Sådan installeres et split system (klimaanlæg) selv

Klimateknologi og især split-systemer, der sædvanligvis kaldes klimaanlæg, hjælper med at overleve sommervarmen og tilstoppet. Udstyret er ikke billigt, men værst af alt koster det lidt mindre at installere det end udstyret. Derfor tænker mange mennesker på selvinstallation. Gør-det-selv installation af klimaanlægget er mulig, men der er mange små ting og funktioner, hvis uvidenhed fører til hurtig slitage af udstyret. Detaljerede trinvise instruktioner hjælper dig med at få det rigtigt.

Valg af sæde

Gør-det-selv klimaanlægsinstallation begynder med at bestemme udstyrets placering. Da split-systemer består af to eller flere enheder, skal du vælge et sted for begge. I dette tilfælde er det nødvendigt at tage højde for, hvordan den kolde luft vil sprede sig i huset eller lejligheden, og også tage de tekniske krav i betragtning.

Lad os starte med de tekniske krav. Når vi vælger placeringen af ​​indendørsenheden, tager vi højde for følgende krav:

• fra blokken til loftet - mindst 15 cm (for nogle producenter mindst 20-30 cm);
• til sidevæggen - mindst 30 cm;
• mod en forhindring, som strømmen af ​​kold luft bryder mod - mindst 150 cm.

Udendørsenheden placeres normalt nær et vindue eller på en åben altan, hvis den er tilgængelig. På en glaseret altan / loggia er installation på et hegn (hvis det har tilstrækkelig bæreevne) eller ved siden af ​​det på væggen mulig. Hvis du bor på første eller anden sal i en højhus, forsøger de at placere udendørsenheden over vinduesniveauet - væk fra forbipasserende. På højere etager kan den placeres under et vindue eller til siden.

Hvis installationen af ​​et klimaanlæg med egne hænder er planlagt i et privat hus, vælges et sted normalt baseret på væggenes bæreevne. Hvis du har en ventileret facade, kan du bruge et specielt beslag eller hænge enheden på basen, hvis nogen.

Når du vælger placeringen af ​​split-systemblokkene, skal du også huske, at minimums- og maksimumafstanden mellem blokkene i de fleste tilfælde er normaliseret. Specifikke tal afhænger af producenten. For eksempel kan minimumafstanden være 1,5 m, 2,5 m (forskellige Daikin-modeller) og endda 3 m (Panasonic). For nogle producenter er minimumslængden ikke reguleret, dvs. den kan være hvilken som helst. I dette tilfælde kan du installere back-to-back blokke. Installatører kalder denne installationsmetode "sandwich".

Situationen med den maksimale afstand mellem de to blokke er lidt enklere. Det er normalt 6 meter. Der kan være mere, men derefter kræves yderligere påfyldning af systemet med freon, og dette er en ekstra omkostning og betydelig. Derfor forsøger de at investere i de krævede 6 meter.

Hvad der kræves til selvinstallation

Du ved sikkert, hvor meget det koster at installere et klimaanlæg af specialister. Når de bliver spurgt, hvor disse priser kommer fra, fordi arbejdet kun tager 3 timer, svarer de, at udstyret er meget dyrt, og dets afskrivninger udgør en betydelig del af omkostningerne. Dette kan være sandt, men det meste af dette udstyr kan allerede være på gården.En undtagelse er en vakuumpumpe, men mange besætninger gør sig uden den, da en normal virkelig koster meget, og en dårlig er til ingen nytte.

Udstyr

Så for at installere klimaanlægget med egne hænder har du brug for følgende udstyr:

• En stansemaskine til at lave et hul i den ydre væg, hvori kommunikationen mellem indendørs og udendørs blokke er lagt.
• Bor til installation af skruer med et sæt bor med forskellige diametre.
• En rørskærer til skæring af kobberrør og en rimmer til afgratning (du kan gøre det med en fil / natfil og sandpapir).
• Flare værktøj til kobberrør.
  

  Rørudvidelsesenhed

En vakuumpumpe er påkrævet for en ideel installation, men normalt er der ingen steder at tage den, og på ruter op til 6 meter undgår de den.

Materialer

For at forbinde og installere to blokke af split-systemer skal du bruge følgende forbrugsvarer:

• Kabel til tilslutning af strøm og til tilslutning af blokke. Kabels mærke og parametre afhænger af producenterne og er normalt angivet i pas i installationsvejledningen. Normalt er dette et 4-leder kabel med et tværsnit på 2 mm2 eller 2,5 mm2. Kabellængden er lig med rutelængden med en lille margen.
• Kobber tykvæggede sømløse rør (ikke VVS, men specielt til køle- og klimaanlæg). Rør kræves i to diametre - større og mindre. Specifikke tal vil blive angivet i manualen, længden af ​​hvert segment er lig med længden af ​​sporet plus 20-30 cm for reserven. Endnu en gang henleder vi din opmærksomhed på, at kobberrør ikke er vandrør, men for køleindustrien. De har andet kobber - blødere, som udvides godt og kan give den krævede tæthed. Kobberrør skal transporteres og opbevares med dæmpede kanter for at forhindre, at der kommer støv ind. Det er meget vigtigt.
  

  Kobberrør har brug for specielt, tykvægget, sømløst blødt kobber

• Isolering til rør fremstillet af teknisk gummi. Fås i mørkegrå eller sort. Farven påvirker ikke kvaliteten, den leveres i sektioner på to meter. Den krævede længde er lig med rutelængden. Vi har brug for isolering til begge rørdiametre - større og mindre.
• Afløbsslange. Eksperter anbefaler at installere en speciel bølgepapslange med en plastpiral indeni. Ved selvinstallation udskiftes det ofte med et polypropylenrør. Afløbslængde - rutelængde plus 80 cm.
• To L-formede beslag til fastgørelse af udendørsenheden. Deres størrelse skal svare til dimensionerne på blokken, og bæreevnen skal overstige dens masse 4-5 gange. Denne margen er nødvendig for at kompensere for vind- og snebelastninger. Det tilrådes at købe dem fra firmaer, der sælger komponenter til klimaanlæg. Konventionelle parenteser kan være upålidelige.
  

  Beslag til klimaanlæg skal modstå en tung belastning - 3-4 gange vægten af ​​udendørsenheden

• Bolte, ankre, dyvler. Type, størrelse og mængde afhænger af typen af ​​beslag og monteringsplade til indendørsenheden og typen af ​​vægge, som klimaanlægget er monteret på.
• Plastkasse 60 * 80 cm - så du kan lukke den lagt kommunikation.

Dette er alt, hvad der er nødvendigt for at installere klimaanlægget med egne hænder.

Installationsprocedure og funktioner i arbejdet

Der er ikke noget super-kompliceret ved selvinstallation af et split-system, men der er mange nuancer, der kan påvirke udstyrets holdbarhed og kvalitet. Først og fremmest skal du læse omhyggeligt installations- og betjeningsvejledningen, der følger med udstyret, inden du påbegynder arbejdet. Du kompenserer for den brugte tid ved at vide nøjagtigt, hvad og hvordan du gør med dit klimaanlæg, fordi der er nogle nuancer.

Kom godt i gang - samle blokke

Før du starter alt arbejde, er det værd at kigge efter skjulte ledninger eller varmeledninger på det foreslåede installationssted. At komme ind i dem, mens du arbejder, er meget trist. Dernæst kommer den faktiske installation af klimaanlægget med dine egne hænder. Du skal starte med installationen af ​​indendørsenheden. På det valgte sted placerer vi en plade til fastgørelse. Blokken skal hænge strengt vandret uden den mindste afvigelse. Derfor nærmer vi os omhyggeligt markeringen og fastgørelsen.

Vi anvender pladen, sætter den på et niveau, markerer pladserne til fastgørelseselementerne. Vi borer huller, indsætter plastpropper under dyvlerne, hænger pladen og fastgør den med dyvler. Vi fastgør især forsigtigt den nederste del af pladen - der er låse, der holder blokken, derfor skal de være stift fastgjort. Ingen tilbageslag. Derefter kontrollerer vi den vandrette position igen.

Efter at have estimeret, hvor sporet vil være placeret (det skal gå med en hældning på mindst 1 cm pr. Meter - til normal dræning), begynder vi at bore et hul i den ydre væg. Hullet bores også med en hældning - igen, så kondensatet strømmer normalt ud (vinklen kan være større end sporets).

Den mindste huldiameter er 5 cm. Hvis der ikke er nogen bor i denne størrelse, kan du fremstille flere huller med en mindre diameter, ikke frembringe det generelle kommunikationsbundt, men separat hvert rør / kabel. Under alle omstændigheder er det bedst at bore to huller - en til kobber- og elkablet og den anden til afløbsrøret. Det skal lægges lavere end resten - så det ikke strømmer ind i kommunikation i en nødsituation.

Derefter installerer vi beslagene til udendørsenheden. Hvis vi taler om en højhus, skal du have klatreudstyr og færdigheder til at arbejde i højden. Denne blok skal også hænge strengt vandret, så når vi markerer huller, bruger vi også et niveau. Ved montering af beslag installerer vi fastgørelseselementer i hvert hul, uanset hvor mange af dem der er - dette er en forudsætning. Standardbeslag - anker 10 * 100 mm. Mere er muligt, mindre er meget uønsket.

Når beslagene er fastgjort, eksponeres udendørsenheden. Vi retter også blokken i alle fastgørelseselementer, der er. Dette er den eneste måde at sikre, at den kommer på plads under alle forhold.

Udlægning af kommunikation

To blokke er forbundet med en elektrisk ledning, to kobberrør. Også et dræningsrør føres ud gennem væggen. Alle disse kommunikationer skal være korrekt valgt, forbundet, lagt og sikret.

Kobberrør

Vi starter med kobberrør. Den ene med en større diameter, den anden af ​​den mindre. Dimensionerne er angivet i vejledningen til klimaanlægget. Skær et stykke af den ønskede længde af med en rørskærer, behandl kanterne fra burren med et specielt værktøj, ret og jævn snittet. Det er uønsket at bruge en almindelig sav såvel som en fil til fjernelse af grater - der vil være savsmuld inde i røret, som kommer ind i systemet og hurtigt ødelægger kompressoren.

Varmeisolerende rør anbringes på de forberedte rør. Desuden skal varmeisoleringen være kontinuerlig og også passere inde i væggen. Samlingen af ​​stykkerne af varmeisolering skal limes med metalliseret tape for at opnå en meget tæt pasning af kanterne. Kvaliteten af ​​varmeisolering er vigtig, da der dannes kondens på de ikke-isolerede sektioner af rørene, og den kan dræne inde i væggen og forårsage frosne striber og ødelægge væggen.

Kobberrør indpakket i varmeisolering skal føres gennem et hul i væggen.Før det er det bydende nødvendigt, at den kant, der indsættes i væggen, forsegles omhyggeligt, så der ikke kommer støv ind i røret (eller det er bedre at sætte begge ender i ordentligt straks efter klipning og forlade propperne, før forbindelsen startes). Dette er et meget vigtigt punkt, da støv hurtigt beskadiger kompressoren.

Kabel og dræning

Situationen er enklere med et elektrisk kabel. Hver ledning afsluttes med specielle klemmer, installerer dem på ledere fjernet fra isolering og krymper med en tang. Det forberedte kabel er tilsluttet i henhold til diagrammet, der er i instruktionerne.

Der er en aftagelig plade på indendørs- og udendørsenheden over kobberrørportene, under hvilke kabelforbindelserne er. Før du starter den uafhængige installation af split-systemet, skal du fjerne pladerne, overveje, hvad og hvor du skal tilslutte - det bliver lettere at arbejde senere. Især med en ekstern enhed.

Tilslutningen af ​​afløbsslangen er generelt enkel: den er forbundet med den tilsvarende udgang på indendørsenheden og ud gennem væggen. Rørets længde skal være sådan, at det ender i en afstand på 60-80 cm fra væggen. Afløbsrøret skal lægges med en hældning udad. Hældningen er mindst 1 cm pr. Meter lang. Mere er muligt, mindre er ikke.

Røret skal fastgøres hver meter, så der ikke forekommer nogen sagging i det. Der akkumuleres derefter kondens i dem, som kan ende på dit gulv eller møbler. Når du fører røret gennem et hul i væggen, er det også bedre at drukne det med noget.

Indendørs, rør og kabler er normalt pakket med metalliseret tape i et enkelt bundt. Derefter fastgøres de til væggen flere steder, en plastikæske er fastgjort ovenpå. Normalt tages den i hvid eller en farve, der matcher finishen.

Hvis du ønsker det, kan du skjule alle rørene i væggen - male sporet i væggen, læg det der, og efter at have kontrolleret funktionaliteten, mur det op. Men dette er en temmelig risikabel mulighed, for for at reparere noget bliver du nødt til at demontere væggen.

 

Forbindelsesblokke

Her er der generelt ingen specielle hemmeligheder. Vi forbinder kommunikationen strakt gennem hullet i væggen til de tilsvarende stik. Der er ingen problemer med at tilslutte kablet - tilslut ledningerne i samme farve til de terminaler, der allerede er tilsluttet dem. I dette tilfælde kan du bestemt ikke gå galt.

Hvis højdeforskellen i installationen af ​​blokke overstiger 5 meter, er det nødvendigt at lave en sløjfe for at fange olien (vi lægger kobberrør på denne måde) opløst i freon. Hvis faldet er lavere, laver vi ikke løkker.

Dræning

Der er to måder at dræne dræningen fra split-systemet - ind i kloakken eller lige udenfor uden for vinduet. Den anden metode er mere almindelig i vores land, selvom den ikke er særlig korrekt.

Tilslutning af afløbsrøret er også ligetil. En bølgepapsslange kan let trækkes ind i udløbet fra indendørsenhedens afløbssystem (et rør med en plastikspids i bunden af ​​enheden). For at holde det sikkert kan du stramme forbindelsen med en klemme.

Det samme er tilfældet med dræning fra udendørsenheden. Gå ud i bunden. Ofte lader de alt være, som det er, og vandet drypper bare ned, men det er sandsynligvis bedre at også sætte en afløbsslange på og fjerne fugt fra væggene.

Hvis du ikke bruger en slange, men et polymerrør, skal du vælge en adapter, der giver dig mulighed for at forbinde udgangen fra klimaanlægget og røret. Du bliver nødt til at se på stedet, fordi situationerne er forskellige.

Når du lægger afløbsrøret, er det bedre at undgå skarpe sving og bestemt ikke tillade hængende - kondens akkumuleres på disse steder, hvilket slet ikke er godt. Som det er blevet sagt mere end én gang, er røret lagt ud med en forspænding.Det optimale er 3 mm pr. 1 meter, minimumet er 1 mm pr. Meter. I hele sin længde er den fastgjort til væggen, mindst hver meter.

Freon cirkulationssystem

Det er noget sværere at forbinde kobberrør. De er omhyggeligt lagt ud på væggene og undgår bøjninger og folder. Til bøjning er det bedre at bruge en rørbukker, men du kan klare dig med en fjeder. I dette tilfælde bør skarpe drejninger også undgås, men for ikke at bøje rørene.

Fra begyndelsen forbinder vi rørene til indendørsenheden. Vi vrider møtrikkerne fra portene på den. Der høres et sus, når møtrikkerne løsnes. Det kommer ud med kvælstof. Dette er normalt - kvælstof pumpes ind på planten, så indersiden ikke oxiderer. Når hvæsen stopper, skal du tage propperne ud, fjerne møtrikken, sætte den på røret og derefter begynde at rulle.

Rullende

Fjern først propperne fra rørene, og kontroller kanten. Den skal være glat, rund og fri for grater. Hvis sektionen ikke er rund, når du skærer, skal du bruge en kalibrator. Det er en lille enhed, der kan findes i pandebutikken. Det indsættes i røret, rulles og nivellerer sektionen.

Rørets kanter er omhyggeligt udjævnet i 5 cm, efter at kanterne er udvidet, så de kan forbindes til input / output af blokke, hvilket skaber et lukket system. Korrektheden af ​​denne del af installationen er meget vigtig, da freon cirkulationssystemet skal forsegles. Derefter tager det lang tid at genopfylde klimaanlægget.

Hold hullet nede, når du udvider røret. Igen, så kobberpartikler ikke kommer ind, men spilder ud på gulvet. I holderen er den fastspændt, så den stikker 2 mm ud. Det er rigtigt, ikke mere, ikke mindre. Vi klemmer røret, lægger en flammende kegle, vrider den og anvender en solid indsats (tyktvægget rør). Udbrændingen er komplet, når keglen ikke går længere. Vi gentager operationen på den anden side og derefter på det andet rør.

Hvis du ikke har rullet rør før, er det bedre at øve på unødvendige stykker. Kanten skal være flad med en klar kontinuerlig kant.

Portforbindelse

Vi forbinder den udvidede kant af røret med den tilsvarende udgang, stram møtrikken. Det er ikke nødvendigt at bruge yderligere pakninger, tætningsmidler og lignende (forbudt). Til dette tager de specielle rør af kobber af høj kvalitet, så de forsegler uden yderligere midler.

Du skal gøre en seriøs indsats - ca. 60-70 kg. Kun i dette tilfælde vil kobberet flade ud, klemme beslaget, forbindelsen bliver praktisk talt monolitisk og præcis tæt.

Den samme handling gentages med alle fire udgange.

Støvsugning - hvorfor og hvordan man gør det

Den sidste fase, der slutter med installationen af ​​klimaanlægget med egne hænder - fjernelse af luft og fugt, argonrester fra systemet. Under installationen fylder fugtig luft fra rummet eller udefra kobberrørene. Hvis det ikke fjernes, kommer det ind i systemet. Som et resultat vil kompressoren arbejde med en højere belastning, den bliver mere varm.

Tilstedeværelsen af ​​fugt påvirker også systemets ydeevne negativt. Faktum er, at freon, der blev brugt til at fylde klimaanlæggene, indeholder en vis mængde olie til smøring af elementerne indefra. Denne olie er hygroskopisk, men er mættet med vand og smører indersiden mindre effektivt, hvilket fører til deres for tidlige slid.

Af alt dette følger, at systemet fungerer uden at fjerne luft, men ikke meget længe og med mulig nedlukning på grund af overophedning (hvis der er sådan en automatisering).

Der er to måder at fjerne luft fra systemet: ved hjælp af en vakuumpumpe eller en vis mængde freon, der frigøres fra udendørsenheden (den tanke på fabrikken og har noget overskydende freon - bare i tilfælde).

Zilch metode

Skru ventilstikkene ud på porte på den eksterne enhed (på billedet er de angivet med pile).

Operationerne udføres med den nederste port (større diameter), der stikker vinkelret på kroppen. Under dækslet er der en sokkel til en sekskant, vi vælger en passende skruenøgle i størrelse.

Drej derefter med denne nøgle ventilen 90 ° i et sekund, sæt den tilbage i sin tidligere position. Vi lod noget freon ind i systemet, der var et overtryk der. Tryk med fingeren på spolen på den samme port. Med dette frigiver vi en blanding af freon og gasser der. Vi trykker bogstaveligt i sekunder. En del af blandingen skal forblive for ikke at starte en ny luftdel inde.

Du kan gentage 2-3 gange, ikke mere, den anden gang kan du dreje ventilen ovenover. Med et spor på 2-3 meter - det er muligt 3 gange, med en længde på 4 meter - kun to. Der vil ikke være nok freonreserver til mere.

Når luften praktisk talt fjernes, skruer vi stikket på udløbet med ventilen (fyldning), åbner kontrolventilerne (under sekskanten) helt og lancerer freon i systemet. Vi overtrækker alle samlinger med sæbevand for at sikre, at de er forseglede. Du kan løbe.

Vakuumpumpe

Denne operation kræver en vakuumpumpe, et højtryksrør, en gruppe på to trykmålere - højt og lavt tryk.

Uden at åbne ventilerne på kontrolventilerne skal du slutte slangen fra vakuumpumpen til indløbet med spolen, tænde for udstyret. Det skal fungere i 15-30 minutter. I løbet af denne tid trækkes al luft, dampe, kvælstofrester ud.

Derefter slukkes pumpen, pumpeventilen lukkes, men frakobles ikke og efterlades i yderligere 15-20 minutter. Al denne tid er det nødvendigt at overvåge aflæsningerne af manometrene. Hvis systemet er hermetisk forseglet, er der ingen trykændring, målerpilene frøs på plads. Hvis pilene ændrer deres position, er der en lækage et eller andet sted, og det skal fjernes. Du kan finde det ved hjælp af sæbeskum og stramme forbindelsen (normalt er problemet på det sted, hvor kobberrør er forbundet til blokkenes udgange).

Hvis alt er i orden uden at afbryde pumpeslangen, skal du åbne ventilen nedenunder helt. Nogle lyde høres inde i systemet - freon udfylder systemet. Nu, iført handsker, skal du hurtigt dreje vakuumpumpeslangen - en vis mængde is freon kan komme ud af ventilen, og du har ikke brug for forfrysninger. Nu skruer vi ventilen helt af øverst (hvor det tyndere rør er forbundet).

Hvorfor i denne rækkefølge? For når der fyldes med freon, er systemet under tryk, hvilket hurtigt lukker påfyldningsporten, når pumpen frakobles. Det er alt, installationen af ​​klimaanlægget med dine egne hænder er afsluttet, du kan tænde det.

Af hensyn til retfærdigheden må det siges, at en sådan operation - støvsugning - kun udføres i Rusland og nabolandene. I det samme Israel, hvor klimaanlæg fungerer året rundt, gør de intet af den slags. Hvorfor er et spørgsmål til tanke.