At rejse et træhus

I tilfælde af problemer med fundamentet er der to veje ud - at bygge et nyt hus eller prøve at gendanne og udskifte det. I det andet tilfælde er det nødvendigt at hæve huset og derefter udføre arbejde med fundamentet. Der er teknologi til bygninger af enhver art, selv til højhuse, men du kan kun rejse et træhus alene - det reagerer bedre på ujævn belastning.

I tilfælde af problemer med fundamentet er vejen ud at hæve et træhus og udskifte eller rekonstruere basen

Hvilken slags hus kan rejses

I princippet rejser eksperter huse af enhver type, herunder mursten eller blokhuse. Men med dine egne hænder kan du kun klare træhuse - fra en bjælke, en bar. Du kan også selv løfte træpanelhuse. Alle i kraft af deres design er de nemmeste at overføre ujævne belastninger, og når der løftes, kan der anvendes en eller to kraftige donkrafte. De arrangeres normalt rundt om omkredsen - bevæger sig med eller mod uret og hæver gradvis blokhuset og fundamentet. På grund af det faktum, at træet er elastisk og elastisk, kompenseres den lille forvrængning, der skabes under drift, hvilket forhindrer bygningen i at smuldre eller revne. Dette, og selv den lille vægt af trækonstruktioner gør det muligt at løfte dem med egne hænder.

Sådan løftes en blok eller et rammehus - mange hydrauliske donkrafter styres fra et punkt

Murstens- eller blokhuse kan ikke modstå en sådan operation. De reagerer meget dårligt på forvridninger og ujævnt påført belastning. Derfor er denne proces meget mere kompliceret og dyr. Stålbjælker bringes under bygningen og skaber et forstærkningsbælte nedenunder. Kraftige pneumatiske stik er installeret langs omkredsen, som styres fra et punkt (kontrolpanel eller computer). De begynder at stige på samme tid. Kun i dette tilfælde er det muligt at undgå ødelæggelse af mursten, ramme eller blokhus.

Når behovet opstår

Oftest er det nødvendigt at hæve et træhus, når der opstår problemer med fundamentet. Vores byer og landsbyer har stadig mange huse, der blev bygget for 40-50 år siden. På det tidspunkt fulgte kun få personer i privat konstruktion strengt bygningsreglerne. De byggede som de vidste hvordan, ud fra hvad der var. Derfor ødelægges grundlaget for disse år gradvis, husene vrides. Så der er behov for at rejse et træhus for at udskifte eller genoprette fundamentet.

Men det er ikke kun gamle huse, der har fundamentproblemer. Nyligt bygget huse har også fejl under byggeriet:

• utilstrækkelig uddybning af båndfundamentet, som grunden under hævning er dækket af revner;
• utilstrækkelig vandtætning, hvilket fører til fugt i huset;
• lav kælder, og på grund af dette er det koldt i huset, og det er umuligt at udføre isolering, da en meget lav kælder ikke gør det muligt at udføre noget arbejde.

Der er stadig mange fejl, men disse er de mest almindelige. I alle tilfælde kræves renovering, modernisering eller udskiftning af fundamentet, hvilket betyder, at huset skal rejses.

De hæver et træhus oftest for at udføre genopbygning eller udskiftning af fundamentet

Den anden almindelige årsag til, at et træhus skal hæves, er at de første kroner i et bjælkehus er rådnet. Resultatet er det samme: huset bosætter sig, og jo længere, jo mere. Rotten fortsætter med at sprede sig. Derfor hæves rammen, hvorefter de gamle rådnede kroner fjernes og erstatter dem med nye. Der er ingen anden måde at reparere bjælkehuset på.

Og den tredje grund er behovet for at flytte bygningen. Denne situation er ikke så almindelig, men den sker også.Nogle gange vælges et mislykket sted til konstruktion af en struktur, så sættes et nyt fundament et andet sted, og huset trækkes. Men først skal du hæve den, derefter installere ruller - specielle med ruller eller afskårne rør - og derefter transportere den et eller andet sted. Nogle gange bliver det besluttet at flytte huset på grund af problemer med fundamentet. Men samtidig er der ikke noget ønske om at bo i et hus, der står på "kyllingeben" hele tiden af ​​renoveringen.

Hvad der er nødvendigt for at rejse et træhus

Teknologien er enkel, derfor kan du selv udføre dette arbejde, men du skal være yderst forsigtig. Så hvilke værktøjer du har brug for:

• Skrue bilstik, multi-ton. Du kan klare dig med en, men det er lettere og hurtigere at have mindst to.
• Metalplader (tykkelse 3-4 mm, dimensioner langs tværsnittet af et bjælkehus eller lidt mere) - erstat under hælen på donkraften, så bjælkehuset ikke glider.
• Et bestemt antal stykker brædder med en tykkelse på mindst 20 mm og bjælker, 20-30 cm lange. Den specifikke mængde afhænger af størrelsen på huset, i hvilken højde du vil løfte det. Disse stykker planker bruges som puder under løft. De tjener som en midlertidig støtte til det hævede bjælkehus.
  

  Først lægges brædderne, derefter erstattes de, når de rejser sig, med et foldet træ "brønd)

• En vandstand eller et niveau, der kan bruges udendørs.
• Materialer og værktøjer til reparation af et fundament eller et bjælkehus.

Generelt er det alt, hvad der kræves for at rejse et træhus.

Sekventering

For det første er det værd at vurdere bygningens tilstand og især de lavere fælge. Hvis ydersiden er beklædt med clapboard, fjernes det, en syl sidder fast i en stang eller log. Hvis det kommer let ind, er træet beskadiget og skal udskiftes. Det betyder, at du køber en bjælke af en passende sektion (selvom rammen er lavet af en træstamme), et tape til tætning, en antibakteriel imprægnering af træ i kontakt med jorden. Du behandler træet, læg det til tørring.

De nederste kroner i tømmerhuset rådnede, de blev fjernet inden løft og erstattet med en stang

Hvis der er en mursten i huset, skal du adskille gulvet omkring det lidt, frigøre de steder, hvor skorstenen passerer gennem loftet og taget. Hvis ovn med vandregister, skal du også afbryde forsynings- og returrørledningerne - så skal det omstilles let og svejses igen. Det vil også være nødvendigt at afbryde al kommunikation, hvis de kommer fra undergrunden - vandforsyning, kloakering osv.

Hvis huset har udvidelser under et fælles tag eller er forbundet med husets vægge, er sagen mere kompliceret. Det er nødvendigt at frigøre huset (den bedste løsning) eller rette udvidelsen til hovedhuset og hæve alt sammen. Den anden mulighed er mere kompliceret, det realiseres, hvis mindst en væg har en stiv forbindelse til hovedhuset - for eksempel er den integreret med husets mur. Men selv i dette tilfælde kan man ikke undvære forudgående konsultation med en specialist. Det er meget lettere at løfte et hus, hvis intet trækker det og ikke forstyrrer stigningen. Senere kan udvidelsen hæves separat. Dette er en mulighed, hvis det er usammenhængende, eller bånd kun er hæfteklammer eller andre lignende bånd.

Umiddelbart før arbejde skal du stadig åbne vinduerne og åbne dørene. Dette kan ikke beskadige dem, hvis de er skæve.

Hvor mange stik, der skal placeres, og hvor de skal placeres

Hvis huset er bygget på et stiftfundament, og båndet er ens i bredden eller større end tømmerhusets størrelse, bliver du nødt til at skære åbninger i båndet til installation af stik. Ellers kan du ikke installere dem.

Det bliver lettere, hvis bygningen er på en bunke eller søjleformet fundament. Disse er normalt lette strukturer såsom et badehus, et lille landsted eller havehus. I dette tilfælde er jorden på de steder, hvor donkraften er installeret, udjævnet, komprimeret, et stift, jævnt fundament placeres på det. Dette er et stykke bredt bræt eller et ark af tykt metal. Det er vigtigt at yde god og pålidelig støtte - når man løfter et træhus, overføres lasten i dette punkt til jorden på de steder, hvor stikkene er installeret.Og belastningen på disse punkter er meget høj. For at donkraften ikke "går" under drift, og der kræves en pålidelig base.

Åbninger til installation af stik

Hvis huset er på et stiftfundament, åbnes først åbninger til installation af donkrafter i fundamentet med en slaghammer. De er lavet omkring omkredsen, efter ca. 2-2,5 meter, men afgår fra hjørnet mindst en halv meter. Obligatorisk sted på stedet for snittet - en mole. Lav åbningen, så donkraften står frit, og platformen er plan. Hårnåle er også trimmet langs husets omkreds, hvormed bjælkehuset var fastgjort til fundamentet. Efter at have ryddet åbningerne fra byggeaffald er der installeret en donkraft. Det tilrådes at lægge en metalplade under den. Det fordeler lasten mere jævnt og tillader ikke materiale at smuldre under anslaget.

Lidt om antallet af stik og deres bæreevne. Du kan have mindst en. Men så vil arbejdet være langt - det skal omarrangeres i hvert af hullerne, hæves til det valgte niveau og derefter gå videre. Dette er, hvad de normalt gør, når de løfter huset alene. Men der kan også være to eller tre stik - de kan installeres i tilstødende åbninger og hæves til samme højde. Arbejdet vil gå hurtigere, men risikoen for skævhed øges. Dem, der professionelt løfter huse, har normalt nok stik til at installere dem på to modsatte sider og hæve et træhus (log eller panel) på samme tid.

Løftekapaciteten på donkrafterne afhænger af husets størrelse og antallet af dem. Normalt tager de 8 eller 10 tons. Dette er almindelige elevatorer til lastbiler, der er mange på markedet, de koster relativt lidt.

Sådanne beslag skal installeres i bunden, der fastgør flere nedre fælge eller ved forlængerens fastgørelsespunkt, hvis de stiger med huset

Et andet punkt: det tilrådes at desuden fastgøre flere nederste fælge i bjælkehuset - at køre i store metalbeslag. Det er også værd at rette udvidelsen, udskæringerne og andre problempunkter. Dette forhindrer huset i at falde fra hinanden under arbejdet. De samme "klip" er installeret i de udskiftede områder.

Selve processen

Løft blokhuset lidt med en donkraft. Kun 2-3 cm ad gangen. Ikke mere. I mellemrummet dannet mellem rammen og hele delen af ​​fundamentet lægges de tidligere skårne foringer (stykker brædder). Når de lægger understøtningerne, prøver de at give dem form af en trunkeret pyramide - de lægger brædder med større længde nedad, højere - mindre og mindre. Dette design er mere stabilt end stænger af samme længde stablet oven på hinanden.

Dette design er mere pålideligt til at understøtte bjælkehuset.

Hvis huset har moler (overgange), anbefales det også at støtte dem. Når du klatrer disse steder, lægges der også nødvendigvis foringer og ikke kun ved skæringspunktet med hovedvæggene, men også et par steder langs længden (under huset). Hvis det i første omgang er umuligt at gøre dette på grund af undergulvets lave højde, gør de det senere, når højden allerede i det mindste er lidt rekrutteret. I nogen tid på grund af elasticiteten holder de ud, men så tilrådes det at give dem støtte.

Efter installation af puderne sænkes donkraften, tages ud, gik til den næste åbning, hæves igen, lægges pakninger osv. Under arbejdet udskiftes flere tynde foringer med mere massive fra en stang - jo mindre antallet, desto mindre sandsynligt er det, at de glider ud eller falder fra hinanden.

Bevægelsesretningen - med eller mod uret - betyder ikke noget. Det er vigtigt at krydse alle punkter sekventielt. Mængden af ​​elevator er den samme overalt. Du kan navigere i forhold til hele delen af ​​fundamentet - måle afstanden til den nederste krone. Efter hver stigning inspiceres huset. Det må ikke knække eller have en synlig hældning.

Efter at have passeret en cirkel går de til den anden, derefter den tredje og så videre, indtil den krævede højde er nået.Normalt hæver de det uafhængigt med 30-35 cm, men fagfolk kan endda 80 cm. Yderligere udføres det krævede arbejde - fundamentet og / eller rammen repareres eller udskiftes.

Hvad er det næste

Hvis fundamentet demonteres efter løftning, overføres huset til nye understøtninger - hængt ud. For at gøre dette skal du tage en stang i en stor sektion (normalt et par), bringe den under rammen og rette den på begge sider. To sådanne stop er installeret under hvert hjørne - på begge sider. I alt - mindst otte. Hvis væggen er lang, skal du installere den samme støtte i midten.

Det ligner en vægt fra en bar udenfor

Støttebjælken kan lægges på foldede mursten eller betonsøjler. Det er bedre ikke at bruge en jordstøtte til dette - det kan "flyde". Når alle understøtningerne er installeret, kan du adskille det gamle fundament og udføre yderligere arbejde.

Så stopene kan løses indeni

Dette er en klassisk teknologi. Men som du ved, er det ikke særlig pålideligt - disse stop kan falde, slå sig ned osv. Reparation eller udskiftning af fundamentet er en langsigtet forretning, alt kan ske. En mere pålidelig måde er at svejse understøttende piedestaler fra et tyktvægget metalhjørne, en lille I-bjælke.

Klassisk teknologi og metalterning

Hvad mere er terninger gode til? De forstyrrer ikke fundamentets forstærkning. Før armering gennem dem, og hæld alt i beton. Lær en superforstærket monolit. En meget god mulighed: både pålidelig ud fra sikkerhedssynspunktet og ikke forstyrrer arbejdet (det forstyrrer helt sikkert mindre) og øger fundamentets pålidelighed.

Forskellen mellem at løfte et lille træhus

Hvis huset er lille uden overhæng, med lette vægge og uden udvidelser (eller adskilles), kan du hæve et træhus ved at installere to ti-ton-stik i modsatte hjørner. Løft dem skiftevis til en lav højde efter hver stigning langs omkredsen, og læg puderne ud, hvor det er muligt. Disse afstandsstykker skal have forskellige tykkelser - så selv et centimeter hul kan udfyldes.

Et lille hus kan kun løftes i to hjørner

Med denne teknik er det især værd at være opmærksom på hjørnerne, hvor stikkene ikke er installeret. Deres vægt skal være pålidelig.