Ventilationsåbninger (ventilationskanaler) til ventilation af fundamentet - er det nødvendigt eller ikke?

For at holde undergrunden tør, skal fundamentet ventileres. Det kan gøres på to måder - ved at bruge ventilationshuller i bygningens kælder (ventilationsåbninger eller ventilationskanaler) eller ved at bringe skorstenen op på taget og lave flere huller til luftstrøm fra forskellige sider af fundamentet.

Hvorfor ventilere undergrunden

Hvis der ikke er ventilation i det ikke-isolerede fundament, øges fugtigheden i undergulvet hurtigt, hvilket før eller senere vil omdannes til kondens. Fugt i form af damp kommer gennem gulvene fra huset såvel som fra jorden. Da der ikke er nogen grundventilation, er det ikke muligt at fjerne den, den akkumuleres i jorden under huset, i kældervæggene, lægger sig på gulvbjælkerne, på undergulvet og / eller arkivmaterialer. Hvor der er en positiv temperatur og høj luftfugtighed (under et opvarmet hus, selv i svær frost, er temperaturen altid over nul), rotter bakterier, svampe og materialer meget aktivt der. Som et resultat trænger meget ubehagelige lugte ind i huset, materialer ødelægges.

Sådan ser et underjordisk gulv ud efter et par måneder uden ventilation.

Den anden grund til, at der er behov for underjordisk ventilation, er radongas, der frigøres fra jorden og til tider i betydelige mængder. Det er en naturligt forekommende radioaktiv gas. Uden ventilation akkumuleres radon i den øverste del af det underjordiske rum og siver gradvist ind i huset. Det er sandsynligvis ikke nødvendigt at fortælle, hvad tilstedeværelsen af ​​radioaktiv gas i beboelsesområder kan føre til. Så dette er en anden god grund til, at ventilation af undergulvet er nødvendig.

Der er to måder at ventilere det underjordiske rum på:

• Lav ventilationsåbninger i fundamentet (også kaldet ventilationsåbninger). I dette tilfælde fjernes fugtigheden med et træk - ventilationshullerne er placeret i modsatte vægge.
• Organiser luftudsugning fra undergrunden - bring ventilationsrøret til taget og luftindtag gennem gitrene i lokalet. I dette tilfælde dannes der ikke luft i fundamentet, men det er nødvendigt at foretage en grundig isolering af det ydre fundament + bund + blinde områder... Dæk derefter jorden inde i undergulvet med vandtætning.

Den anden løsning gør det muligt at forbedre æstetikken og ikke afkøle det underjordiske gulv på grund af træk, men kræver betydelige materielle investeringer. Denne mulighed er velegnet, hvis du skal bygge et energieffektivt, godt isoleret hus. I alle andre tilfælde er det mere hensigtsmæssigt at lufte fundamentet.

Hvad skal ventilationsåbningerne i fundamentet være og hvordan de skal arrangeres

Ventilationshullerne i fundamentet er lavet af runde eller firkantede sektioner. Hvis det ønskes, kan du også trekantet eller en hvilken som helst anden form. Hvis de kun var tilstrækkelige i området til effektivt at fjerne fugt fra undergulvet.

Dimensioner

Dimensionerne på ventilationshullerne i fundamentet reguleres af SNiP (SNiP 31-01-2003). I afsnit 9.10 siges det, at ventilationsarealet skal være mindst 1/400 af det samlede areal af undergulvet. For eksempel, hvis du har et hus, der måler 8 * 9 m, er undergrundens areal 72 kvm. m. Derefter skal det samlede areal af ventilationskanaler i fundamentet være 72/400 = 0,18 kvm. eller 18 kvm. cm.

I samme afsnit i standarden er det mindste luftareal ordineret - det bør ikke være mindre end 0,05 kvm. Hvis det oversættes til dimensioner, viser det sig, at rektangulære huller ikke må være mindre end 25 * 20 cm eller 50 * 10 cm, og runde huller skal have en diameter på 25 cm.

Store huller kan laves

De gør dette i bygninger i flere etager, men i private ser sådanne huller for store ud. Normalt laves de to gange mindre, samtidig med at antallet af udluftninger øges, så det samlede areal af udluftningerne ikke er lavere end det anbefalede.

Sådan arrangeres

Luftstrømme laves i fundamentet 15-20 cm under båndets øverste kant. Hvis basen er lav, laves en fordybning foran udluftningen - en pit. Men ventilation af undergulvet er påkrævet.

Lufthullerne i soklen er placeret jævnt på alle sider af fundamentet overfor hinanden. Dette er nødvendigt for at fundamentventilation fungerer korrekt. Vinden, der "flyver" ind i et hul, vil flyve ud i et andet og transporterer vanddamp og radon væk.

Anbring ventilationsåbninger i fundamentet overfor hinanden

Afstanden mellem to tilstødende ventilationskanaler i kælderen er ca. 2-3 m. Hvis der er vægge indeni, kræves mindst en udluftning til hvert "rum". I selve skillevæggene er det også nødvendigt at fremstille åbninger - for at gøre det muligt for luftmasserne at bevæge sig og danne et træk. Dette er præcis, hvad vi har brug for. For at bevægelsen skal være mere eller mindre fri, skal området eller antallet af huller i de indvendige skillevægge være større og bedre, hvis det er 2-3 gange større. Du kan lave flere huller af samme størrelse som i bunden, eller du kan lave et, men bredt. Den anden mulighed er forresten at foretrække - de dannede passager kan bruges til at servicere undergrunden.

Hvis du ikke finder et gitter med en passende diameter, kan du gøre dette

Ventilationsåbningerne i ethvert format skal lukkes med gitter, så dyr ikke trænger ind i undergrunden. Det er ønskeligt, at gitrene er lavet af metal, og hullerne er små. For mus er plast ikke et problem, og det er lettere at forhindre dem end at bekæmpe dem senere.

Denne mulighed forbedrer også ventilationsforholdene og sparer fra gnavere.

Hvordan man laver luft

Luftåbninger dannes på tidspunktet for dannelsen af ​​fundamentet. Hvis vi taler om et monolitisk stiftfundament, lægges de indlejrede dele og fastgøres efter at armeringsrammen er installeret. For at organisere runde kanaler lægges plast- eller asbestcementrør. Deres kanter bringes ud flugter med forskallingens yderkant og er godt fastgjort. Hvis der anvendes plastrør, hældes der sand i dem, kanterne lukkes med propper. Dette er nødvendigt, så betonmassen ikke flader dem, når de hældes. Disse prioritetslån fjernes ikke efter forskalling.

Installeret plastrør til ventilationskanaler i sokkelen

Rektangulære åbninger er dannet af plader, der vælter en kasse med den ønskede størrelse. Det installeres også i forskallingen, men efter at betonen er hærdet, fjernes træet.

Hvis kælderen er bygget af mursten, kan du med jævne mellemrum trimme murstenene eller lægge en halv i stedet for en helhed. I sokklerne af betonblokke tager de flere stykker med to store huller, gør dem igennem. Indstil i stedet for en af ​​de "normale". Hvis fundamentet og kælderen er bygget af armerede betonblokke, laves der ventilationsåbninger ved samlingerne.

Forskallingen blev fjernet

Ventilatorer er også organiseret omtrent i søjleformede, bunke (skrue, kede, TISE) fundamenter. Når hullerne mellem understøtningerne er dækket af det valgte materiale, er det nødvendige antal huller tilbage, hvis samlede areal er 1/400 af undergulvområdet.

Sådan løses situationen

Hvad skal man gøre, hvis der er et fundament, men lufthullerne blev glemt, eller deres størrelse er utilstrækkelig til normal ventilation - svamp, høj luftfugtighed og andre "lækkerier" begyndte at formere sig i underfeltet. Der er flere måder at løse problemet på:

• Forøg størrelsen på eksisterende eller bor nye. Boring af et monolitisk fundament er ikke en let opgave. Dette gøres enten med en krone af en passende størrelse.Hvis der ikke er nogen krone, kan du tage en lang boremaskine med stor diameter og bore mange små huller med den rundt om udluftningens omkreds. Derefter bores de resterende huller, og den ujævne overflade slibes derefter eller simpelthen lukkes med et gitter. En anden måde er at bestille diamantboring. I dette tilfælde anvendes specielt udstyr, huller bores meget blødere uden stødbelastninger.
  

  Diamantboring i bygningens kælder

• Hvis der ikke er nogen mulighed eller et ønske om at fremstille nye eller udvide gamle ventilationsåbninger, kan trækkraft forbedres ved at bringe et eller flere rør fra ventilationsåbningerne til taget. På grund af trykfaldet vil kraften blive bedre, fugtigheden falder.
• Lav tvungen ventilation. For ikke at tænde / slukke for det manuelt kan du sætte en timer eller et differenstermometer. Den tænder for blæseren, når temperaturen i undergrunden er højere end udvendigt (kondensforhold).
• Reducer mængden af ​​fugt, der kommer ind i undergulvet. Den mest almindelige kilde er jord, især når vandbordet er højt. Det er lukket med en dampspærre. En tyk plastfilm (fra 150 mikron tyk) er velegnet. Det er lagt, så det ene lærred overlapper det andet med 10-15 cm. Samlingerne limes med dobbeltsidet tape (du kan gøre det to gange - i begyndelsen af ​​"overlapningen" og i slutningen "). Filmen sættes på væggene med 20-30 cm, fastgjort med en stang. For at filmen ikke bliver beskadiget under yderligere drift, der hældes et lag sand på den, eller der fremstilles en tynd strygejern, der er 3 cm tyk. Hvis fundamentet, blindeområdet og kælderen er isoleret, giver dette en god effekt - i kombination med et udluftningsrør bragt til taget. Hvis der ikke er isolering, dannes der kondens på filmen. Efter at have lavet en skråning i en eller anden retning vil det være muligt at samle fugt og fjerne den uden for undergrunden. Denne mulighed fungerer, selvom den er værre.
• Til ventilation af undergulvet i et bad (opvarmet) eller huse med oversvømmelse af ovnen er der en anden løsning - at placere ovnen, så luft trækkes fra under gulvet (lav en blæser under niveauet for det færdige gulv).
  

  Ventilation af fundamentet ved at trække luft ind i ovnen fra gulvet

• Ingen undergulv - ingen ventilation nødvendig. For at realisere dette aksiom er hele rummet fra jorden til undergulvet fyldt op. Det mest tilgængelige materiale med gode varmeisoleringsegenskaber anvendes. Normalt er det ekspanderet ler. Dens ulempe er, at det er hygroskopisk og i stand til at "trække" vand fra jorden. Med et højt niveau af grundvand kan du kun gøre det værre, hvis du ikke laver vandtætning af høj kvalitet på jorden (film med en tilgang til væggene). Der er et andet passende materiale med de bedste varmeisoleringsegenskaber og fuldstændig ikke-hygroskopisk - granulært skumglas eller dets kamp. Dette materiale dukkede op relativt nylig, og kun få mennesker kender til det. I denne sag er det et fremragende valg. Det er dog dyrere end ekspanderet ler, men til tider varmere og mere sikkert (ekspanderet ler er ofte miljømæssigt usikkert).

Luk ventilationsåbningerne til vinteren eller ej

Der er to synspunkter om, hvorvidt ventilationsåbningerne i undergulvet skal lukkes om vinteren. Hvis den er åben, ophobes fugt ikke. Og det er godt, men til gengæld får vi et koldt gulv og øgede varmeudgifter. Vejen ud er forstærket gulvisolering, så ventilation ikke påvirker dens temperatur og ikke kræver forbedret opvarmning.

Hvis ventilationsåbningerne er lukket om vinteren, akkumuleres fugt i jorden. Varm fugtig luft fra huset kommer halvt ned, falder på kolde overflader, og om vinteren er dette kældervæggene, fugt kondenserer, strømmer ned i jorden. Det betyder, at det senere om sommeren vil fordampe derfra og øge fugtigheden i kælderen.

Ventilation af fundamentet uden ventilationskanaler

Dette er et komplekst sæt værker, der begynder med installationen af ​​et dræningssystem. Vand skal fjernes fra fundamentet, så det ikke siver ind i bygningen på grund af betonens hygroskopicitet og dampgennemtrængelighed. Forresten kan den reduceres flere gange ved hjælp af en primer til dyb penetrationsbeton med polymerer.

Drænsystem

Den næste fase er vandtætning af fundament og kælder, deres isolering. Vandtætning kan coates eller svejses. Isolering - i dette tilfælde anbefales EPS - ekstruderet polystyrenskum. Det er ideelt til disse forhold: ud over fremragende varmeisoleringsegenskaber er det ikke hygroskopisk, tillader ikke vand at passere hverken i væske eller i gasform, insekter og dyr kan ikke lide det, det rådner ikke, mikroorganismer formerer sig ikke i det.

Det blinde område er isoleret med det samme materiale, for uden dette kan jorden i underfeltet fryse.

Isolering af kælderen, blinde område

Derefter er det nødvendigt at minimere fugtighedsstrømmen fra siden af ​​jorden - dæk den med vandtæt materiale. Du kan bruge ethvert materiale med egnede egenskaber - fra polyethylenfilm (med en densitet på 150 mikron) til moderne diffusionsmembraner, som ikke forstyrrer dampens udslip fra undergrunden, men som ikke lader damp komme ind. Lærredene lægges med den nærmeste indflydelse på mindst 15 cm, banerne er limet med dobbeltsidet tape. Vandtætningsfilmen placeres også på væggene - med 20-30 cm, hvor den fastgøres ved hjælp af en fastspændingsstang (fastgøres med dyvler eller negle afhængigt af basismaterialet).

Vandtæt membran

Dernæst organiseres et ventilationssystem. Et eller flere rør bringes ud på taget (afhængigt af undergulvets volumen), der laves flere luftindtag i gulvet, fortrinsvis fra ikke-beboelsesejendomme. Fra siden af ​​huset er de lukket med ventilationsgitre.

Ventilation af undergulvet uden ventilationskanaler