rammen er ikke særlig stort. Profilerede (rektangulære) rør, et metalhjørne og en træbjælke er velegnede. De bruger også galvaniserede gipsvægsprofiler.

Træ

Bjælken bruges til små drivhuse, og designet vælges med et enkelt hældning eller dobbelt hældning, da det er svært og langt at bøje buer fra træ. Barens sektion afhænger af drivhusets størrelse og sne- / vindbelastningen i regionen. Den mest almindelige størrelse er 50 * 50 mm. Sådanne understøtninger er placeret i Middle Lane. For større pålidelighed kan hjørnestolper være lavet af 100 * 100 mm træ.

For at spare penge kan du desuden ikke købe et træ, men lave en sammensat - fra brædder. Tag to brædder, der er 50 mm brede og 25 mm tykke, tre brædder 15 mm tykke. Fold op, bank ned på begge sider med negle. De resulterende stivere er stærkere, bedre bærebelastninger og er mindre udsat for vridning, da træfibrene er rettet i forskellige retninger.

Hvis du bygger et polycarbonat drivhus med dine egne hænder på en træramme, skal alle plader / træ behandles / imprægneres med antiseptiske midler og dem, der er beregnet til gaden. Behandl enderne, der er begravet i jorden med forbindelser til direkte kontakt med jorden. Uden sådan behandling vil træet for det første hurtigt kollapse, og for det andet kan det blive en kilde til plantesygdomme.

Når du forbinder stolperne til selen (bundstang), skal du bruge stålforstærkede monteringsvinkler for større stivhed og pålidelighed. De er i jernvareforretninger. For at øge tagets bæreevne er der installeret yderligere overligger.

Du kan læse mere om gaveltage. her, om skur - her.

Profilerede rør og stålvinkel

De fleste af polycarbonat drivhusrammer er lavet af profilerede rør. Hvis der er svejsemaskine, færdigheder i at arbejde med det, det er nemt at gøre alt selv - det er lettere at tilberede et firkant eller et rektangel end runde rør. Et andet plus er med hjælp rørbukker det er nemt at lave buer selv.

Afsnittet afhænger igen af ​​størrelsen og de naturlige forhold. Oftest er de lavet af et rektangulært rør 20 * 40 mm. Men der er også muligheder. For dette materiale er en sådan parameter som vægtykkelse også vigtig. Det er ønskeligt, at metallet er 2-3 mm. En sådan ramme tåler betydelige belastninger.

Et stålhjørne er også en god mulighed, men at bøje det er en vanskelig opgave, derfor er drivhuse samlet i form af et hus - med gavl eller enkelt tag. Hyldernes dimensioner er 20-30 mm, tykkelsen på metallet er fra 2 mm.

Galvaniserede profiler

Et gør-det-selv polycarbonat drivhus med en ramme lavet af profiler er den mest upålidelige mulighed. Det er godt i områder med små snedækkede vintre og selv uden stærk vind. Fordelen ved denne mulighed er, at der ikke er behov for svejsning. Og minus er ikke den største bæreevne.

Teknologien bruges som standard - både til konstruktion af vægge og skillevægge af gipsplader. Den eneste forskel er, at rammen er beklædt på den ene side, og polycarbonat er fastgjort. Det tilrådes at lave dobbelt stativer - ved at splejse to lejeprofiler, dreje dem tilbage mod ryg og vride dem med selvskærende skruer. For at skabe større stivhed i rammen skal du lave skråninger, der forbinder tilstødende stativer med skrå jumpere. Det tilrådes at gøre taget skråt snarere end afrundet for at styrke spærene.

Fundament

Hvis du spekulerer på, om du har brug for et polycarbonat drivhusfundament, er der kun et svar - du har brug for det. Og pålidelig. De flyver meget godt. Derfor skal basen "forankre" bygningen godt.

Bæltetype

Dette fundament er beregnet til bygninger, der er planlagt i mere end et år. Den dyreste, men også den mest grundige mulighed. Hvis du planlægger at bruge drivhuset året rundt, gøres fundamentet uddybet - til en dybde lige under jordens frysning. Til sæsonbestemt brug er betonsten eller simpelthen fra en bar egnet.

Betonsten (betontømmer)

Ofte laver de en version af betonsten. Det er optimalt med hensyn til omkostninger, kompleksitet og varighed. Arbejdet udføres som følger:

• De graver en skyttegrav efter drivhusets størrelse. Dens bredde er ca. 20 cm, dybden afhænger af jordtypen.
  • På hævende jord (ler, lerjord, sort jord) graves en skyttegrav 50-60 cm dyb. Rendenes kanter er forstærket med forskalling - bankede brædder fra brædder, krydsfiner, OSB. På den udjævne bund hældes der 15 cm stor og lille knust sten, der rammes. Det samme lag sand hældes ovenpå, udjævnes og stampes. Denne pude kompenserer for jordbevægelser under frostsvingning.
  • Fundamentets dybde på jord, der ikke er tilbøjelig til at hæve, er 25-30 cm. Bunden af ​​den gravede grøft rengøres af sten, rødder og andre genstande, udjævnes og komprimeres.
    

    Markeringen udføres som følger

• En tæt viskestykke eller tagpap spredes på den forberedte bund. Dette er nødvendigt, så fugt fra opløsningen ikke absorberes i jorden. Det er også ønskeligt at tildække siderne, men forskallingspaneler løser delvist dette problem. Uden dette lag får beton ikke styrke og vil kollapse.
• Opløsningen hældes i den resulterende grøft. Forholdene er som følger: For 1 del cement (M 400) skal du tage 3 dele sand og 5 dele tilslag. Samlet - helst fin og medium knust sten. Det er ikke værd at bruge ekspanderet ler - det absorberer fugt og kan forårsage høj luftfugtighed.
• Overfladen er planeret "under niveauet". Du kan udjævne det med en træblok.
  

  Opførelse af et fundament af betonsten

• I fundamentet er der i hjørnerne og med en afstand på 1 meter installeret indlejrede indsatser - pinde eller forstærkningsstykker med en diameter på mindst 12 mm. Knopper placeres, hvis det vil være nødvendigt at fastgøre en bjælke til dem, forstærkning - hvis der skal lægges en mursten. De stikker mindst 15 cm ud over fundamentets niveau.
• Det hældte fundament er dækket af en film, den står i mindst en uge (ved temperaturer under 17 ° C skal der gå to uger). Hvis vejret er varmt, vandes det et par gange om dagen. For at bevare fugt i dette tilfælde er det bedre at dække det med en grov klud (burlap) under filmen.
• Hvis den nederste omsnøring er et træ, rulles vandtætningen ud over betonbasen. Det er muligt - tagmateriale i to lag, men nu ødelægges det hurtigt, så det er bedre at tage "Hydroizol" eller noget lignende. Du kan belægge betonen med bituminøs mastik et par gange. Resultatet bliver mere pålideligt.
• Et antal stropper passer:
  • Hvis det er en 100 * 100 bar, er den imprægneret med en forbindelse til direkte kontakt med jorden. De borer huller i den til de installerede stifter, sætter dem på, stram stifterne med bolte. For at forhindre, at boltene stikker ud, laves fordybninger ved hjælp af en boremaskine af en passende størrelse.
    

    Mursten lagt på beton

  • Hvis bunden er betonsten, lægges en eller to rækker af mursten. Du kan også bruge hul, da massen er lille. Murværket udføres, så pantene falder i sømmen mellem murstenene.
• Dernæst kommer samlingen af ​​rammen.

Der er muligheder for denne type fundament. Kan installeres i en forberedt skyttegrav fundament betonblokke små størrelser, udfylde mellemrummet med en løsning. De skal installeres, så deres kant er under jorden. Et lag af beton hældes ovenpå, udjævnes. Indlejringerne er fastgjort i sømmene.

Tomme flasker kan bruges som byggemateriale. De lægges i rækker, hældes med beton. Det viser sig at være et meget økonomisk og varmt fundament. Dens bæreevne er helt nok til en mere seriøs bygning.

Polycarbonat drivhus tømmer fundament

Denne mulighed er velegnet som en midlertidig løsning - den kan vare to til tre år. Det afhænger af fugtigheden i området, træets kvalitet og forarbejdningen. En bjælke bruges med et stort afsnit - 100 * 100 eller mere (kan laves sammensat, fra flere brædder). Det behandles med træforbindelser i kontakt med jorden. Arbejdsrækkefølgen er som følger:

• De markerer stedet, graver en skyttegrav. Dens dimensioner skal være 7-10 cm dybere og bredere end det anvendte træ.
• Bunden og væggene er dækket med rullet vandtætningsmateriale (det er bedre at bruge "Gidroizol", det varer i længere tid).
• De lægger det forarbejdede træ, forbinder det i hjørnerne.
  

  Det er nemt at lave et tømmerstrimelfundament til et polycarbonat drivhus med egne hænder, men det varer ikke længe

• Vandtætningen er viklet rundt om tømmeret.
• Ved hjælp af hjørner, der er drevet ind fra begge sider, fastgøres træet på plads.
• Den frie plads, der er tilbage mellem vandtætningen og skyttegravene, er dækket af knust sten, hvis jorden hæver og jorden fjernes tidligere, hvis ikke. Jorden er godt komprimeret.
• Yderligere er der fastgjort en stroppestang til denne stang. Mellem dem er det værd at lægge endnu et lag vandtætning.

Denne mulighed er kun egnet til tørre områder med lave grundvandsniveauer. I dette tilfælde kan man håbe, at fonden vil leve i det mindste i flere år.

Pæle-grillage

En anden type fundament, der ikke beskytter mod frost. Men det er pålideligt og vil tjene i lang tid. Komplet en beskrivelse af teknologien til fremstilling af en pile-grillage foundation læses her, og vi vil give en kort liste over værker.

• De markerer drivhusets omkreds, graver en skyttegrav 20 centimeter bred og omtrent samme dybde.
• I hjørnerne bores huller med en diameter på 30-40 cm og en dybde under dybden af ​​jordfrysning (brug Boer). Derefter bores de samme huller langs omkredsen. Afstanden mellem dem skal være et sted 2-2,5 meter.
• Sand hældes i hullerne - omtrent i en spand, hvorefter tagmateriale rullet ind i cylindre placeres inde.
• De er udstyret med tre forstærkningsstænger med en diameter på 10-12 mm, der er forbundet til en enkelt struktur. Stængerne skal stikke ud over jorden - et sele fastgøres til dem senere.
• Beton hældes i hullerne (1 del cement M 400, 3 dele sand, 5 dele knust sten). Vi skal sørge for, at der ikke er hulrum.
• I bunden af ​​grøften hældes et lag sand, 5-5 cm tykt, udjævnes og rammes.
  

  Pile-grillage foundation - en pålidelig mulighed for et polycarbonat drivhus med dine egne hænder

• Vandtætning (tagmateriale, Gidroizol) er spredt på det.
• Forskallingen er samlet på siderne, fastgjort. Det kan være over jordoverfladen. Hvis jorden ikke er fritflydende, kan du undvære forskalling ved at dække væggene med vandtætning. Men i dette tilfælde vil fundamentet være på niveau med jorden, og det vil også være ujævnt.
• Beton med samme sammensætning hældes i forskallingen som for søjlerne. Overfladen er planeret, dækket af en film, beton venter på indstillingen.

Derefter kan du rette selen, eller du kan bygge på et par rækker af mursten og kun derefter installere rammen. Derefter kan vi sige, at gør-det-selv polycarbonat drivhus er næsten klar. Det er stadig at fastgøre polycarbonatet.

Hvilket polycarbonat du skal vælge

Hvor længe et polycarbonat drivhus, købt eller bygget med egne hænder, holder, hvor godt det vil "fungere", afhænger af parametre og kvalitet af polycarbonat. Hans valg skal tages ansvarligt - beløbet er betydeligt.

Typer af polycarbonat

Der er tre typer af dette materiale:

• Monolitisk. Det ligner glas, men transmitterer lys bedre, er to til fire gange lettere og er flere gange (100-200) stærkere. Tykkelse - fra 0,75 mm til 40 mm. Ulempen er den høje pris. Dette materiale bruges, hvis der er risiko for skader - hagl forekommer ofte, drivhuset er placeret, så istapper kan falde på det, sne kan smelte. Der er et flerlags monolitisk polycarbonat. Ark kan være op til 3-5 stykker, de kan have forskellige egenskaber. For eksempel anvendes der normalt et dobbeltlag til drivhuse - det første lag er meget holdbart, det andet transmitterer ikke ultraviolet lys.
  

  Monolitisk og profileret er god til sæsonbestemte drivhuse

• Bølgepap (profileret). Optrådte relativt for nylig. Det er dannet af et monolitisk ark, hvorpå der dannes en lettelse. Der er typer, der ligner bølgepap, skifer. Tykkelsen af ​​denne type polycarbonat er 0,8-1,2 mm. Med en så lille tykkelse tåler den haglblæser op til 20 mm i diameter, bøjes godt og tåler normalt frost ned til -50 ° C.
  

  Cellular (bikage) velegnet til drivhuse året rundt

• Cellular (cellulær, struktureret). Består af to (eller flere) brobroer af polycarbonat. Overliggernes form, størrelse, tykkelse - alt dette påvirker kvaliteten og ydeevnen. Tykkelsen af ​​cellulært polycarbonat er 4, 6, 8, 10, 16, 20, 24 og 32 mm. For drivhuse er det bedre at tage ikke tyndere end 10 mm, flerlags.

Hvilken type polycarbonat er bedre at bruge til drivhusopbygning? Afhænger af drivhusets driftstilstand. Hvis den opvarmes, har du brug for en mobiltelefon. Hvis dette udelukkende er en mulighed for den varme årstid, er bølgepap (eller monolitisk) mere egnet. Monolitisk er heller ikke dårligt, men bølgepap har stor stivhed. For drivhuse, der er planlagt til at blive brugt fra det tidlige forår eller hele vinteren, er der installeret cellulært polycarbonat. På grund af sin struktur har den mere end% mod sine høje varmeisoleringsegenskaber - den bevarer varmen bedre, selvom den transmitterer lys dårligere (86% versus 95%).

Valg af cellulært polycarbonat

Det er ikke svært at vælge bølgepap eller monolitisk - vi styres af de erklærede egenskaber. Det er kun vigtigt, at der er beskyttelse mod ultraviolet stråling. Der er ingen andre faldgruber. Men med en mobiltelefon er der mange nuancer. Vær opmærksom på følgende:

• Tykkelsen af ​​de ydre lag og deres antal. Arkene skal have samme tykkelse uden at blive hængende eller tyndere.
• Jumpers placering og deres tykkelse.
  

  Disse typer af cellulært polycarbonat kan være

• Tilstedeværelsen af ​​et lag, der beskytter mod ultraviolet stråling.

Den nemmeste måde at kontrollere kvaliteten af ​​cellulært polycarbonat er ved at klemme det mellem fingrene. Hvis det ikke skubber igennem, selvom du gør en betydelig indsats, kan du tage det. Hvis det er let at klemme, skal du kigge efter en anden.

Installationsfunktioner

Ifølge teknologien monteres polycarbonat ved hjælp af start- og forbindelsesprofiler. Først installeres profiler på rammen, der indsættes et ark cellulært polycarbonat, der er fastgjort til selvskærende skruer med specielle presseskiver, som samtidig beskytter fastgørelsespunktet mod lækager. Profilerne, ud over at holde arkene på plads, beskytter også snit mod støv og snavs i bunden. Systemet ser pænt ud, fungerer godt, men alle komponenter koster anstændige penge.

Æstetik til et drivhus er ikke den mest nødvendige egenskab, og hvis du har brug for at spare penge, foretrækker de at rette det på en enkel måde uden profiler og presseskiver. Sådan gør de det:

• Kanterne på hvert ark er dækket af silikone. De skal være lukkede, ellers akkumuleres der kondens inde, hvor mug og svampe udvikler sig over tid, polycarbonat mister sin gennemsigtighed. Så det er nødvendigt at lukke kanterne omhyggeligt og ikke give plads til, at luft og fugt trænger ind.
• Arkene lægges med en overlapning på flere centimeter, presset ovenpå med en strimmel tin. Befæstelseselementerne er installeret i "overlapningen" gennem metalpladestrimlen.
  

  Sådan er det fastgjort forkert, men billigt. Tinstrimmel kan tilføjes for ekstra sikkerhed

• Under skruerne kan du sætte almindelige brede skiver.
• UV-beskyttelseslaget skal vende udad under installationen. Det er vigtigt. Ellers fungerer det ikke.

Dette er hvad der vedrører fastgørelse af cellulært polycarbonat direkte. Der er endnu et punkt, der blev klart under driften af ​​polycarbonat drivhuse. Polycarbonat bør ikke placeres tæt på jorden. Det er ønskeligt, at det begynder mindst en halv meter fra overfladen. Hvorfor? Fordi det for det første stadig bliver snavset, og næsten ingen lys passerer igennem det, så det påvirker ikke den samlede belysning. For det andet begynder det at forværres - at sorte for at eksfoliere. Det er ikke klart, hvad der udløser denne reaktion, men det er almindeligt. Så når du udvikler et layout af et polycarbonat drivhus med dine egne hænder, skal du sørge for en halv meter vægge lavet af et andet materiale - mursten, byggesten. Ikke vigtigt.