Isolering af loftet tag

Hvis loftet forbliver ubeboet, fungerer luften i rummet under tag som god varmeisolering (sammen med gulvisolering). For loftet er alt helt andet: her er den varmeisolering meget tæt på tagmaterialet, og opgaven er ikke kun at isolere loftet, men også at skabe sådanne betingelser for hele tagdækningssystemet til at tjene i lang tid.

Isolering af et brudt tag af loftetype skal udføres i henhold til visse regler

Lad os med det samme sige, at alt træ, der bruges i tagets konstruktion, skal behandles med antiseptiske midler. Faktisk alt: både lektene og kontrabattene og bjælkerne. Alle trædele. Det er også nødvendigt at gøre dem mindre brandfarlige. For at gøre dette behandles de med brandhæmmende stoffer. Alle elementer, der er placeret på gadesiden, behandles med forbindelser til udendørs brug. Behandl alle trædele, der vender ind i rummet, med imprægneringer til internt arbejde. Hvis du bruger stoffet til udendørs brug indendørs, forbliver den specifikke lugt i flere år. Hvis derimod træet udenfor kan blive beskadiget: beskyttelsesgraden er utilstrækkelig. Spar derfor ikke på denne sag.

Mere. Inden du beskriver, hvordan man isolerer et mansardtag med egne hænder, er det værd at huske dette: et ventilationssystem skal organiseres i undertagsområdet. Til dette arrangeres specielle ventilationshuller på højderyggen. Gennem dem forlader luften under tagmaterialet og fjerner overskydende fugt. Og det skulle komme under tagdækningen gennem udhængene. Det er kategorisk umuligt at gøre alt hermetisk der. Der trækkes luft derfra. Kun på denne måde tørrer kondensatet rettidigt ud, og taget fungerer i lang tid.

For at isoleringen skal være korrekt og fugt fjernes rettidigt, er det nødvendigt at flytte luftmasser under tagmaterialet

Korrekt isolering af loftet

For at loftsetagen skulle være varm om vinteren og kølig om sommeren var der ingen problemer med høj luftfugtighed, istapper frysede ikke på taget, det er nødvendigt at isolere taget korrekt. Men i tilfælde af et tag er isolering, damp og vandtætning en kompleks løsning, og den ene uden den anden fungerer meget dårligt eller fungerer slet ikke.

Hvis det skrånende tag også er væggene på loftet, vil kagen være som følger (indefra og ud):

• indre foring (gipsvæg eller foring)
• drejning
• dampspærre;
• isolering (isoleringens tykkelse afhænger af regionen og parametrene for isoleringen, for det centrale Rusland er det ca. 200 mm);
• superdiffusionsmembran;
• ventilationshul
• drejning
• tagdækning.

Sådan isoleres et mansardtag: en række lag af et brudt tag til en stue

Billedet viser opvarmningen af ​​et ødelagt mansardtag i en grafisk version. Bemærk: der lægges en superdiffusionsmembran (markeret med blåt) over isoleringen. Dens formål er at forhindre kondensat eller nedbør, der er lækket gennem tagdækket, i at komme ind i isoleringen og fjerne den damp, der kommer ind i mineraluld, hvilket sikrer, at den tørrer. Derfor med en dampgennemtrængelighed på 1500 g / m²... Dette lag kaldes ofte vandtætning (som det faktisk er), kun vandtætningen er dampgennemtrængelig.

Lægning af vandtætning

Ideelt set passer den nøjagtigt som vist på figuren: indpakning af bjælkerne og tæt monteres på isoleringen.For at spare penge rulles det ofte over bjælkerne, men uden at trække i det, men gør det en hængende på 3-5 cm. Denne mulighed fungerer også godt: fugt kommer op til overfladen og ruller derefter ned og tages ud af taget. Her er et andet vigtigt punkt: membranen skal ud i renden. Derefter fjernes fugt fra taget.

Du kan også lægge vandtætningen på denne måde: med en let sag, men helt sikkert IKKE at trække i den

Et par flere punkter på installationen af ​​membranen. Den ruller hen over bjælkerne og starter fra bunden. Den første række løber ind i tagrenden. Den næste rulles ud med en overlapning på 10-15 cm. Og så videre indtil ryggen. På ryggen skæres membranerne på begge sider langs den øverste kant og fastgøres. En strimmel rulles langs højderyggen ned fra den ene og den anden side af taget. Resultatet er en belægning, hvorigennem vandet strømmer ned til selve tagrenden.

Dampspærre og regler for dets installation

Det er værd at nævne separat om dampspærre. Dette skal også være en membran. Polyethylen- eller polypropylenfilm fungerer ikke: dens egenskaber er ikke de samme. Damppermeabiliteten af ​​dette lag (udtrykt i g / m²) skal være minimal. Ideelt set er det nul. Dette lag bør ikke tillade, at dampe fra rummet passerer ind i isoleringslaget. Når mineraluld bruges som isolering, er dette meget vigtigt: når det bliver vådt, mister det mere end halvdelen af ​​dets egenskaber, og når det fryser i en våd tilstand og derefter smelter, smuldrer det generelt i støv.

Derfor lægges dampbarrierefilmen også med indgangen af ​​et panel på et andet. Desuden er disse samlinger limet med et specielt dobbeltsidet damp-uigennemtrængeligt klæbebånd (det ligner klæbende gummi). Regelmæssig maling eller papirvarer fungerer ikke. De giver ikke 100% dampbeskyttelse. Ud over samlingerne er alle led også limet: nedenfra, fra siderne, ovenfra.

Der er en linje på dampspærren. Hun markerer grænsen, hvorfra det næste lag begynder (dette er mængden af ​​overlapning) og den linje, langs hvilken lærredene er fastgjort med tape

Dampbarrieren er normalt fastgjort til lags med hæfteklammer eller som i figuren med strimlerne af den indre drejning til installation af beklædningen. I dette tilfælde dannes et andet ventilationsgab, som tørrer finishen og membranen ud. Dette hul er ønskeligt, men ikke nødvendigt. I princippet kan foringen monteres direkte over membranen.

Termisk isolering

Jo bedre at isolere et skrånende tag er et vanskeligt spørgsmål, og der er ikke noget bestemt svar på det. Brug mineraluld, kun hårdt, med en massefylde på 30-50 kg / m³... Da mansardtag normalt har en stor hældningsvinkel, kan bløde materialer glide. Det er af denne grund, at det er bedre at tage plader. Selv om det i dette tilfælde er nødvendigt at justere bjælkernes stigning til dimensionerne på isoleringen: Den skal være 10-15 mm mindre end pladens bredde, så materialet bliver en "bule" mellem bjælkerne og holder godt.

Det er nødvendigt at lægge varmeisolering, så der er så få koldbroer som muligt. For det centrale Rusland kræves der normalt 200-250 mm mineraluld. Disse er flere lag måtter. Når de lægges mellem bjælkerne, placeres pladerne således, at sømmene i den ene række overlapper den næste. Isoleringsbredden skal som allerede nævnt være lidt bredere end afstanden mellem bjælkerne. Derefter bliver pladen tæt, undtagen tilstedeværelsen af ​​revner. Hvis bredden er bredere / mindre, skal materialet skæres. I dette tilfælde er chancen for at få en glat kant lille, og der er mange rester tilbage.

Hvis bjælkernes dimensioner ikke tillader lægning af hele isoleringen, fyldes strimler med den krævede tykkelse på tværs fra siden af ​​rummet. Resterne af isoleringen er placeret mellem dem. En dampspærre er allerede fastgjort til den ovenpå og om nødvendigt en kasse til efterbehandling. Denne mulighed er endnu bedre: kolde broer er helt udelukket og blokerer selv bjælkerne. Denne metode kræver lidt højere installationsomkostninger, men det vil bestemt være varmere på loftet, hvilket vil reducere varmeomkostningerne.

Sådan isoleres et mansardtag: arbejdsordre

Enheden på loftsgulvet er så god, at det giver dig mulighed for at strække slutningen af ​​konstruktionen. Umiddelbart er det nødvendigt at lægge og fastgøre superdiffusionsmembranen på bjælkerne, på den beklædningen og tagmaterialet. Og isoleringen af ​​loftet kan udføres indefra efter et stykke tid.

Men bemærk: det vandtætte lag skal installeres sammen med tagbeklædningen. Dette er hovedudviklingen hos mange udviklere: de installerer ikke denne membran. Som et resultat er det enten nødvendigt at fjerne taget og lægge det eller at opfinde systemer til at rette op på denne mangel. Hele problemet er, at der ikke er nogen billig løsning, der garanterer materialernes normale tilstand.

Vi isolerer udenfor

Hvis du gør alt på én gang, er rækkefølgen af ​​arbejdet som følger:

• fra siden af ​​rummet er kassen pakket over bjælkerne - varmeisolering vil ligge på den, i stedet for kassen er der undertiden fastgjort en ledning eller galvaniseret ledning;
• isoleringsmateriale lægges på det fra siden af ​​taget (i henhold til alle reglerne, forskydning af sømmene og sørg for, at der ikke er revner);
• en superdiffusionsmembran rulles over den varmeisolering;
• kasse er fyldt;
• tagdækning bliver lagt
• fra siden af ​​rummet er en dampspærre fastgjort og limet;
• montering af beklædning med eller uden drejning.
  

  Isolering af loftet tag udefra: det er let at arbejde, den varmeisolering lægges på lattene foret nedenfra

Med denne mulighed er det ikke svært at arbejde med isolering: det er let at lægge det, det hviler på en kasse (snørebånd).

Isolering indefra

Denne mulighed giver dig mulighed for at udskyde indretningen i den krævede periode (nyttigt, hvis der mangler midler). Efter installation af bjælkesystemet er her hvad du skal gøre:

• rulle ud og rette vandtætningen
• fyld kassen (om nødvendigt modgitter);
• monter tagmaterialet.

I den første fase er dette alt det nødvendige arbejde. Når muligheden opstår for at fortsætte, skal du isolere loftet indefra. Det vil ikke være så praktisk at arbejde: du bliver nødt til at lave en lukket struktur, der ikke tillader, at isoleringen skubbes ud højere end nødvendigt. Bomuldet i sig selv bliver nødt til at blive ordnet på en eller anden måde: det stræber efter at falde på hovedet. Arbejdsrækkefølgen er som følger:

• mellem lagene med et trin på 40-50 cm, udfyld strimler, der holder den varmeisolering, hvilket giver det nødvendige ventilationsgab;
• termisk isolering af den krævede tykkelse er lagt og fast (reglerne forbliver de samme);
• en kasse er spikret, der holder isolationslagene;
• en dampspærremembran lægges og limes;
• drejning og efterbehandlingsmateriale er monteret.
  

  Hvis du bruger plader, er det også let at isolere loftet indefra.

Et par kommentarer til, hvordan du kan lægge isoleringsmaterialet. Hvis disse er måtter lavet af mineraluld med høj densitet, og deres bredde er lidt større end trinnet mellem lagene, er alt relativt simpelt: de holder godt.

Hvis der rulles mineraluld, er alt mere kompliceret. Gør isoleringen af ​​loftet tag indefra, det lægges fra bunden op. Tag en blonder, konstruktion hæftemaskine. Rul bomuldsulden ud, tryk den på lamellerne, fastgør et stykke blonder med hæfteklammer, og tegn tegnet Z. På denne måde fastgør du det første lag bag det - det andet og alle efterfølgende.

Generelt, hvis du vil have, at loftet er varmt, er det bedre at bruge mineraluldsmåtter med den krævede tæthed 30-50 kg / m³... De er hårde nok til at holde deres form godt. Blødere valsede materialer på lodrette overflader eller med en stor hældning smuldrer ned, sætter sig ned og forværrer loftstagets varmeisolering.

Dette er konsekvenserne af lægning af stenuldsruller med utilstrækkelig tæthed.

Jo bedre at isolere loftet

Som nævnt ovenfor er mineraluld det mest populære materiale til isolering af et mansardtag. Hun er god, men slet ikke ideel: hun er bange for fugt.Derfor kræver det en så omhyggelig beskyttelse fra alle sider, så den bevarer sine egenskaber.

Styrofoam (ekspanderet polystyren)

Taget er beklædt med skum eller ekstruderet polystyrenskum - EPS. Polyfoam (kvaliteter PSB-S-25, PSB-S-35) har gode egenskaber, men når det brænder, udsender det skadelige stoffer, selvom der er selvslukkende kvaliteter (med specielle tilsætningsstoffer). Det er bedre at bruge dem til tagisolering til tagisolering.

Den største fordel ved skum: lav pris. Den monteres enkelt: en ansporing placeres mellem bjælkerne, alle samlinger er forseglet med polyurethanskum. Det er praktisk at isolere loftet indefra med skumplast: du bestiller plader af den krævede størrelse - 10-15 mm mere end afstanden mellem bjælkerne - og læg dem tæt. På grund af deres elasticitet holder de meget godt.

På siden af ​​taget er der også et ventilationsgab, og der lægges vandtætning. Men det beskytter mere af en træstruktur, da ekspanderet polystyren ikke er bange for fugt, det absorberer det praktisk talt ikke, det leder ikke damp. Det er her den største ulempe ligger. Da materialet ikke tillader damp at passere igennem, er der brug for et godt ventilationssystem på loftet, og dette er en ekstra omkostning.

EPPS har de bedste egenskaber: Tykkelsen er under lige forhold to gange mindre end mineraluld med den specificerede densitet og halvanden gange mindre end skum. Det har også et låsesystem, der reducerer risikoen for huller, hvorigennem varme kommer ud. Et andet plus: mus og insekter kan ikke lide ekstruderet polystyrenskum, svampe og skimmel vokser ikke på det. Hvad begrænser dets anvendelse: en solid pris. Og du har også brug for et ventilationssystem.

EPS-mærker - Extrol, STIREX, PENOPLEX, URSA XPS, Technoplex, PRIMAPLEX (PRIMAPLEX), Styrofoam (Styrofom), KINPLAST (KINPLAST), Teploizolit, GREENPLEX (GREENPLEX). Mens teknologien er den samme, er der nogle forskelle i ydeevne, så sammenlign når du vælger.

For ikke så længe siden dukkede en ny type isolering op: ekspanderet polystyrenskum. Det påføres i flydende form på overfladen, reagerer med luft, ganges i størrelse, fylder alle revner og danner et monolitisk lag. Dette er måske den eneste måde at afhjælpe situationen i dag og at isolere loftet med høj kvalitet, hvis de under installationen af ​​tagdækket glemte at lægge et lag vandtætning.

Dette er processen med isolering med ekspanderet polystyrenskum (til venstre) og hvad der skete som et resultat. Overskud er trimmet til forsinkelsesniveauet

Ecowool

Denne isolering har gode egenskaber (varmeledningskoefficient 0,036-0,040 W / m² ° C), men en speciel applikationsteknologi. Det er nødvendigt at organisere et lukket hulrum, hvori sammensætningen hældes. I tilfælde af et mansardtag er sidedelene spær, nedenfra og ovenfra er arkmateriale spikret til dem (fiberplade, gipsfiberplade, krydsfiner osv.).

En fødemuffe lanceres i det dannede hulrum, hvorfra den løsnede bomuld kommer ud under tryk. Det fylder alle hulrum og danner et enkelt isoleringslag.

Processen med at isolere loftet med ecowool

Den største fordel ved ecowool i sammenligning med alle de ovenfor beskrevne varmelegemer er, at den leder damp. Kan absorbere fugt op til 20% af volumenet og derefter give det væk. Der er altså ikke behov for at organisere en dampspærre: fugtighed er naturligt reguleret, som det er tilfældet med træ. Ventilationsgabet mellem taget og isoleringen skal være det samme såvel som den korrekt organiserede bevægelse af luftmasser i det.