Sådan installeres en skorstensrør

I de senere år er flere og flere skorstene fremstillet af sandwichrør. Pointen er i den relativt lave pris, lang levetid, ret attraktivt udseende. Det er også vigtigt, at uafhængig installation af en sandwich skorsten er mulig. Dette er ikke en meget simpel sag - der er mange nuancer, men du kan gøre det selv uden at involvere specialister.

Hvad er et sandwichrør, og hvad er det?

Sandwichrøret blev navngivet således for sin flerlagsstruktur: der er to lag metal, mellem hvilke der er et varmelegeme. Denne struktur løser mange af de problemer, der ligger i en simpel skorsten fra et metalrør. For det første tillader isoleringslaget, at det ydre metalhus ikke opvarmes til kritiske temperaturer; der kommer ikke hård stråling fra røret. Rummet skaber mere behagelige forhold. For det andet reducerer den samme isolering betydeligt den mængde kondensat, der dannes, når røret tages ud på gaden. For det tredje, da det ydre hus ikke længere har en så høj temperatur, er det lettere at gennemføre skorstenen gennem taget eller væggen.

Hvilke materialer er de lavet af

Sandwichrør er lavet af galvaniseret eller rustfrit stål. Galvaniserede sandwichrør til skorstene bruges sjældent. Er det til fjernelse af forbrændingsprodukter fra en lav-effekt vægmonteret gaskedel eller gasvandvarmer. Kan bruges til isoleret ventilation. For mere seriøse opvarmningsanordninger er de uegnede - ved høje temperaturer brænder zink ud, stål ruster hurtigt, og skorstenen bliver ubrugelig.

Sandwichrør til røggasser ved høj temperatur er lavet af rustfrit stål. Desuden anvendes rustfrit stål i forskellige kvaliteter - fra legeringer med et lille indhold af legeringsmetaller til højlegerede varmebestandige. Metallets tykkelse kan være forskellig - fra 0,5 til 1 mm såvel som isoleringens tykkelse - 30 mm, 50 mm og 100 mm. Det er klart, at anvendelsesområdet vil være forskelligt, og det samme vil prisen.

De vigtigste stålkvaliteter, der anvendes til fremstilling af sandwichrør til skorstene, deres formål og hovedkarakteristika er opsummeret i tabellen.

Som du kan se fra tabellen, har forskellige kvaliteter af rustfrit stål forskellige formål. Der anvendes billigere legeringer til det ydre hus, mens de mere varmebestandige og dyre legeringer bruges til det indre. Dette er nødvendigt for at reducere produktionsomkostningerne, og der er ikke behov for høj modstandsdygtighed over for temperaturer uden for skorstenen.Der er endnu flere budgetmuligheder - det ydre hus er lavet af galvaniseret stål. Udadtil er disse produkter ringere end rustfrit, men de tjener normalt (med normal isolering og dens tykkelse).

Isolering og dens tykkelse

Der er isolering mellem de to metallag. Oftest er det stenuld. Tykkelsen på isoleringen er fra 30 til 100 mm:

• Med varmeisolering 30 mm tyk bør røggastemperaturen ikke overstige 250 ° C. Sådanne temperaturer gives kun af gaskedler med lille og medium effekt.
• Isolationslag på 50 mm gør det muligt at modstå temperaturer op til 400 ° C. Anvendelsesområde - enhver gas- og flydende brændstofkedler, brændeovn, underlagt skorstenens udgang til gaden (gennem væggen).
• Et lag på 100 mm stenuld kan modstå temperaturer op til 850 ° C. En sådan sandwichskorsten kan installeres på enhver type fastbrændselskedel, i pejse og ildsteder.

Ud over isoleringens tykkelse skal du være opmærksom på dets brand eller rettere det temperaturområde, hvor det kan arbejde. Ikke hver stenuld kan tåle opvarmning op til 850 ° C, men kun nogle specielle kvaliteter. Hvis du har brug for en skorsten til en kedel med fast brændsel, skal du også tage højde for isoleringens termiske modstand.

Forbindelsestyper

Skorstenens sandwichelementer kan forbindes på to måder: stikkontakter og bølgede kanter. En stikkontakt antager en lidt bredere affasning på den ene side. Med dette design opnås en høj grad af skorstens tæthed. Denne type sandwichrør er velegnet til gaskedler, hvor det er vigtigt at forhindre lækage. Der er også et minus: installation kræver høj præcision.

Sandwichens bølgede kant gør det let at samle skorstenen. Ulempen ved en sådan løsning er, at der kræves en betydelig mængde tætningsmiddel til høj temperatur for at sikre tæthed, og det koster meget.

Vær også opmærksom på den langsgående søm. Den kan svejses eller foldes. Hvis sømmen er svejset, skal den laves i et argonbeskyttende miljø (for ikke at udbrænde legerede metaller). Denne type tilslutning er nødvendig til kedler med fast brændsel, saunaovne og pejse. For alle andre kan en foldet samling også bruges.

Installationsmetoder

Der er to måder at føre skorstenen ud. Den første er at føre røret gennem væggen og derefter hæve det langs ydervæggen til det krævede niveau. Den anden er opad gennem loftet og taget. Begge er ufuldkomne.

Hvis skorstenen er udenfor på grund af temperaturforskellen, dannes der kondens aktivt i den. Derfor skal der monteres en tee med en kondensfælde (glas) og et rengøringshul i skorstenens nederste del. Denne enhed muliggør vedligeholdelse af skorstenen uden store vanskeligheder: glasset skrues ud, kondensatet drænes. Sod går også regelmæssigt tabt uden problemer - en speciel børste til skorstenen kan køres gennem rengøringshullet.

Hvis skorstenen skal fjernes gennem taget, er der behov for flere passager - alt efter antallet af overlapninger. Hvis huset er en etagers, har du brug for en passage gennem loftet og den anden gennem taget. Du skal også bruge en masterblitz eller et forklæde til et rundt galvaniseret rør.

Installation af en sandwichskorsten på gaden kræver kun en gennemløbsenhed - gennem væggen. Men det vil være nødvendigt at fastgøre det til væggen hver 1,5-2 meter. Hvis bygningens vægge er brandfarlige (et træhus eller en ramme), skal væggene beskyttes af en ikke-brændbar skærm.

Røg eller kondens

Rørhøjde

Skorstenens højde over tagoverfladen afhænger af stedet for dens udløb, men samtidig skal minimumshøjden være 5 m.Det vil sige, hvis husets højde er lille, skal du under alle omstændigheder bringe røret til en højde på 5 meter. Hvis husets højde er højere end 5 m, skal røret stige over tagmaterialet til følgende højde:

• Bør stige 50 cm over ryggen, hvis den kommer ud i en afstand på mindre end 150 cm fra den.
• Hvis afstanden fra ryggen til røret er mere end 300 cm, kan røret være lavere end højderyggen, men vinklen bør ikke være mere end 10 ° (se figur).
• Hvis skorstenen kommer ud i en afstand fra 150 til 300 cm fra højderyggen, kan dens højde være på samme niveau som højderygselementet.

Under disse forhold sikres normal trækkraft. Røgen slukkes normalt uanset vejrforholdene. For at forhindre løv i at komme ind i skorstenen lægger de specielle paraplyer, vejrblade og på blæsende steder - afbøjninger, som yderligere forbedrer trækkraften.

 

Hvis det er umuligt at bringe røret i en sådan højde, sætter de en røgudstødning - et tvunget træk opnås. Ventilatoren er ikke nødvendig hele tiden, men under visse forhold, når det naturlige træk ikke er nok, redder tvunget træk dagen.

Installation af en sandwich skorsten gennem væggen

Der er to måder at køre skorstenen gennem væggen. Den første mulighed (på billedet til venstre) er at hæve det i rummet tættere på loftet og bringe det derude. Det andet er at drage en konklusion på niveauet for røgrør fra kedlen. I dette tilfælde er næsten hele skorstenen udenfor.

Den anden mulighed foretrækkes - den har kun et knæ, hvilket betyder, at trækkraften under lige betingelser vil være bedre. Også med denne struktur er der mindre chance for dannelse af sodpropper.

Hvis skorstenens udløb ikke er bag ovnen, men ovenpå, ændres installationsskemaet lidt - der tilføjes en 90 ° albue, derefter et lige afsnit til at passere gennem væggen og derefter som i andre ordninger.

Selve ovnen er placeret på en ikke-brændbar bund, væggen bag ovnen lukkes med en ikke-brændbar skærm. Den nemmeste måde er at fastgøre et metalplade på væggen. Den kan monteres på keramiske isolatorer 2,5-3 cm i højden. Der vil være et luftgab mellem metalpladen og væggen, så væggen er sikker. Den anden mulighed er at lægge varmeisolerende materiale under metallet - for eksempel mineraluldspap. En anden mulighed er et asbestark (som på billedet).

Der er lavet et hul i væggen. Dens dimensioner bestemmes af SNiP - afstanden fra røret til ikke-brændbare vægge skal være mindst 250 mm fra alle sider og 450 mm til brændbare vægge. Det viser sig at være et solidt hul, især når det kommer til vægge lavet af brændbare materialer. Der er et punkt, hvormed du kan reducere hullets størrelse til sandwichpassagen: Lav målene i henhold til normerne for ikke-brændbare vægge og beklæd åbningen med ikke-brændbart materiale.

Åbningen kan være rund eller firkantet, så længe brandsikkerhedsstandarderne opretholdes. Det er lettere at fremstille og beklæde firkantede huller, derfor er de oftere lavet.

En gennemgangsenhed indsættes i dette hul - en kasse lavet af ikke-brændbart materiale. Et sandwich skorstensrør er indsat i det, fastgjort i midten. Alle huller er fyldt med varmebestandig isolering, hullet er lukket på begge sider med ikke-brændbart materiale. Dette er normalt et metalplade.

Et vigtigt punkt: skorstenen skal være designet, så der ikke er nogen forbindelse mellem to rør inde i væggen. Alle samlinger skal være synlige og vedligeholdelige.

Dernæst skal du fremstille eller installere en færdiglavet støttebeslag, der holder hele rørets vægt. Designet kan variere i detaljer, men hovedideen er den samme - en supportplatform, der ved hjælp af stop overfører vægten til væggen.

En lignende struktur kan svejses fra et profilrør med en lille sektion 25 * 25 mm eller 25 * 40 mm.

Som du kan se, er en tee forbundet med røret, der går gennem væggen. I den nederste del er der en aftagelig kop, hvor kondensat ophobes. Nogle modeller har et beslag i bunden med et lille tryk. Dette er endnu mere praktisk - du behøver ikke at fjerne glasset, du kan slutte en slange til armaturet, bringe det i en beholder (det er meget giftigt, så du behøver ikke at dræne det nær huset) og dræne det ved blot at dreje hanen.

Derefter bringes røret til det krævede niveau. Da afstanden til ryggen i dette tilfælde naturligvis vil være mere end 3 m, er det muligt for skorstenshøjden at være lidt lavere end ryggen - ikke lavere end 10 ° i forhold til den vandrette linje trukket fra ryggeniveauet.

Men da dette hus ligger i et lavland, for at give trækkraft, blev røret hævet endnu højere end ryggen. Det blev fastgjort til væggen med klemmer i rustfrit stål med et trin på lidt mere end en meter. På taget er der seler lavet af en stålstang med en diameter på 6 mm. Der er specielle klemmer "med ører" til at installere de strækmærker, som strækmærkerne er fastgjort til.

Et andet vigtigt punkt, som mange mennesker glemmer: på det sted, hvor røret er installeret, skal en sektion af snebeskyttelsen installeres på taget, ellers kan foråret om nedrivningen rives med sne (hvis røret ikke føres ud mod frontonet, som på billedet).

Sådan installeres en skorsten gennem taget

Når skorstenen fjernes fra sandwichrørene gennem taget, er det nødvendigt at tage højde for placeringen af ​​gulvbjælker og bjælker på taget. Det er nødvendigt at gætte, så røret passerer mellem disse elementer. Mindste afstand fra rørets ydervæg til brændselselementet skal være mindst 13 cm, og dette forudsættes, at brændstofelementet er beskyttet af et varmelegeme. For at opfylde dette krav skal røret ofte forskydes. Gør dette ved hjælp af to 45 ° vinkler.

Bemærk, at installationen af ​​en sandwich skorsten fra en kedel med fast brændsel begynder med et metalrør uden isolering. På billedet ovenfor er det sort. Derefter placeres en adapter på sandwichen, og en skorsten med isolering kommer ind i passagenheden.

Der skæres et hul i loftet, der opfylder brandstandarder - 250 mm fra rørets kant, hvis loftet er beskyttet af varmeisoleringsmateriale. Efter at have skåret hullet er dets kanter lukket med et ikke-brændbart varmeisolerende materiale. Minerite er bedst egnet til dette (spikret eller fastgjort med selvskærende skruer på træ).

Et skorstenssandwichrør indsættes i den resulterende kasse. Det skal rettes strengt lodret uden den mindste afvigelse. Det kan ikke fastgøres stift, du kan kun give retning ved at installere flere planker, der holder det, men det kan bevæge sig op / ned uden problemer. Dette er nødvendigt, da længden stiger betydeligt, når den opvarmes.

Den resterende plads er fyldt med basaltuld (kontroller temperaturområdet). En anden mulighed er at hælde ekspanderet ler, granuleret skumglas. Tidligere blev der stadig hældt sand, men før eller senere vågnede det hele gennem revnerne, så nu er denne mulighed upopulær. På forsiden er al denne "skønhed" dækket af et ark rustfrit stål, hvorunder (mellem det og loftet) er placeret ikke-brændbart materiale. Tidligere var det et asbestark, men da asbest anerkendes som kræftfremkaldende, begyndte de at bruge mineraluldspap.

Der er en anden mulighed.Trim hullets kanter med mineraluld, og indsæt derefter den færdige rustfrie stålloftpasningsenhed. Den indeholder straks en kasse og en dekorativ rustfri stålskærm.

Efter at have ført røret til loftet laver de et hul i tagkagen. Alle film på passage stedet (dampspærre og vandtætning) skæres på tværs. De resulterende trekanter er pakket og fastgjort med hæfteklammer fra en hæftemaskine. Så skaden er minimal. Den eksponerede kasse skæres, så røret er mindst 13 cm.

På det rigtige billede ovenfor er passagen gennem taget forkert - afstanden mellem røret og brædderne er for lille. På en mindelig måde skal du afskære dem i henhold til standarden, slå dem med den samme minerit. Du skal få noget, der ligner det følgende foto.

Efter lægning af tagmaterialet anbringes der endvidere en master-flush på røret, nederdelen får den ønskede form (under tagmaterialets form).

Gummirørleddet er forseglet med et varmebestandigt tætningsmiddel. Tagoverfladen under "skørtet" er også belagt med et tætningsmiddel.

Bemærk, at hver tilslutning af sandwichmodulerne strammes med en klemme. Dette gælder også for den indvendige skorsten.